Двигатель Hyundai G6BA
Это 2,7-литровый силовой агрегат, выпускавшийся в период 1999-2013. Собирался на южнокорейской фабрике. Двигатель G6BA не сильно отличался от предшественников серии Сигма, но имел облегчённый алюминиевый ГБЦ и новый пластиковый впускной коллектор.
Описание
Двигатель относится к семейству Дельта. Рассмотрим подробнее его особенности.
- Система впрыска — инжекторная.
- Мощность — 180 л. с.
- Есть гидрокомпенсаторы, так что регулировать тепловые зазоры не нужно.
- Привод ГРМ — ременный, через автонатяжитель. Ремень газораспределения вращает распредвалы впуска, затем выпуска.
- Впускной тракт имеет ресивер переменной длины, пластиковый с 2-я клапанами. Управляется электронным БУ, что позволяет распределять момент кручения гораздо эффективнее.
- Агрегат питается бензином АИ-92. Отвечает параметрам ЕВРО 3 и 4.
Примерный ресурс двигателя составляет 300 тыс. км. Двигатель расходует около 14 литров топлива в городе, 9,4 литра — на трассе. Это на примере Хёндай Санта Фе 2005 года. Известен также более мощная модернизация этого ДВС, развивающая 189 лошадей. Речь о модели G6EA. Отличается мотор также наличием системы CVVT на впуске.
Теперь подробнее о конструкции блока, головки и ШПГ.
- Блок цилиндров двигателя G6BA изготовлен из дюралюминия. Чтобы повысить жёсткость блока, в нижней части предусмотрели усилитель, который соединяет крышки подшипников. Последние не взаимозаменяемы, так как обработаны в сборе с блоком.
- Цилиндры из прочного металла, их диаметр составляет 86,7 мм. Коленвал имеет задающий диск на задней стороне.
- Шатуны используются кованые.
- Диаметр поршня составляет 86,7 мм. По верхней части шатунов запрессованы пальцы. Диаметр их — 21 мм.
- ГБЦ — имеет высокое расположение валов, в каждой из головок по 2 вала.
Точный объем | 2656 см³ |
Система питания | инжектор |
Тип двигателя | V-образное, 6-цилиндровый |
Мощность двс | 170 - 180 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 241 (25) / 4000, 245 (25) / 3800, 245 (25) / 4000, 248 (25) / 4000, 250 (26) / 4000 |
Блок цилиндров | алюминиевый V6 |
Головка блока | алюминиевая 24v |
Диаметр цилиндра | 86.7 мм |
Ход поршня | 75 мм |
Степень сжатия | 10 |
Особенности двс | VLM и VIS |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | ремень |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 4.8 литра 5W-30 |
Тип топлива | бензин АИ-92, бензин АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
Примерный ресурс | 300 000 км |
Расход топлива на примере Hyundai Santa Fe 2005 года с автоматической коробкой переключения передач | 14.9 литра (город); 9.4 литра (трасса); 11.4 литра (смешанный) |
На какие авто устанавливался | Grandeur XG, Sonata EF, Santa Fe SM, Santa Fe CM, Tucson JM, Trajet, Coupe GK, Magentis MS, Magentis MG, Sportage KM |
Выброс CO2, г/км | 236 - 250 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 167 (123) / 6000, 172 (127) / 6000, 173 (127) / 6000, 175 (129) / 6000, 185 (136) / 6000 |
Нагнетатель | нет |
Неисправности двигателя G6BA
Рассмотрим подробнее неполадки этого агрегата:
- откручивание заслонок и попадание их в цилиндры — была даже громкая история, связанная с отзывом моторов по данной причине;
- сильный стук от гидрокомпенсаторов, которые со временем выходят из строя;
- обрыв ремня из-за ослабления натяжения — это сразу же приводит к поломке клапанов, так как они встречаются с поршнями, а у последних не предусмотрены цековки;
- плавание оборотов, что объясняется либо глюком датчика оборотов, либо засорением дроссельной заслонки;
- угар масла, резкое падение его уровня или проворот шатунных вкладышей возможен по причине выработки маслоколец.
Обслуживание
Главная процедура, как и в любом двигателе, это замена масла. Она должна проводиться на G6BA раз в 10 тыс. км пробега. Лучше заливать масла уровня API SJ, SL, по вязкости — 5W-20, 5W-30. Подробнее:
- зимой, когда температура воздуха ниже 10 градусов, заливать строго 5W-20;
- при температуре ниже 0 до -7 градусов по Цельсию — заливать 5W-20 или 5W-30;
- летом заливать 5W-20, 5W-30 или 5W-40.
Что касается объёма масла Hyundai G6BA, то:
- при замене с маслофильтром пойдёт 4,5 литра;
- без фильтра — 4 литра.
Другие важные процедуры.
- Замену ремня ГРМ проводить раз в 60 тыс. км, хотя производитель указывает 90 тыс. При обрыве ремня гнёт клапаны, поэтому надо всегда тщательно проверять ремень, а лучше для профилактики ставить новый раньше срока.
- Обновлять воздушный фильтр через каждые 40-45 тыс. км. Однако деталь следует проверять куда чаще — через каждые 15 тыс. км.
- Свечи зажигания — подлежат замене каждые 30 тыс. км. Желательно покупать Чампион или NGK. Особое внимание обратить на зазор — должен быть 1-1,1 мм.
- Хладагент — менять раз в 90 тыс. км. В системе помещается до 7 литров антифриза.
На какие машины устанавливался
Двигатель G6BA ставился на следующие авто:
- Грандер 1999-2005 годов выпуска;
- Сонату 2001-2005 годов выпуска;
- Санта Фе 2001-2013 и 2007-2009 годов выпуска;
- Тускон 2004-2009 годов выпуска;
- Траджет 1999-2008 годов выпуска;
- Купе 2001-2008 годов выпуска.
А также на модели Киа:
- Магентис 2001-2006 и 2005-2006 годов;
- Спортейдж 2004-2008 годов.
Эдвин | У меня Kia Magentis 2,5 (G6BV), пробило картер двигателя, оборвало 2 шатуна, покоцало два поршня, и 4 клапана. Хотел ремонтировать, но коленвал не протачивается под единственный ремонтный размер - 0,25. В итоге принял решение двигатель поменять. Посмотрел цены - около 50 тыр за G6BV и 60 тыр за G6BA. ИМХО дорого это. Родилась мысль поставить двигатель от Mitsubishi Diamante - либо 6G73 (2,5л, 175-200 лс), либо 6G72 (3л, 180-230лс). Оба эти двигателя встают на наши родные крепления и стыкуются с нашими МКПП и АКПП, даже на 3 поколение Сонат ставился 6G72 только в версии 140лс. Цена на двигатель со всем навесным оборудованием (насос ГУР, генератор, стартер и тд) выходит в районе 30-40 тыр. Вопрос - может кто видел где в интернете или в реальной жизни Соню или Маджентис с такими двигателем? Или может даже имел опыт его установки? Какие есть подводные камни? |
Брагин | Компрессор кондея наш остается, система охлаждения тоже наша. Датчик положения коленвала тот же, топливную рамку, форсунки, всю систему зажигания наши оставлю. Мозг тоже родной будет + подкорректируют его под больший объем. Вроде и все, нет там больше ничего или я чего-то забыл? |
Знаток | Ну не знаю, сколько будет стОить прошивка мозгов? Палюбому половина трубок не будет подходить....Если чисто ради интереса хочется свапнуть - стОит заморачиваться, если же ради экономии - то не думаю что она будет.. Но я не спец.... |
Гарий | Трубки на охлаждение и кондей 100% подойдут. Остается только ГУР, но сама рейка такая же практически, только насос ГУРа у нас в развале блока, а у митсу подвешен рядом с компрессором кондея. Эти две трубки от рейки до насоса можно и новые купить, или бесплатно попросить при покупке мотора, проблем в этом не вижу. Калибровка мозга будет стоить 5-6 тыр, можно конечно и самому попробовать поковыряться, опыт по прошивке ВАЗиков имеется. |
Эдвин | Да черт знает что произощло: возгорание было у блока абс где-то, видимо в жгуте родной проводки т.к. там другой нет.... Сначала думал полыхнула АТФка, попавшая из рулевой рейки на коллектор, но нет, коллектор ниже и до сих пор в АТФке... Потом думал на генератор (как писал выше, он у меня от фирмы DASHI), но и он вроде цел и не подпалился (в понедельник конкретней смотреть будем). в общем ХЗ что.... просто взяла и загорелась на ходу.. |
Димкас | Я пока не в полной мере еще сам понимаю что конкретно нужно т.к. дефектовку толком не проводили....Из того, что на поверхности: 1. Проводка подкапотная от эбу к движку и около блока АБС, 2. Шланг от насоса ГУРА к рейке который идет (он подпалился, но жижа из него не потекла.... пока по крайней мере)..,3. Крышка ремня ГРМ которая ближе к АБСу,4. Бачок тормощной жидкости и скорее всего вакуумник, 5. Шланги вакуумные и бензиновые, 6. Декоративный пластик (накладка) на впускном коллекторе, 7. Заслонка впускного с датчиками, 8. ДМРВ с патрубками и корпусом фильтра, 9. Какие-то датчики на задней стороне движки ближе к салону (наверное датчик положения коленвала и еще какой-то, не разбирался пока), 10. Тросик дроссельной заслонки, 11. Накладка пластиковая перед лобовым, которая дворники прикрывает, 12. Шумка на капоте ну и на стенке между подкапотным и салоном (не критично). Под вопросом: 1. Форсунки, провода к ним, рампа и силовые провода.. (внешне вроде ничего, но будем посмотреть когда снимем впускной, изоляция на проводах может начать крошиться после перегрева, провода на форсунки наверное с косой вместе идут или отдельно ?) 2. Рычаг переключения скоростей стоит мертво, думаю паленым пластиком тросик его запаяло, будем посмотреть |
Руд | хотелось бы конечно найти причину... может когда гену меняли или еще когда, может жгут не так положили, может он перегрелся/перетерся... |
Брагин | В общем судя по всему основное возгорание пошло от косы, подходящей к блоку абс.. Вероятней всего генератор Даша заискрил и от него перекинулось на эту косу, а от неё пошло дальше...Основные позиции (проводку, вакуум, гтц, пластик всякий, генератор, тросы переключения кпп....) сегодня закупил.... За все отдал 11500. Остались мелочи (датчики, патрубки), которые правда тоже потянут на неплохую сумму |
Дима | В оригинале идет подушка в сборе 2183038510. Не вижу выгоды заказывать 2183238180 вместо 2183038510. Цена то практически одинаковая. |
АвтоИстерия | Дим, вопрос не в том, что сколько стоит, а в том, подойдет или нет! Ну а насчет цены, чтоб не возвращаться к этому - сайлент оригинал 21832-38180 есть возможность привезти за 1400р (4дня), подушка в сборе 21830-38510 - 4 588р. 1:3 это не "практически" одинаково |
Евген | Проблема 1.Пару месяцев помыл дроссель и регулятор холостого хода. после этого были проблемы с холостым ходом, т.е. он то завышался,то занижался, эта проблема побывала у меня недели 2-3 потом прошла(общался с другом-хондоводом,у него тоже самое было после такой же процедуры и также само прошло). катался себе спокойно, пришло время, когда можно выпустить весь наш табун лошадей,а именно целых 172, заметил такую фиговину, что машина двигателем не тормозит, а если тормозит, что очень слабо, т.е. на 1 передаче 30-40 км/ч отпускаю газ, а она не тормозит двигателем почти что. Итак знатоки, вопрос: в чем проблема? сдох регулятор холостого? Проблема 2. Педаль тормоза очень мягкая, т.е. далеко уходит, чтобы тормозила хоть как-то(до какого-то времени все было очень хорошо, не смог уловить момент,когда все испортилось). Жидкость менял, прокачали,воздуха нет(после этого дня 3 наверное все было хорошо,как мне кажется,потом опять испортилось). жидкость не уходит,протечек нет,вакуумник проверяли(в интернете нашел статью,как проверять), также не шипит. Иногда тормоза приходят в норму. Лягушку не трогал, она нормально отрегулирована, затянута. Итак, вопрос: в чем может быть дело? или это тупо связано с первой проблемой,что много воздуха идет через ХХ? Проблема 3. Сочился антифриз через крышку термостата,машина как-то простояла недели 2-3 не заводясь,я увидел лужицу антифриза на коробке сверху,там же 2 каких-то датчика были в нем же,вытер,просушил, заделал течь,но теперь при переходе со 2 передачи на 3 идет какая-то тупая перегазовка(перегазовка чувствуется,когда нормально нажимаешь педаль, т.е. выше 4 тыс оборотов, если ехать спокойно, то чувствуется,как выключается 2 и толчком включается 3). с 4 на 3 переходит незаметно. Итак, вопрос: может антифриз попал в коробку и испортил масло или бздец фрикционам? |
Дима | Неплохо было бы узнать пробег. По твоим вопросам: 1. Машины с гидормеханической АКПП в принципе тормозят двигателем очень посредственно, считай никак, так что это, в принципе, нормально. Также причина может быть в подклинивании тросика газа. У меня сейчас иногда бывает также. Началось после демонтажа/монтажа впускного коллектора. У меня совсем немного иногда подзависает заслонка с таким же эффектом - не возвращается до конца тросик газа, хотя заслонка крутится от упора до упора легко. Заметил сразу же, после сборки, но все не доходят руки найти причину и исправить, либо пережал тросик где то оболочкой, либо перегнул, либо просто нужно снять, промыть его и оболочку и смазать. Если же с тросиком все в порядке, катайся и не парься. Рано или поздно серьезная неисправность себя проявит, если она есть. Тогда и будешь исправлять. 2. Вряд ли это как то связано с впускным коллектором и дроссельной заслонкой с регулятором ХХ. У меня такая же проблема. Если найдешь причину, отпишись, если нет, то езди и не парься. Я уже тоже все передумал, но остановился на том, что в принципе, машина тормозит вполне нормально, просто может у меня это субъективные ощущения мягкости педали. Хотя раньше педаль казалась действительно пожестче. Замена тормозной жидкости, дисков и колодок по кругу с промывкой и смазкой направляющих суппортов проблему не решила. Поршни в суппортах все ходят легко. Может что то с блоком АБС, не знаю, но и АБС и TCS вроде бы работают исправно. Проверял. 3. Периодические толчки и тупость при переключении со 2 но 3 передачу это, как я понял, конструктивная особенность нашей коробки F4A42 / F4A42A если тупит постоянно и сильно, плюс чувствуется типа как пробуксовка сцепления как на МКПП, тогда уже копай в сторону коробки. Смерть фрикционов и тем более, прочу масла антифризом легко определить по маслу на щупе АКПП. При запахе горелого от масла - хана фрикционам, если попал тосол, то от него будет эмульсия. Также помогает периодический сброс мозгов АКПП и двигателя скидыванием клеммы. Когда начинает заметно тупить, у себя так и делаю, плюс периодически поглядываю за состоянием масла. Пока полет нормальный. |