Тормоза Chery Tiggo 7: задние колодки уходят раньше передних, и виноват автохолд

← Chery Tiggo 7 Pro (11.2019 — 05.2024)

Колодки — самый частый поисковый запрос по этой машине после самой модели. И самый неожиданный вывод из клубного опыта: на Tiggo 7 задние колодки часто заканчиваются раньше передних, хотя на большинстве машин всё наоборот. Разбираемся почему, сколько они ходят, что стоят и когда предложение дилера поменять тормоза целиком стоит вежливо отклонить.

Что стоит с завода

По официальной спецификации тормозная система на всех версиях одинаковая: передние механизмы — дисковые вентилируемые, задние — дисковые невентилируемые. Стояночный тормоз — электрический, с функцией AutoHold.

Именно электрический ручник и есть корень главной особенности этой машины.

Почему стирается зад

Электрический стояночный тормоз работает на задней оси, а AutoHold удерживает машину на светофоре, сжимая те же задние колодки. В плотном городском цикле это десятки дополнительных срабатываний в день — и износ уходит назад.

У меня задние колодки больше износились, езжу с автохолдом.

Второй ускоритель — длинные спуски, где торможение двигателем и ассистент спуска догружают заднюю ось:

Полтора года ездил на родных колодках и проехал 25 тысяч, остаток был 80 %. Прокатился по серпантину 200 км — и 60 % колодок стёр. Ещё я всегда думал, что передние стираются быстрее, но нет: передних сейчас 60 % осталось, а задние уже менять.

Двести километров горного спуска против двадцати пяти тысяч равнины — это не поломка, это физика: на затяжном спуске тормоза работают непрерывно. Полезно знать заранее, если планируете отпуск на юге — подробнее в статье про дальние поездки на Tiggo 7.

Сколько ходят колодки

По отчётам клуба картина такая:

При этом дилеры приговаривают колодки заметно раньше, чем это нужно. Классическая история — замер своими руками вместо доверия рекомендации:

Задние колодки менял на ТО-3, то есть на 30 000 км. Это по рекомендации дилера. Он же предлагал и перёд менять, говорил, что критично. Но не поленился, сам снял и замерил: при новой колодке в 10 мм остаток моих — 5 мм наружная и 4 мм внутренняя. Уже 38 000 км, пока не меняю.

И совсем показательный случай на нулевом ТО:

Приговорили задние колодки. Остаток 10 мм при допуске 8 мм. Выставили счёт на 15 000 колодки плюс замена. Были, конечно же, посланы. Может, я чего не понимаю, но 10 мм остатка — это же прям много.

Рекомендации дилера в заказ-наряде: остаток передних колодок 15 мм, задних 10 мм при минимуме 8 — и тут же вывод «износ задних 80 %, рекомендована замена». Износ считают от рабочего диапазона, а не от полной толщины

Здесь стоит разобраться, потому что клуб на этой истории разделился, а правы обе стороны наполовину. В том же документе дилера видно всё сразу: остаток передних колодок 15 мм при минимуме 8, задних — 10 мм при минимуме 8, и тут же строка «износ задних тормозных колодок — 80 %, рекомендована замена».

Противоречия здесь нет. Дилер считает износ не от полной толщины, а от рабочего диапазона: от новой колодки в 15 мм до минимально допустимых 8 остаётся 7 миллиметров полезного слоя. Из них израсходовано пять, осталось два — это и есть те самые «80 %». Так что цифра «10 мм при допуске 8» на слух звучит успокаивающе, а на деле означает, что до минимума осталось меньше четверти ресурса.

Что при этом действительно на стороне владельца: во-первых, до минимума колодка ещё не дошла, и ездить на ней можно; во-вторых, колодки в списке узлов с гарантией 3 месяца или 5 000 км, так что заменить их по гарантии на 3 300 км всё равно бы не получилось. А вот удивляться износу задних колодок на 3 300 км стоит — и объяснение этому в предыдущем разделе.

Мнение слесаря

Мерить остаток надо толщиной фрикционного слоя без металлической основы, и делать это на всех четырёх колодках одного механизма: внутренняя почти всегда изнашивается быстрее наружной, потому что её поджимает поршень. Разница между внутренней и наружной больше двух миллиметров — это уже не износ, а закисшие направляющие, и менять надо не только колодки.

Направляющие: то, о чём не говорит регламент

В карте ТО есть строка про проверку тормозной системы, но нет отдельной операции по обслуживанию суппортов. А именно она определяет, доживут ли поршни до конца жизни машины.

В первые 5 тысяч я полез туда сам обслуживать и увидел полусухую смазку и начинающийся износ пальцев направляющих. У меня на авто со 130 тыс. км состояние такое же было, но не на 5 тысячах. Я всё же каждое лето раз в год залезаю туда, всё чищу и обслуживаю — по сути раз в 12–15 тысяч, и проблем с закисанием нет. Я пришёл к тому, что лучше буду менять колодки на половине износа, но чтобы поршни суппортов служили дольше.

Полусухая смазка направляющих на пяти тысячах — это заводская сборка, а не износ. Раз в год почистить и смазать направляющие стоит порядка 700 рублей за ось в независимом сервисе, и это самая выгодная тормозная операция на машине.

Неоригинальные колодки с маркетплейса — около двух тысяч рублей за комплект против одиннадцати у дилера

Цены

Разница по дискам особенно показательна:

Старый и новый тормозные диски рядом: менять диск нужно по борозде, биению или толщине ниже минимальной, а не по налёту ржавчины после стоянки

Сказали, что от времени проржавели тормозные диски, и предложили заменить их и колодки. Цену назвали 70 000 за перед и зад без самих работ. Я глянул эти диски в другом месте, и у меня в сумме вышло около 30 000 за перед и зад вместе.

Недавно менял себе по этой же причине на DZK с перфорацией и насечками. Комплект на все оси с колодками — чуть меньше 30 000 рублей плюс замена в обычном сервисе 4 200 рублей.

Обратите внимание на важную развилку в первом случае: «проржавели от времени». Поверхностный налёт ржавчины на дисках после недели стоянки счищается за три торможения и заменой не является. Менять диск нужно, когда есть борозда, биение или толщина ушла ниже минимальной — цифра выбита прямо на ступице диска.

Перегрев и биение

Отдельный сценарий — перегретые передние диски на трассе:

Проблема одна — диски перегрел передние на трассе, стали бить при сильном торможении. В гарантии отказали, поэтому к ним больше не езжу.

Отказ здесь формально обоснован: диски в списке деталей с гарантией 3 месяца или 5 000 км. Что делать по существу: биение лечится проточкой, если толщина позволяет, или заменой. Проточка вместе с обслуживанием суппортов и новыми колодками — обычный сценарий, и он вдвое дешевле замены.

Как не переплатить

1. Замерить самому. Снять колесо и посмотреть остаток — пятнадцать минут. Рекомендация дилера без цифры остатка в заказ-наряде ничего не значит.
2. Смотреть на разницу внутренней и наружной колодки. Она диагностирует направляющие лучше, чем сам износ.
3. Не менять диски из-за налёта. Ржавчина после стоянки — не дефект.
4. Обслуживать суппорты раз в год. Дешевле, чем один закисший поршень.
5. Считать автохолд. Если ездите в городе постоянно с ним — планируйте задние колодки к 30 тысячам, а не к 60.

Коротко о главном

На Tiggo 7 задние колодки живут меньше передних, и виноват в этом не завод, а электрический ручник с автохолдом, который работает на задней оси. Ресурс задних в городе — около 30 тысяч километров, передние переживают их. Двести километров горного спуска съедают больше половины ресурса задних.

Разница между дилерскими и рыночными ценами — от трёх до шести раз на колодках и вдвое на дисках. Самая полезная профилактика, которой нет в регламенте, — ежегодная чистка и смазка направляющих суппортов: она стоит около семисот рублей за ось и спасает поршни, замена которых обходится в разы дороже.