Тормоза Haval Jolion: биение, скрип, колодки и диски

← Haval Jolion (04.2020 — 08.2024)

Тормоза Jolion дают две жалобы, и обе массовые: биение руля при торможении и скрип колодок на малой скорости. Первая ведёт к замене дисков, вторая почти всегда проходит сама. Разберём, где граница между нормой и дефектом, и заодно посмотрим на цифры допусков — потому что именно на них строится разговор с дилером.

Что стоит на машине

Тормоза дисковые по кругу на всех версиях, спереди вентилируемые. Электронный стояночный тормоз с функцией Brake Hold идёт даже в базовой комплектации — то есть механического ручника на Jolion нет вовсе.

Допуски из руководства — та таблица, которую стоит помнить наизусть:

Здесь же — первое противоречие, о которое спотыкается клуб. В рекомендациях по итогам ТО дилеры называют нижним порогом для передних дисков 22 мм, а не 20:

В рекомендациях написали, что мои тормозные диски 24 мм при допустимом нижнем пороге в 22 мм. Это что вообще такое? Типа я за 10 тысяч почти ушатал тормозные диски, притом что колодки на 10% ушли всего. Или это развод?

Разбор простой. Новый передний диск Jolion — 24 мм, минимум по руководству — 20 мм, то есть ресурс по толщине составляет 4 мм. Порог «22 мм» — это внутренняя граница сервиса, после которой он рекомендует замену заранее. Формально требовать замены на 24 мм нельзя, и знание цифры 20 мм из руководства снимает вопрос за минуту.

Направляющие суппорта — первое место, куда стоит заглянуть при биении руля: сухая направляющая подклинивает колодку

Биение руля при торможении

Самая частая тормозная жалоба на Jolion. Проявляется на скорости выше 80–90 км/ч, иногда уже на пробеге в несколько тысяч километров.

Как и у многих, встал вопрос о биении в руль при торможении. Сначала на 6 000 — в гарантии отказали, точил; теперь на 15 тысячах.

Причин у биения три, и они лечатся по-разному.

Первая — перегрев диска и локальный перенос материала колодки. Это не «кривой диск», а неравномерный слой фрикционного материала на рабочей поверхности. Диагностический признак — биение появляется после серии сильных торможений и уходит после спокойной езды:

Пробег 40 тысяч, ни диски, ни колодки не менялись. Начинают бить тормоза, только если раза 3–4 топнешь в пол со 150. Но если их потом спокойно остудить, все биения проходят.

Вторая — закисшие направляющие суппорта. Колодка перестаёт равномерно отходить от диска, подтормаживает и греет его локально. Проверяется и лечится за час, без всяких замен:

Была вибрация при торможении на скорости больше 90 км/ч. Разобрал сам: критичного ничего не обнаружил, колодки изношены одинаково. Прочистил канавки на колодках, добавил смазку в направляющие — там её действительно был дефицит. После проехал 300–400 км, вибрации пока не обнаружено.

Третья — геометрия самого диска. Здесь помогает только проточка или замена, и это тот случай, когда стоит идти в гарантию с претензией.

Мнение слесаря

Прежде чем менять диски, сделайте две вещи. Первое — измерьте биение индикатором на ступице: у большинства машин допуск по торцевому биению диска в районе 0,05 мм, и всё, что выше, вы почувствуете рулём. Второе — снимите колодки и посмотрите на направляющие. На новых машинах смазки в них кладут по минимуму, а пыльники китайских суппортов не самые плотные: за первую зиму с реагентами направляющая закисает, и колодка начинает жить своей жизнью. Проточка диска на закисшем суппорте — деньги на ветер: через пять тысяч всё повторится.

Скрип и свист колодок

Руководство отвечает на этот вопрос прямо и заранее: «При определённых скорости, тормозном усилии и условиях окружающей среды (температура, влажность) во время торможения может раздаваться звук. Это нормальное явление».

Клубная статистика ложится на это ровно:

Из личного опыта: колодки после 10 тысяч скрипят, свистят, даже есть шагрень; после 15 тысяч всё приходит в норму. Сейчас 21 тысяча пробега, диски тормозные в идеале, скрипов нет — либо по утрам, когда назад отъезжаешь, маленький такой, еле слышный, и всё.

Когда скрип — не норма:

• звук постоянный, не зависит от погоды и не уходит после прогрева тормозов;
• сопровождается уводом машины в сторону при торможении;
• появился резко после мойки или зимней стоянки — часто это ржавчина на диске плюс подклинившая колодка;
• слышен металлический скрежет — колодка сточена до основания, дальше идёт диск.

Отдельная причина, о которой вспоминают редко: новые колодки скрипят по регламенту. Руководство отводит на их приработку первые 400 км и предупреждает, что до этого полной эффективности торможения не будет.

Минимально допустимая толщина фрикционного материала по руководству — 2 мм, и меряется она штангенциркулем, а не на глаз

Сколько это стоит

Разброс цен на тормозные расходники в клубе больше, чем на любые другие. Разница между дилером и розницей доходит до восьмикратной.

«Надо поменять колодки задние, там осталось буквально 3 миллиметра, колодки стоят 19 500 ₽ плюс 4 000 ₽ работа». Заказал сам за 2 500 ₽. Приехал, посмотрел на старые — по факту не осталось 3 мм, а стёрлось наверное 3 мм.

Это тот случай, когда стоит перепроверять диагноз: остаточная толщина фрикционного материала измеряется штангенциркулем, и минимум по руководству — 2 мм. Три миллиметра остатка — это ещё несколько тысяч километров.

Что ставят вместо оригинала

Оригинальные колодки Great Wall идут под артикулами вида 3501115CGW02A, но купить их без сюрпризов удаётся не всем:

За 12 привезли no-name. За 9 привезли GAC — не подходит по размеру, хотя на коробке 3501115CGW02A. Теперь заказал за 14 тысяч, говорят, тоже в коробке без наклеек пришли.

Клубный ориентир на аналоги пришёл с неожиданной стороны — из таксопарков, где ресурс считают деньгами:

Пошёл от обратного: позвонил в таксопарк, узнал, что они ставят на свои машины. Ответ — диски ASP, колодки Transmaster, проблем нет, в том числе на больших пробегах.

Отдельная тонкость при заказе дисков: подбирать их по VIN на Jolion ненадёжно.

По VIN не подбирайте тормозные диски, данные неверные. И официальный дилер, и продавцы дают информацию, что стоят диски от 4WD, но на самом деле на моей машине 2022 года стоят от 2WD. Я лично убедился, проверив номера на самих дисках.

Правило: снимите колесо и прочитайте номер на самом диске. Это надёжнее любой базы подбора. Артикулы прочих расходников — в статье про запчасти.

Гарантия на тормоза

Тормозные колодки, диски и фрикционные накладки отнесены руководством к быстроизнашиваемым деталям, и гарантия на них — 6 месяцев или 5 000 км, смотря что наступит раньше. В той же группе — свечи, детали сцепления, масляный и топливный фильтры и обычные реле.

Это значит, что претензия по износу колодок на пробеге 20 тысяч не имеет перспектив. А вот биение нового диска — это не износ, а дефект, и на него распространяется общая гарантия 3 года или 150 000 км. Разбор процедуры — в статье про отказ в гарантийном ремонте.

Ресурс: чего ждать

По клубным отчётам картина такая:

• передние колодки — 25–40 тысяч км при спокойной езде, в городе с пробками меньше;
• задние колодки — как правило переживают передние в полтора-два раза;
• диски — доходят до 40 тысяч без замены, если не было перегревов;
• на машинах, где меняли и диски, и колодки к 27 тысячам, почти всегда фигурирует активная езда или таксомоторная эксплуатация.

Про эксплуатацию в такси и её влияние на ресурс — в отдельной статье.

Коротко о главном

Тормоза на Jolion обычные и предсказуемые, а обе массовые жалобы имеют бытовые причины. Скрип на первых десяти тысячах — прописан в руководстве как нормальное явление и проходит сам. Биение руля в большинстве случаев лечится чисткой и смазкой направляющих суппорта, а не заменой дисков.

Главное число, которое стоит запомнить перед разговором с сервисом: минимально допустимая толщина переднего диска — 20 мм при новом 24 мм, а не 22, как пишут в рекомендациях после ТО. И второе: колодки и диски — быстроизнашиваемые детали с гарантией 6 месяцев или 5 000 км, поэтому спорить о них после первого года бесполезно.