Проводка и масса ВАЗ 2107 и 2106 — где точки массы, почему плохая масса сажает аккумулятор и глючит приборка, греются и горят провода, замок зажигания и скрутки, замена проводки целиком

← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)

На ВАЗ 2107 и 2106 половина электрических «загадок» — плохая масса: минус от аккумулятора идёт на кузов, с кузова отдельным проводом на двигатель и ещё одним — на коробку, и каждый из трёх проводов за сорок лет окисляется внутри изоляции. Без массы двигателя стартер еле крутит и греет провод, без массы приборки пляшут стрелки, без нормального контакта на кузове аккумулятор не берёт зарядку. Вторая болезнь — греющиеся провода: контактная группа замка зажигания, через которую идёт ток стартера, и жгуты у реле на правом крыле плавятся и становятся причиной пожаров. Проводка классики ремонтируется проще любой другой: провод массы меняют за полчаса и 200 рублей, а полный жгут продаётся новым.

Три провода массы и что без них ломается

Схема минуса у классики проста: клемма аккумулятора — на кузов (короткий толстый провод к шпильке на лонжероне), с кузова — на двигатель плетёной «косичкой», которую владельцы зовут тряпкой, и с кузова — на коробку передач. Последний провод многие считают лишним и теряют при ремонте, а между тем на классике это единственный путь, по которому двигатель с коробкой берут массу, когда «косичка» на блоке сгнила. Стартер берёт минус через свой корпус от блока, генератор — через корпус от кронштейна; значит, слабая масса двигателя — это слабый стартер и недозаряд одновременно. Отдельные точки массы — у приборки под торпедой, у задних фонарей, рядом с рабочим цилиндром сцепления.

Провод с кольцевой клеммой, не прикрученный ни с одной стороны, оказался остатком самодельного тумблера для отключения массы аккумулятора — такое ставили как противоугонку. Нештатные провода на массе — первое, что проверяют при странностях электрики. Фото владельца.

Тогда на двигатель у него будет браться масса с кузова — сильная просадка будет. А если учесть, что на классике единственный способ двигателю взять массу с кузова — это провод, идущий от КПП на кузов, то потеря становится ещё больше.

На первом видео ты держишь провод, который масса на двигатель, с клеммой, а показываешь на «тряпку», которая масса на кузов. Непонятно, что ты хочешь заменить. Их два менять надо, если уж собрался.

У тебя идёт провод с кузова на КПП — это тоже масса.

Массу прикрутите нормально, пожалуйста: с аккумулятора на кузов, с кузова на мотор. Окисление, ржавчина и так далее.

Кто знает, где на семёрке есть точки массы в салоне?

Симптомы плохой массы

Масса редко пропадает совсем — она ухудшается, и машина начинает вести себя странно сразу в нескольких местах. Аккумулятор не берёт зарядку, хотя генератор исправен. Стартер крутит медленно, а провод от кузова к двигателю греется при пуске. Стрелки приборов дёргаются, поворотник на панели мигает при включении габаритов, стеклоподъёмники на инжекторной семёрке работают «через раз, пока косу рукой не дёрнешь». Все эти симптомы владельцы по очереди лечили зачисткой и заменой провода массы. Проверка простая: мультиметр между минусом аккумулятора и блоком двигателя при работающем стартере — исправный провод даёт десятые доли вольта, заметно больше означает, что провод уже не провод.

Если массы нет, аккумулятор не берёт зарядку и разряжается со временем.

Масса на двигатель у тебя хорошая, а на кузов авто масса хорошая?

После электрика, который лазил в ЭБУ, масса начала моросить: стеклоподъёмники через раз опускаются, только косу рукой дёргаю — масса появляется, стёкла опускаются и поднимаются.

Я бы массу проверил на приборке для начала.

Ну да, значит, точно либо масса, либо провод массы в зелени внутри.

А сам минусовой провод как себя чувствует — не зелёный по краям изоляции?

Окисление, клеммы, колодки

Медь в проводах классики окисляется там, где входит в клемму: снаружи провод цел, а под изоляцией зелёная труха. Белый налёт на клеммах аккумулятора, зелень в фишках задних фонарей и реле, окисленная площадка под предохранителем — всё это сопротивление, которое съедает вольты. Владельцы раз в год зачищают клеммы и фишки, покрывают их смазкой и советуют не паять автомобильные провода, а обжимать: по словам тех, кто разбирал старые скрутки, медь по краю пайки со временем рассыпается. Народная диагностика — «пошевели провода за приборкой» — находит плохой контакт быстрее мультиметра, но не лечит его.

Проверь лампу, плату и контакт в фишке на плату. У меня крайний раз контакт в фишке зеленоватый был: распиновал маленько, зачистил — и заработало. С собой как минимум индикатор возить надо, а лучше мультиметр.

Попробуй массу зачистить и на блоке предохранителей почисть контакты — может, окислились.

У меня вообще провода в пыли, некоторые замотаны изолентой.

Смотри, приходит ли плюс туда, потом иди по проводу и ищи, где он теряется.

Греются и горят провода

Пожар на классике начинается в трёх местах. Первое — замок зажигания: через контактную группу идёт ток стартера, контакты истираются и греются, пластиковый корпус выпадает из оправы, провода касаются рулевой колонки — и загораются. Новая контактная группа тоже может коротнуть через час езды, если куплена дешёвая. Второе — жгуты у реле на правом крыле: провод, подключённый не к тому реле или обломившийся и упавший плюсом на кузов, обгорает по всей длине. Третье — самодельные подключения магнитолы и прикуривателя без предохранителя. Признаки до пожара: запах горелой изоляции, тёплый замок зажигания на ощупь, плавающая работа приборки. Любой из них — повод снять клемму и искать, не доезжая до дома.

Шестёрка чуть сама не сгорела. Произошло всё по вине замка зажигания: пластмасска выпала из оправы, провода об рулевую колонку начали искрить, тем самым подожглась и загорелась.

Вчера вышла из строя контактная группа зажигания. Купил новую, поставил. Спустя час езды она у меня коротнула до такой степени, что пошёл огонь и начался небольшой пожар. Потушил. Как вообще восстанавливать это дело?

Почему нагреваются провода замка зажигания?

Менял проводку. На двух реле, которые справа, один провод обгорел весь. Отсоединил его от одной, размотал — и оказалось, что он подключён к другой. Должно ли так быть?

Посмотри провода на релюшке справа на кузове под капотом. У меня схожие симптомы были, оказалось — обломился конец провода и упал плюсом на кузов, в итоге короткое замыкание, некоторые провода оплавились.

Разочек поплавил проводку — хорошо, вовремя заметил.

Замыкание: где искать

Если предохранитель горит при включении света — плюс где-то сидит на массе, и чаще всего это провода стоп-сигналов в багажнике, перетёртые о пластик, или провод в фонаре. Если горит без видимой причины — смотрят блок предохранителей (на блоке 2107 бывает замыкание по дорожкам) и места, где жгут проходит через металл. Искрящая клемма при накидывании и стартер, который крутит сам, — замыкание в цепи стартера или залипшее втягивающее. Порядок поиска: отсоединять потребители по одному, пока предохранитель не перестанет гореть; затем вести провод от последнего отключённого к блоку. На инжекторной машине перед любыми работами с проводкой снимают клемму — ЭБУ не любит ни искр, ни «подать плюс напрямую посмотреть».

После короткого замыкания — снял регулятор напряжения, ибо сгорел, а провод касался корпуса — пропала искра на ВАЗ 2106. Зажигание электронное, катушка рабочая, ток к катушке не идёт, предохранители проверял. Расплавился красно-голубой провод, который идёт от коммутатора к катушке, — заменил.

А возможно такое, что где-то в блоке предохранителей коротит?

Что-то со стартером: как клемму накидываю — сам по себе крутит. Стартер менял уже, всё равно. Искрит клемма сильно, зажигание выключено, провода вытаскивал — так же крутит.

Левые поворотники не горят, лампы целые, и дальний свет замыкает тоже левый: то горит, то нет. Бывает, включаешь дальний — под панелью в проводках искрится, выключаешь — нормально.

Возможно, где-то пробивает на массу. Если падает напряжение, значит, цепь в любом случае замыкается, но помимо цепи стартера. Может быть, контакт на массу замыкает?

Просадка: дворники, дальний, печка

Отдельный класс жалоб — не поломка, а нехватка тока: включил дворники — печка стала дуть слабее; включил дальний — дворники еле машут и не поднимаются; дворники работают, когда включён дальний свет. Первые два — предел штатного генератора на 42 ампера плюс сопротивление старой проводки; третий — плюс со света перепадает на цепь дворников через подгоревший переключатель или окисленную колодку. Лечат это толстым силовым проводом от аккумулятора (владельцы тянут 16 мм² прямо под торпедо), чистой массой и генератором мощнее — об этом в статье про генератор. Утечку тока на стоянке — когда аккумулятор садится за ночь — ищут мультиметром в разрыв клеммы, порядок описан в статье про аккумулятор.

С включёнными дворниками бортовое напряжение проседает до 10,6–10,8 В, хотя без нагрузки на холостых держится 12 В, а на 2500 об/мин зарядка даёт 13,5 В. Фото владельца.

Когда печка работает, включаешь дворники — печка как бы тухнет; дворники выключаешь — она опять дуть нормально начинает. Это с электрикой что-то или нормально?

Перепадает где-то плюс со света на плюс дворника. Надо искать где.

Я оторвал их все под капотом — и нормально. 16 квадратов идёт с аккумулятора прямо под торпедо, и реле фар под ней же.

Замена: провод массы, жгут, целиком

Провод массы меняют на новый медный сечением не меньше штатного: моток провода и четыре клеммы стоят 200 рублей, работы — полчаса даже зимой на улице. Концы обжимают, клеммы зачищают до блеска и мажут смазкой, площадку на кузове — тоже. Жгуты продаются целиком по моделям; полная замена проводки — работа на несколько вечеров, но владельцы, прошедшие её, говорят, что электрика перестаёт быть темой. После пожара под капотом — замена подкапотной части как минимум, и это дешевле, чем кажется, если салонная коса не пострадала.

Цена вопроса — 200 рублей: моток провода 5 метров и четыре клеммы. По времени — за полчаса в −20 на улице поменял всё и подключил.

Провод массы от аккумулятора удлиняй, в салон его выводи до выключателя массы, после выключателя кидай его на кузов.

Вчера в лужу большую влетел на скорости немаленькой — стал потом плохо крутить стартер, еле заводил машину. Потом провод от кузова на аккумулятор сплавил изоляцию. В чём причина? ВАЗ 2107 инжектор.

Там смысл в том, что на стартер масса через корпус идёт. Может, и провод массы на стартере окислен, и сам корпус стартера в месте стыковки.

Карта массы: что проверять за один вечер

Обход занимает час и не требует ничего, кроме ключей, щётки и мультиметра. Клемма аккумулятора на кузов: снять, зачистить обе стороны, затянуть, смазать. Косичка кузов — двигатель: согнуть провод — если хрустит или на сгибе зелень, менять не раздумывая; шпильку на блоке зачистить. Провод кузов — коробка: найти (часто его нет вовсе) и восстановить. Масса приборки под торпедой: открутить, зачистить, затянуть — лечит половину «глюков» стрелок. Массы задних фонарей: вынуть колодки, посмотреть на зелень, обработать. Силовой провод генератор — аккумулятор: пошевелить гайку на генераторе, она ослабевает. Замок зажигания: потрогать после поездки — тёплый корпус означает, что контактной группе осталось немного. После обхода — замер: на холостых с включённым ближним напряжение на клеммах должно быть не ниже 13,5; если было 13 и стало 13,8 — вечер окупился.