Стартер ВАЗ 2107 — не крутит и щёлкает, крутит вхолостую, еле крутит на горячую, залипает втягивающее: что проверять до снятия, ремонт или редукторный

← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)

Если стартер на ВАЗ 2107 или 2106 не крутит, сначала проверяют не стартер: клеммы аккумулятора, провод массы на кузов и двигатель, контактную группу замка зажигания и провод управления на втягивающем. Щёлкает, но не крутит — подгорели пятаки втягивающего реле или оторвался тонкий провод на массу внутри него; тишина — обычно замок или масса; крутит бодро, но мотор стоит — бендикс не цепляет маховик; еле крутит и греет провода — изношенные втулки, через которые якорь садится на массу. Стартер классики ремонтопригоден: втягивающее, щётки, втулки продаются отдельно, но новый редукторный стартер крутит заметно бодрее и чаще всего оказывается окончательным решением.

Как стартер подключён

На классике схема простая, и это помогает в поиске. Толстый провод с плюса аккумулятора идёт на силовой болт втягивающего реле; тонкий провод с замка зажигания — на управляющую клемму втягивающего («фишка-мама»); масса стартер берёт через собственный корпус и блок двигателя. Отдельного реле стартера на 2106 и карбюраторной 2107 с завода нет — на инжекторной 21067 его тоже не найти, что иногда удивляет владельцев, прочитавших схему от другой модели. Поэтому при повороте ключа ток идёт через контактную группу замка напрямую на втягивающее, и слабое место здесь — именно замок: его контакты истираются, и втягивающему не хватает тока.

Три провода у стартера: красный — управление с замка зажигания, два коричневых — силовое питание стартера и генератора. Фото владельца.

Один толстый провод идёт от аккумулятора на стартер, второй, тонкий, — от замка зажигания, зачастую это фишка, которую просто надо воткнуть. Третий провод идёт от втягивающего на сам стартер. Если на снятом всё работает, то, скорее всего, дело в управляющем тонком проводе: можно вместо него напрямую подать 12 вольт с аккумулятора.

На семёрке инжектор 2011 года нет реле стартера. Напрямую замыкаю плюс — стартер заводится, а с ключа не хочет. Замок новый, аккумулятор заряжен.

У меня нет реле на стартер: один плюс с замка, второй плюс с аккумулятора и масса.

Замок зажигания вскрыть надо и посмотреть 15-й контакт: он обычно прогорает, и стартер не работает.

Щёлкает, но не крутит

Один щелчок при повороте ключа значит, что втягивающее сработало, но ток на обмотки стартера не пошёл. По счёту отзывов это самая частая картина — «щёлкает» упоминают почти так же часто, как «не крутит». Причины по убыванию: подгоревшие или залипшие пятаки внутри втягивающего, оторвавшийся тонкий провод на массу в самом реле, окисленные клеммы и севший аккумулятор, которому хватает на щелчок, но не на прокрутку. Втягивающее разбирается — пятаки чистят или меняют, проводок припаивают; новое реле в 2014 году стоило 500–600 рублей.

Втягивающее реле снято со стартера: якорь с вилкой свободно выходит из корпуса, пружина отдельно — так и должно быть. За ним на столе видно сам стартер. Фото владельца.

Неделю назад была такая проблема, все мозги проела: поворот ключа — и тишина вообще, но иногда срабатывал. Думал, проводка, поменял — не помогло. Оказалось, в самом втягивающем проводок на массу оторвался. Припаял — и всё заработало как прежде.

Разобрал реле — пятаки залипли. Купил новые, поставил, завтра соберу сам стартер и проверю, как работает.

Была такая проблема, перебрал стартер — оказались очень плохие контакты на втягивающем. Если разбирать, там есть такой очень тонкий провод, вот он бывает то контачит, то нет. Перепаял — всё отлично.

Аккумулятор зарядил, стартер не крутит, лампочки все тухнут. Поставил другой аккумулятор — то же самое. Клеммы снял, почистил — и всё ок, с полтычка запустилась.

Скинь клемму массы и обратно накинь, попробуй завести. Если реле щёлкает, а стартер не мур-мур — проверь контакты. Если контакты в норме — меняй его.

Тишина при повороте ключа

Ни щелчка, ни звука — до втягивающего ток не дошёл. Проверяют по цепочке: заряд аккумулятора (бывает, что «сломанный» стартер не крутится даже напрямую, а виноват севший в ноль аккумулятор), клеммы, контактную группу замка зажигания, провод управления на фишке втягивающего. Если машина заводится с толкача и с проводка, подключённого напрямую к плюсу, — виноват замок или провод до него. Контактная группа стоит 80–100 рублей, ставить советуют латунную, а не стальную с напылением: у дешёвых истираются дорожки и замыкают между собой. Второй вариант лечения — четырёхконтактное реле стартера, чтобы через замок шёл только слабый управляющий ток.

Провод управления стартером выглядит обрубленным, а оранжевый пущен в обход. На кадре два реле на крыле со старым жгутом и скрутки. Фото владельца.

Поворачиваю ключ — и тишина. Проверил стартер со втягивающим отдельно — всё работает. Если завести с толкача и заглушить, потом ещё раз завести — заведётся. Что лучше поменять: втягивающее или реле стартера?

Аккумулятор нормально заряжен? Сейчас без шуток: сам один раз думал, что стартер сломался, так как не прокручивается при прямом подсоединении, даже другой нашёл. А оказалось — аккумулятор сдох.

Проблема может быть в контактной группе замка зажигания: там истираются дорожки, бывает, замыкают между собой. Ставить только латунную, а не металл с напылением.

С провода заводится? Это тот, который с фишкой. Если крутит с провода — иди выше, попробуй контактную группу поменять. А ещё ставь четырёхконтактное реле стартера — и будет счастье.

Либо купи контактную группу замка зажигания — рублей 80 стоила, — либо перемкни провода перемычками.

Крутит, но мотор не вращается

Стартер жужжит на высоких оборотах, а коленвал стоит — бендикс не выходит на маховик или проскакивает. На снятом стартере это видно при прокрутке напрямую: шестерня должна выскочить вперёд и «съесть» подставленную палку. Если втягивающее не выдвигает вилку с ключа, но выдвигает напрямую — опять замок или провод. Если бендикс крутится в обе стороны — муфта сломана, меняют бендикс или стартер. Отдельный случай — мотор стоит клином: тогда «не крутит» не стартер, а двигатель, и его проверяют рукой за шкив коленвала, прежде чем покупать новый стартер.

ВАЗ 2106, бесконтактная система зажигания. При повороте ключа стартер крутится, но бендикс не выходит, а если отвёрткой на втягивающем напрямую без замка соединить — заводится с полоборота. В чём причина, что с ключа не работает?

Может быть, ему на горячую мощности не хватает или сломана муфта бендикса — крутится в обе стороны, и когда ты крутишь, он на месте стоит. Видно будет только под нагрузкой: один крутит стартер напрямую от аккумулятора, второй подставляет палку к бендиксу — палку он должен жрать.

ВАЗ 2106. Вечером работала нормально, а утром стартер не заводил машину, как будто бендикс не выскакивает. Снял стартер — он работает, поставил на место — всё равно не крутит мотор. Попытались с тросом завести — порвали трос, колёса не прокручиваются.

Маховик цепляет бендикс: снимешь, смазываешь, ещё смазываешь втягивающее реле — и ставишь обратно, всё работает как часики. Если не поможет — смотреть зажигание, может пружинка на оттягивание ключа плохо работать.

Еле крутит: втулки, якорь, горячий мотор

Медленная, натужная прокрутка при заряженном аккумуляторе — износ втулок. Якорь проседает, задевает статор и «берёт на себя» сотни ампер: стартер греется, аккумулятор разряжается за несколько пусков, иногда греется провод массы от кузова к двигателю. Втулки входят в ремкомплект, но менять их — работа с прессом, и многие берут стартер целиком. Вторая классическая жалоба — «на холодную крутит бодро, на горячую еле-еле или вовсе тишина»: горячие обмотки и подгоревшие контакты не держат ток, на стартер «уходит два вольта». Решение то же — переборка или замена; редукторный стартер на горячую ведёт себя заметно лучше.

У меня недавно тоже такое было: стартер еле крутил, аккумулятор сразу разряжался. Заменил втулки на стартере — всё встало на свои места. Втулки были разбитые, и якорь доставал до массы.

У меня спереди была втулка бронзовая, которую сожрало напрочь. Стартер издавал такие звуки, что я принял решение менять в сборе. Поставил новый такой же.

На холодную стартер крутит бодро, но на горячую еле крутит, раза четыре провернёт — и всё, сдох. Пробовали новый аккумулятор — он тоже не смог провернуть, поменяли стартер — проблема осталась. В проводке ничего не нашли, на замке смотрели, провода и массу зачищали — не помогло.

С трассы приехал, заглушил, сел заводить — стартер не крутит вообще, аккумулятор живой. При прокрутке ключа стрелка напряжения чуть влево падает — и всё, реакции ноль, ничего не щёлкает. И так только на горячую. 2107 с движком 06.

А то на горячую два вольта уходило на стартер.

Крутит сам или не выключается

Накинул клемму — стартер закрутился без ключа. Это залипшие пятаки втягивающего или замкнувшая контактная группа замка: ток идёт на стартер постоянно, и он быстро сгорит вместе с бендиксом. Клемму сбрасывают сразу, затем снимают фишку управления: если крутит и без неё — виновато втягивающее, если перестал — замок. Народный приём — тюкнуть молотком по корпусу втягивающего — помогает один раз, чтобы доехать до гаража, не более.

Ставлю аккумулятор, одеваю клеммы — и стартер крутит сам по себе, даже ключа в зажигании нет. Как быть?

Если сам крутит — значит, втягивающее поменять.

Залипло втягивающее реле на стартере — цилиндр мелкий над самим стартером. Рецепт — слегонца тюкнуть по нему молотком, ну или ключом.

Втягивающее замёрзнуть не может, только пятаки залипнуть.

Снять стартер: доступ

На карбюраторной классике стартер держится на трёх болтах на 13 и снимается без лишней разборки, если болты не прикипели; гайка силового провода — на 13, управляющий — фишка. На инжекторной 2107 с мотором 1.6 ради стартера снимают «паук» выпуска, патрубок антифриза и масляный фильтр. Если стартер уже снимали до вас, он, скорее всего, сидит на двух болтах из трёх. Перед снятием стоит проверить его напрямую: два провода от аккумулятора на силовой болт и управляющую клемму — исправный стартер должен выкинуть бендикс и бодро закрутиться; провода при этом греются сильно, держат их недолго.

Взял я себе семёрку на 1.6 — мне, чтобы снять стартер, пришлось снять паука, патрубок антифриза и масляный фильтр.

Сначала клеммы проверь и заряд аккумулятора, а потом уже стартер снимай. Если бы это был стартер, он у тебя не первый день моросил бы. А если стартер снимали до тебя — он по-любому на двух болтах сидит.

Сними стартер, возьми два проводка и с помощью аккумулятора замыкай стартер, смотри его действия. Только аккуратнее: проводки нагреваются жёстко.

Редукторный или штатный, цены

Советские стартеры прямого привода крутят медленнее и тяжелее переносят жару; редукторный («планетарный») при том же токе даёт больший момент, и владельцы, поставившие его, вспоминают пуск в −30 без мучений. Новый стартер в 2015 году стоил около 3 000 рублей, редукторный с разборки — 2 000; в 2025–2026 годах за новый называют от 3 до 7–8 тысяч в зависимости от марки, ремкомплект втулок и щёток — сотни рублей. Марки в отзывах почти не называют, выбирают по цене и по тому, что лежит в магазине. Стартер полноприводной машины того же семейства совместим по посадке — в статье про стартер 1,7-литровой версии того же мотора разобраны те же болячки на горячую.

Было такое: вроде и крутит даже, но момента недостаточно — пришлось менять на редукторный стартер.

У меня тоже 5W-40 и стартер редукторный — запускается на ура в −30, только масло давит с поддона.

Планетарный и редукторный — это одно и то же. Старые стартеры прямого тока называются.

Брал новый стартер, 3 000 рублей.

Я на разборке брал стартер редукторный, 2 000.

Что сказать электрику

Половина времени у мастера уходит на то, чтобы повторить симптом, поэтому описание экономит деньги. «Щёлкает один раз, не крутит» — он сразу полезет во втягивающее и клеммы. «Тишина, но с проводка крутит» — замок и управляющий провод, стартер снимать не будет. «Крутит, мотор стоит» — бендикс или маховик, стартер снимут и проверят палкой. «Еле крутит только на горячую» — втулки и обмотки, предложат переборку или редукторный. «Закрутился сам после клеммы» — пятаки или замок, и это срочно. Добавьте, что менялось за последний месяц: новая контактная группа, которая сама коротнула через час, или перепутанные провода после снятия стартера — обычные истории, и электрик начнёт с них. На инжекторной 2107 предупредите, что аккумулятор при работах должен быть отключён, а блок управления — вне эксперимента «накинем клемму на работающем».