Аккумулятор Haval Jolion: ошибки напряжения, зарядка, замена

← Haval Jolion (04.2020 — 08.2024)

Сообщения о низком напряжении на выключении двигателя — одна из самых частых электрических жалоб в клубе Jolion, и почти всегда речь идёт о машине с пробегом в несколько тысяч километров. Разберём, что здесь норма, как правильно измерить заряд и что делать, чтобы не искать прикуриватель в первый же мороз.

Что стоит с завода

В прайс-листе Jolion аккумулятор указан как «увеличенной ёмкости» и идёт в базовой комплектации. По клубным наблюдениям, на машинах последних лет это батарея примерно на 62 А·ч.

Штатный аккумулятор на 62 А·ч в 2024 ставили на Джо посредственный, вот народ проблемы и огребает с ним. Я пару раз в год аккумуляторы заряжаю на семейных машинах — перед зимой и перед летом, поэтому проблем с ними потом нет даже при коротких пробегах.

Гарантия на аккумулятор по руководству — 12 месяцев или 20 000 км, и с существенной оговоркой: «при надлежащей эксплуатации и отсутствии нештатного оборудования». Установленная сигнализация с автозапуском под эту оговорку формально попадает. Разбор — в статье про сигнализацию и автозапуск.

Ошибки о низком напряжении при выключении

Типичная жалоба выглядит так: машина новая, напряжение в норме, но в момент выключения зажигания на панель выпадает сообщение о низком напряжении бортовой сети.

Машине почти год, пробег около 6 тысяч. Когда выключаю двигатель, начали выходить ошибки о низком напряжении. Рабочее напряжение абсолютно нормальное — 14,2 при заведённом, 12,6–12,8 в покое, за ночь особенно не падает.

Разбор. Цифры в сообщении здоровые: 14,2 В при работающем двигателе — нормальная зарядка от генератора, 12,6–12,8 В в покое — полностью заряженная батарея. Ошибка при этом появляется в момент выключения, когда одновременно обесточиваются потребители и происходит кратковременная просадка. Причины по частоте:

• малый годовой пробег. Шесть тысяч километров за год — это короткие поездки, при которых генератор не успевает восполнить пусковой ток;
• окисленные или недотянутые клеммы — самая недооценённая причина, лечится за пять минут;
• подключённое дополнительное оборудование, которое питается в дежурном режиме;
• реально изношенная батарея — но на пробеге 6 000 км это редкость.

Порядок действий: подтянуть и зачистить клеммы, зарядить батарею внешним зарядным устройством до полной, повторить наблюдение. Если ошибка ушла — дело было в недозаряде.

Как правильно измерить заряд

Здесь клуб наступает на одни и те же грабли: напряжение меряют, не отключив батарею от машины, и получают заниженную цифру.

Где 54% зарядки — это тест, когда аккумулятор подключён в авто. Обычно так и проверяю, и примерно так и есть после ночи в гараже при −5: показатели 46–54%. Сегодня решил снять клеммы и непосредственно с клемм проверить — 100%, 12,6.

Разница объясняется дежурным потреблением. Пока батарея подключена, её постоянно нагружают блоки, которые не засыпают сразу, и вольтметр показывает напряжение под нагрузкой, а не напряжение покоя.

Правильная методика:

1. дать машине постоять не менее 4–6 часов после поездки (в идеале — ночь);
2. снять минусовую клемму;
3. измерить напряжение на выводах батареи.

Индикатор-«глазок» на корпусе показывает только плотность электролита в одной банке и не заменяет вольтметр. Зелёный глазок при 12,1 В на клеммах — обычная картина.

Мнение установщика

Что стоит сделать один раз и забыть: купить нормальное зарядное устройство с режимом для кальциевых батарей и заряжать аккумулятор дважды в год — в начале ноября и в марте. Ток берите не «10% от ёмкости», а поменьше — 2–4 ампера, зато до конца: кальциевая батарея добирает последние проценты долго и только при напряжении около 14,8–15 вольт. И проверьте, чтобы после установки допоборудования ток покоя не вырос: норма для такой машины — десятки миллиампер, а не сотни. Каждые лишние 100 мА — это 2,4 ампер-часа в сутки, то есть разряженная батарея за неделю стоянки.

Почему зимой садится быстрее

Три фактора складываются:

• ёмкость падает на морозе — при −20 °C доступная ёмкость примерно вдвое ниже, чем при +25;
• пусковой ток нужен больше: густое масло, тугой стартер;
• прогревы и короткие поездки не дают восполнить заряд — при работе на холостых генератор отдаёт мало.

Заряжается нормально аккумулятор во время езды. Снял, поднял домой, поставил на зарядку — а он заряжен полностью. Но стоит машине постоять в мороз −10 хотя бы пару часов, и уже 12,3.

Это нормальное поведение свинцовой батареи, а не признак неисправности. Про зимнюю эксплуатацию целиком — в статье про зиму.

Прикуривание: как не спалить электронику

Руководство описывает запуск от стороннего источника отдельным разделом, и порядок там классический: сначала плюс к плюсу, затем минус донора к неокрашенной металлической части кузова принимающей машины, а не к минусовой клемме её батареи.

Причина в том, что при подключении минуса напрямую к разряженной батарее возможна искра прямо над её горловиной, где скапливается водород. Плюс — при таком подключении часть тока пойдёт мимо разряженной батареи, что для электроники безопаснее.

Чего делать нельзя: заводить с буксира (робот 7DCT этого не допускает), подключать зарядное устройство к клеммам без снятия их с машины при высоком напряжении заряда, и оставлять генератор восстанавливать глубоко разряженную батарею — это убивает и батарею, и генератор.

Генератор и ремень

Ремень привода генератора и насоса стоит в регламенте на замену на 100 000 км (84 месяца), а до этого проверяется на каждом ТО. Самая частая жалоба до этого срока — свист на холодную, особенно в сырую погоду.

Свист сам по себе не означает износ ремня: чаще виноват натяжитель или попавшая влага. Но если свист повторяется каждое утро и уходит после прогрева, ремень и ролик стоит показать мастеру, не дожидаясь регламента.

Замена: что учесть

• Ёмкость — не меньше штатной; ставить больше можно, генератор справляется;
• тип — кальциевая или EFB; на машине без системы «старт-стоп» AGM не требуется;
• полярность и габарит — сверяйте по старой батарее, посадочное место ограничено;
• после замены возможен сброс части настроек мультимедиа и стёкол — доводчики иногда требуют повторной инициализации;
• прижимная пластина затягивается моментом 9 ± 1 Н·м по руководству по ремонту — это не то место, где нужна сила.

Коротко о главном

Большинство жалоб на электрику Jolion сводится к недозаряду батареи, а не к неисправности. Штатный аккумулятор около 62 А·ч, гарантия на него год или 20 000 км и только при отсутствии нештатного оборудования — то есть после установки сигнализации спорить о нём будет трудно.

Два действия закрывают почти все вопросы: мерить напряжение только на снятой клемме после ночной стоянки и заряжать батарею внешним устройством дважды в год. Сообщение о низком напряжении при выключении двигателя на машине с показаниями 14,2 В на ходу и 12,6 В в покое — это про короткие поездки, а не про поломку.