Антифриз Changan UNI-V: какой залит с завода, чем доливать и сколько сливается на самом деле
← Changan UNI-V (11.2021 — н.в.)
Антифриз на UNI-V меняется чаще, чем привыкли владельцы других машин, — каждые 20 000 км, начиная с ТО-2. Ниже — что залито с завода, чем доливать, сколько реально сливается из системы и почему в заказ-наряде цифра оказывается больше.
Короткий ответ. С завода залит состав класса G12+; дилеры доливают G12+ прямо в заводской и смешивания не боятся. По регламенту жидкость меняется на ТО-2 и дальше каждые 20 000 км. При «замене» из системы сливается 3,5–3,7 литра, хотя в наряде нередко стоит шесть — на это стоит смотреть при приёмке. Свой антифриз привезти можно, и это вдвое снижает стоимость визита.
Что залито и чем доливать
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс | G12+ |
| Что доливают дилеры | G12+ в заводской состав |
| Интервал замены | каждые 20 000 км, начиная с ТО-2 |
| Сколько сливается по факту | 3,5–3,7 л |
| Сколько указывают в наряде | до 6 л |
По антифризу: на долив до ТО-2 дилер льёт G12+ прямо в заводской состав.
Практический вывод для владельца: доливать можно готовым антифризом класса G12+ любой приличной марки. Смешивать G12+ с составами класса G11 или G13 не нужно — не потому, что «взорвётся», а потому, что пакет присадок работает хуже.
Сколько сливается на самом деле
Самое ценное наблюдение по теме — от владельца, который присутствует на всех работах:
Я всегда присутствую на ТО. Вот, к примеру, крайнее ТО на V делал: они указывают антифриз 6 литров, а по факту из системы сливается 3,5–3,7 литра.
Это не обязательно обман: полная ёмкость системы действительно больше того, что уходит самотёком, — часть жидкости остаётся в рубашке блока и в печке. Но платите вы за шесть литров, а меняется около 60% объёма. Варианта два: либо просить аппаратную замену с промывкой (она реально меняет весь объём), либо платить за фактически залитое.
Ещё одна цифра из разбора расходников — объём системы охлаждения около 3,2 литра по данным одного из владельцев. Она ближе к тому, что сливается, чем к дилерским шести, и это ещё один повод задать вопрос на приёмке.
Сколько это стоит
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Антифриз у дилера | около 3 900 ₽ за 6 л |
| Он же в магазине запчастей | около 1 400 ₽ |
| Свой антифриз, 2 упаковки по 5 л | около 5 240 ₽ |
| Аппаратная замена (работа) | около 2 000 ₽ |
Разница между дилерской ценой и розницей почти трёхкратная — и это та позиция, ради которой владельцы возят своё. ТО-2 со своим антифризом, маслом и фильтром обходилось в 16 200 ₽ вместо тридцати тысяч; разбор — в статье про цены на ТО Changan UNI-V.
Стоит ли менять каждые 20 000
Регламент владельцы критикуют, и аргумент у них понятный:
Второе ТО, и замена антифриза и свечей по регламенту — в чём прикол? Я антифриз на предыдущей машине за 250 000 пробега не менял, и всё окей.
Контраргумент технический: мотор турбированный, температура в контуре выше, чем на атмосфернике, а объём системы небольшой — 3–4 литра на весь двигатель с турбиной. Чем меньше объём, тем быстрее вырабатывается пакет присадок. Двадцать тысяч — перестраховка, но не бессмыслица.
Компромисс для негарантийной машины: менять раз в 40 000 км и следить за состоянием жидкости (цвет, прозрачность, отсутствие взвеси). Для гарантийной — делать по регламенту: отказ от позиции фиксируется в наряде и всплывает при споре (про гарантию).
Если уровень уходит
Падающий уровень в расширительном бачке — не повод просто доливать. Порядок разбора:
- Проверить на холодном моторе по меткам — на горячем уровень всегда выше, и это нормально.
- Осмотреть бачок и крышку. Трещина по шву бачка и потерявшая герметичность крышка — самые частые причины.
- Посмотреть под машиной после ночной стоянки — течь по патрубкам и помпе видна следом на асфальте.
- Проверить, не пахнет ли антифризом в салоне — это радиатор печки.
- Если уровень уходит без следов — к диагносту: на турбомоторе это проверяют опрессовкой системы.
Помпа в разделе упоминалась как отказавший узел, хотя и единично; про то, что вообще ломалось на этом моторе, — в статье про двигатель Changan UNI-V.
Про «залить свой». Никаких секретных требований у этого мотора нет: нужен карбоксилатный состав класса G12+, готовый, не концентрат. Единственное, о чём стоит помнить, — не берите «универсальный на все цвета»: такие жидкости совместимы со всем и не работают толком ни с чем.
И про замену через сливную пробку. Из системы самотёком уходит меньше половины — остальное сидит в блоке и в отопителе. Если делаете сами и хотите настоящую замену, промойте систему дистиллированной водой в два прохода с прогревом до открытия термостата, и только потом заливайте новый состав. Иначе вы разбавите старую жидкость новой, заплатив за полный объём.
