Двигатель Hyundai G4EE

Двигатели из новой серии Альфа 2 пришли на смену серии Альфа. Один из них — G4EE —выпускался с 2005 по 2011 годы. Устанавливался мотор на модели корейского автопрома, на ряде рынков предлагался в дефорсированном варианте 75 л. с.

Описание корейских двигателей

Хёндай оснащает свои автомобили моторами собственного производства. Это делает корейскую компанию независимой от сторонних производителей. Но так было не всегда. Долгие годы Hyundai выпускала двигатели по лицензии японского бренда Митсубиси, и только в 1989 году стала заниматься разработкой отдельно.

Сегодня Хёндай выпускает ДВС различных типов, с конкретными функциями и задачами:

• 4-цилиндровые рядные агрегаты малой кубатуры на бензине;
• 4-цилиндровые рядные агрегаты малой кубатуры на солярке;
• 4-цилиндровые двигатели большой кубатуры на бензине и солярке;
• 6-цилиндровые ДВС дизельные;
• 8-цилиндровые моторы V-образные на бензине и солярке.

Есть также несколько 3-цилиндровых агрегатов на бензине, и много двигателей объёмом меньше 1 л. Это двигатели, используемые на генераторах и малой технике — мотороллерах, снегоочистителях, культиваторах.

Выпускаются моторы в самой Корее, Индии, Турции и других странах. В РФ они попадают вместе с другими партиями импортных силовых установок. Высокая мощность, неприхотливость, небольшая требовательность к качеству бензина сделали корейские двигатели очень востребованными в России.

Характеристики G4EE

Это 1,4-литровый мотор, инжекторный, развивающий мощность в 97 л. с. Он имеет чугунный БЦ и алюминиевую ГБЦ. Клапанов в двигателе 16. Есть гидрокомпенсаторы, исключающие необходимость ручной настройки тепловых зазоров. Питается ДВС бензином марки АИ-95. Отвечает Европейским нормам выброса — 3 и 4.

Мотор экономичный. В городе, например, на Хёндай Акцент с механикой расходует всего 8 литров бензина, на трассе — 5 литров.

Объем двигателя, куб.см	1399
Максимальная мощность, л.с.	95 - 97
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	125 (13) / 3200; 125 (13) / 4700; 126 (13) / 3200
Используемое топливо	Бензин АИ-92; Бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км	5.9 - 7.2
Тип двигателя	4-цилиндровый рядный, 16 клапанов
Выброс CO2, г/км	141 - 159
Диаметр цилиндра, мм	75.5
Количество клапанов на цилиндр	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	95 (70) / 6000; 97 (71) / 6000
Нагнетатель	Нет
Привод клапанов	DOHC
Степень сжатия	10
Ход поршня, мм	78.1
На какие авто устанавливался	Киа Рио седан, хэтчбек 2 поколения

Неисправности G4EE

Они бывают разные. К самым распространённым относят нестабильную работу двигателя, течь масла и сильные вибрации.

Нестабильная работа: рывки, провалы

Самая распространённая неполадка этого двигателя связана с рывками в работе на тех или других оборотах. Как правило, это бывает связано с поломками в системе зажигания. Также рывки и провалы тяги происходят из-за засорённого топливного фильтра. Иногда просто невозможно ездить нормально, ведь мотор неожиданно собирается заглохнуть, потом вновь начинает ровно работать.

Есть и другие причины такого поведения ДВС.

1. Износившаяся прокладка ГБЦ, но тогда должна наблюдаться и течь масла.
2. Плохо отрегулированные клапаны. Однако на G4EE задействованы автоматические гидрокомпенсаторы, поэтому тепловые зазоры в настройке не нуждаются. Конечно, если только они не сломались — для страховки желательно проверить.

Таким образом, контроль состояния системы зажигания при нестабильном функционировании ДВС напрашивается сам собой. Неисправными могут быть свечи зажигания. Даже одна плохо работающая свеча ухудшает работу двигателя. Как минимум один цилиндр в этом случае работает с перебоями.

Если неисправна катушка зажигания — что случается не так часто — это можно определить по искре. Мощность двигателя в этом случае заметно снижается. Неустойчивая работа мотора, нестабильные обороты — всё это стабилизуется после ремонта или замены неисправной детали.

Слабым звеном в системе зажигания является и бронепроводка. Если один из проводов пробит, ДВС начинает работать с перебоями. В результате заметно снижается мощность двигателя, он работает неустойчиво.

Течь масла

Постоянная течь масла на подержанных G4EE — тоже ситуация не редкостная. Уходит смазка из-под клапанной крышки. Это и другая причина — износ маслосъёмных колпачков — становятся поводом для жора двигателем масла.

Внутри двигателя внутреннего сгорания есть много различных уплотнений, которые со временем пропускают масло. Признак утечки на некоторых моделях Хёндай определяется по работе сцепления — оно проскальзывает. А если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или глушитель, в салоне стоит неприятный запах, из-под капота отдаёт синим дымом.

Недостаточный уровень масла также является признаком течи жидкости из ДВС. Перед каждой эксплуатацией рекомендуется проверять уровень, смотреть на показатель щитка приборов.

Течь масла может происходить и по другим причинам:

• поломки УСВК (управление системы впуска);
• износа сальников ДВС, их протечки;
• потери герметичности датчика моторной жидкости;
• потери герметичности маслофильтра;
• использования неправильного масла;
• перелива и увеличения рабочего давления.

Однако самая распространённая причина — пробивание прокладки ГБЦ. Она повреждается в любом месте, что сразу же даёт течь. Жидкость выходит не только наружу, может вытекать в систему охлаждения, смешиваясь с хладагентом.

Сильные вибрации — результат ослабления одной или нескольких опор двигателя.

Ремонт и обслуживание

Сначала рассмотрим отзывы по ремонту.

Ромик	Приобрел автомобиль с двигателем G4EE с пробегом 168 тысяч км. от первого владельца (пробег подозреваю что родной, учитывая состояние салона, плюс масса чеков на постгарантийное обслуживание у оф.дилера с указанием пробега). Сразу оговорюсь, двигатель был исправен и не издавал никаких посторонних звуков, стук гидрокомпенсаторов был незначительный и только на холодном моторе. Затеяно все было, чтобы исключить какие-либо проблемы при дальнейшей эксплуатации. Были заменены поршневые кольца, маслосъемные колпачки и шатунные вкладыши. Так же установил новые ремни и ролики. По разборке каких-либо существенных конструктивных недостатков отмечено не было. Помогла скаченная на форуме книга по ремонту издательства "третий рим", но в большей степени все делалось интуитивно. Я делал в следующей последовательности: слив антифриза, слив моторного масла, демонтаж механизма ГРМ, отстегивание различных фишек проводки (советую пофоткать как было до, упростит сборку), снятие выпускного колектора, снятие впускного коллектора, демонтаж клапанной крышки, разборка ГБЦ, демонтаж головки, снятие поддона картера, демонтаж поршней.
Андрей	При провороте сливной пробки, в донной части радиатора, слизало грани. Забил нож и варварски выкрутил. Советую заказать эту пробку заранее, стоит копейки. При демонтаже механизма ГРМ, не смог вручную открутить болт шкива на коленчатом валу и прибегнул к помощи пневмогайковерта. Так же он помог окрутить шестерню с распредвала, без этого не получиться поменять сальник распредвала. Фишки электропроводки снимаются все нормально, единственное не стоит спешить, пластик хрупкий. Демонтаж выпускного колектора не вызвал проблем. Гайки предварительно заливал ВД-шкой, все окрутилось. С впускным коллектором все сложнее. Проблематичнее откручивать гайки которые не видны, приходиться делать на ощупь. Так же прийдется откручивать два подпорных кроншейна, которые одной стороной крепяться к впуску, а другой к блоку снизу, и доступ ко всему не очень хороший. Полностью впуск я не вытаскивал, просто скинул со шпилек ГБЦ.
Знаток	Проточки в поршнях я чистил обломком компрессионого кольца. Налет такой что никакая раскоксовка не разъест. После чего "замочил" их в горячей воде и чистящем средстве для духовки. Отчистилось надо сказать нормально. Чтобы не перепутать поршни надел на них стяжки / они же пластиковые хомуты, в количестве соответствующему номеру цилиндра
Симон	Про "загорелые" поршни это конечно круто, вот уж не думал, что на 160 тыках будет такой нагар. ААААААА у меня же уже 134!!! страшно блин. так не охота туда лезть, тем более, что к этому времени подойдет много другого..
Моржист	В процессе обслуживания гидрики не промывал. Знаю что есть такая процедура. Специально заливаю синтетику Лукойл, она обладает хорошими отмывающими свойствами. Есть другой автомобиль в семье - и там прекрасно отмыл нагар после кастрола. Про масло можно беконечно долго спорить, некому не навязываю свое мнение.
Лелиби	А так вроде все по делу,но гидрики все же стоило разобрать,там масло особо не циркулирует,поэтому бывает мусор,хоть и мало. Думаю мучался с колпачками долго?
Варвар	Нашел в гараже кусок пластиковой трубки который по размеру одевается на клапан, поверх одевал ВАЗовскую приспособу для притирки с цанговым зажимом (ВАЗовские клапана толще поэтому такой колхоз). Притиручную пасту продаваны в магазине дали "ВМП-авто", не имел дело с другими до этого, поэтому ничего не могу сказать за или против, притерлось вроде неплохо. Позже собранную головку проливал бензином нигде ничего не текло. В целом на ГБЦ много времени требуется. Рассухарил все довольно быстро. На ночь оставлял киснуть/отмываться клапана. Около 1,5 часа убил на притирку. Напрессовка колпачков то же быстро протекает. А вот засухаривание у меня заняло часа 2. Думаю при наличии соответствующих навыков все пройдет быстрее.

А теперь по маслу, его характеристикам и объёму.

Димон	Хочу начать заливать в двигатель масло ZIC(понравилась работа в коробке). Какое выбрать из линейки XQ 5W-30. Машинка Киа Рио 2010г.в. Двигатель 1,4 G4EE. До этого лил шел у дилера. Сейчас ухожу с гарантии. Место обитания - Москва. Летом дальние поездки. У дилера менял раз в 15 т.к. Сам планирую менять через 10т.к. Какое мне выбрать ? TOP, LS? FE, или просто XQ ? Мне согласно сервисной книжке, рекомендуется ACEA A3, API SL,SM, ILSAC GF-3. ZIC XQ LS видимо мне не подходит. У него спецификация SN/CF. Как я вижу у ZIC XQ 5W-30 есть допуск ACEA A3. У меня в книжке есть такая рекомендация. mikong, а какое все таки лить ? ZIC XQ 5W-30 или ZIC XQ FE 5W-30 ? Стиль езды - активный. Кстати, в книжке по эксплуатации уже инфа идет о GF-4 , а в сервисной GF-3. Но как понял, оно такое же энергосберегающее как и GF-3.
Техник	Kia Rio седан II 2008 г., дорестайл. Модификация 1.4 16V. Двигатель G4EE(Alpha II). Мощность, л.с. 97. Предыдущий хозяин залил на пробеге 109000 G-Energy 5w30. Сейчас немного стеснен в бюджете, поэтому выбор из: Лукойл Люкс синтетика API SL/CF 5W-30; Hyundai-Kia API SM, ILSAC GF-4, ACEA A5 5W-30; Hyunday Kia Premium LF Gasoline 5W-20. В книжке от производителя указано лить масло API SJ/SL или выше, ILSAC GF-3 или выше. Рекомендуется 5w20, при отсутствии 5w30. Причем в более новых мануалах на Рио уже советут API SM или выше, ILSAC GF-4 или выше, хотя двигатель на рестайл Рио вроде такой же.
Гость	"двадцатку" в "альфу" я бы не лил, все таки эти моторы рассчитаны на ACEA A3, а не на низковязкие масла. ЛЛС 5w-30, я думаю, вполне подойдет. ZIC XQ 5w-30 тоже хороший вариант.
Сяпа	Лил как-то ZIC XQ 5-30. Слил через километров 500. Цокало, брякало всё что можно и не можно. Хотя в другом моторе может и по-другому будет. На зиму хочу ллс 5-30 попробовать.
Ликю	Позволю себе с Вами не согласиться. Использовал масла АСЕА А3 разных производителей на этом двиге. Результат - жрет, не едет и грохочет, как дизель. На низковязких (А5, ilsac) движок преображается - мало жрет, пуляет и работает тихо-тихо. P.S. В англоязычном руководстве по ремонту G4EE и G4ED только API и ILSAC... Да и про 5w-30 ни слова.
Техник	Эх, я на выходных все же залил ZIC XQ 5w30. Сервисники и продавцы дружно отговорили от Лукойла, типа горит. Предыдущее масло G-energy 5w30 было API SM, ACEA A3 такие же параметры как и у ZIСа. Поведение машины вроде бы не изменилось, хотя проехал еще не так много. С учетом того, что машина первая и опыта особо нет, то сравнить особо не с чем. Первоначально почитав мануал и начав читать профильные форумы хотел залить Hyundai/Kia Premium LF Gasoline 5W-20 05100-00451 API SM/ GF-4, но наткнулся на мнения, что на авто с пробегом за 100000км 5w20 лить не стоит. Чем кроме допустим более шумной работы двигателя может грозить использование масел ACEA A3?
Донец	Тупить чутка будет и греться чуть больше.
Космонавт83	На днях залью себе GT Oil Ultra Energy 5w-20. На пробу. Через 2-3 тыс.км. заменю. Если понравится работа двига на 20-ке, то на следующую заливку возьму что-нибудь по-солиднее (на примете Mobil 1 5w-20). А не понравится - вернусь к маловязким 30-кам.
ИвановПетровСидоров	Поменял пружину в масляном насосе. Тишина. Как новый мотор. Может не так сильно всё зависит от масла? Если с поддона капать не будет, через неделю заменю на GToil.
Видный	Уже тысячу проехал на GT oil energy sn 5w-30, после кастрола АР едет легче и веселее. Кастрол АР был помягче. Гидрики не стукают, это хорошо, но при непрогретом моторе слышно очень легкое побрякивание в районе 1500-1800 оборотов, чего не было на кастроле. 2-3 минуты прогрева или езды сразу - и всё тихо. Потемнело за тысячу совсем чуток. Ещё месяцок и перед новым годом залью лукойл 5-30. Его посмотрим.
Эстер	заметил, что после недельного стояния, машина заводится с несвойственными звуками (некритичные подстукивания), пользую кряк, могут ли масла с эстерами решить большинство стучков, как в моем случае и помочь у кого стук гидриков отчетливо замечается на этом двигателе? кто-что лил с эстерами - есть ли такие отзывы?
Вадик	Я лил gulf gmx, на голландском сайте есть мсдс, там указаны эстеры. Реально лучше.
Андерталец	Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста! Можно ли в G4EE использовать 0w-20 летом в московских пробках? И если можно, то с каким интервалом менять? Смысл в том, что в "запасниках" имеется Mobil 1 0w-20 AFE. Сейчас в картере плещется GT OIL Ultra Energy 5w-20. Зимой езжу нечасто, поэтому лить Mobil, имхо, жирновато. А вот на лето было бы в самый раз.