Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2114 — шипит, падают обороты при нажатии, как проверить и какой ставить
← Лада 2114 Самара (10.2001 — 01.2014)
Неисправный вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114 и 2115 выдаёт себя двумя признаками: при нажатии на тормоз падают или плавают обороты, а под педалью слышно шипение. Через пробитую мембрану или треснувший шланг мотор подсасывает лишний воздух. Проверка занимает минуту: снимите шланг с усилителя и заглушите его. Если обороты выровнялись — виноват усилитель.
Как работает усилитель
Вакуумный усилитель (ВУТ, «вакуумник») стоит между педалью и главным тормозным цилиндром. Внутри мембрана делит его на две камеры. Одна соединена шлангом с впускным коллектором, и мотор держит в ней разрежение. При нажатии на педаль во вторую камеру впускается атмосферный воздух. Разница давлений помогает ноге давить на шток ГТЦ.
Поэтому неисправности усилителя видны и по тормозам, и по мотору. Пропускает мембрана или клапан — во впуск идёт неучтённый воздух, смесь беднеет, обороты падают. Нет разрежения — педаль становится тугой.
Признаки неисправности
| Признак | Что это значит |
|---|---|
| Шипение под педалью, пока её держишь | Пропускает мембрана или клапан усилителя |
| Обороты падают или плавают при нажатии на тормоз, мотор троит | Подсос воздуха через усилитель |
| Глохнет при торможении на холостых | Сильный подсос через усилитель или его шланг |
| Тугая «деревянная» педаль | Нет разрежения: шланг слетел или треснул, обратный клапан |
| Педаль не возвращается сама или возвращается медленно | Загустела смазка штока, заедание |
| В мороз шипит и падают обороты, после прогрева норма | Задубевшая мембрана — усилитель на исходе |
| Под усилителем мокро, внутри жидкость | Течёт ГТЦ — жидкость разъедает мембрану |
У меня в мороз сильный жму на тормоз — педаль такая чувствительная, и сильное шипение, обороты так же падают. После прогрева всё отлично. Когда тепло, такого не наблюдалось.
Короткое шипение в момент нажатия и отпускания педали — нормально, так впускается воздух. Тревожный признак — шипение, которое не прекращается, пока педаль нажата.
Как проверить за минуту
- Проверка на подсос. Заведите мотор, снимите шланг с усилителя и заткните его. Если холостой ход выровнялся и шипение пропало — пропускает усилитель. Если ничего не изменилось — ищите подсос в другом месте (регулятор холостого хода, прокладки впуска, адсорбер — см. статью о холостых оборотах).
- Проверка работы. На заглушённом моторе нажмите педаль 5–6 раз, чтобы стравить разрежение. Держите педаль нажатой и заведите мотор. Исправный усилитель «втягивает» педаль: она немного уходит вниз.
- Проверка герметичности. Заведите мотор, через минуту заглушите. Через полминуты нажмите на педаль несколько раз. Первые нажатия должны быть лёгкими — разрежение держится.
Если думаешь, что ВУТ сосёт, то с ВУТа скидываешь, а шланг затыкаешь чем-нибудь. Если проблема ушла, то ВУТ всему виной, если нет — то уже скидываешь шланг с ресивера и глушишь отверстие в ресивере: проверка герметичности шланга.
Шланг и обратный клапан
Прежде чем покупать усилитель, осмотрите шланг от ресивера: с годами резина дубеет и трескается, причём трещины часто снизу, где их не видно. Шланг снимают и осматривают целиком, сгибая по длине. В шланге стоит обратный клапан: он пропускает воздух только из усилителя в коллектор. Если клапан не держит, педаль тяжелеет после остановки мотора.
Когда вакуумник отъезжать начал, я снимал его. Перед этим шланг решил ещё проверить — оказалось, что снизу он в двух местах треснул, а сверху казалось, что целый. И на ощупь был почти как пластиковый.
Педаль не возвращается
Если педаль тормоза после нажатия возвращается медленно или остаётся внизу, сначала проверьте педальный узел и пружину. Если с ними всё в порядке — загустела смазка штока усилителя под резиновым пыльником. Владельцы лечат это проникающей смазкой под пыльник, но если педаль подклинивает регулярно, усилитель меняют: неотпущенная педаль держит колодки прижатыми.
Похожий симптом даёт неправильный зазор между штоком усилителя и поршнем ГТЦ. Если зазора нет, поршень не возвращается до конца и тормоза начинают подклинивать. Этот зазор регулируют только при замене усилителя или ГТЦ.
Какой усилитель ставить
Усилители для «Самары» выпускает несколько заводов, и подделок много. Владельцы советуют:
- брать усилитель известного завода — чаще всего хвалят продукцию «Торгмаша»;
- смотреть на штамп ОТК и качество сборки — подделки бывают бракованными с первого дня;
- не спешить с повторной заменой, если новый усилитель тоже шипит: часто причина — течь ГТЦ, жидкость из которого попадает внутрь и разъедает мембрану.
У меня было такое! Поменял вакуум — всё равно шипело. Оказалось, тормозной цилиндр протекает.
Часть владельцев ставит усилитель и ГТЦ большего размера от полноприводной модели ВАЗ — педаль становится легче. Это доработка, а не ремонт, и делается комплектом.
Замена
- Открутить ГТЦ от усилителя, не отсоединяя трубки, и аккуратно отвести в сторону.
- Снять шланг, в салоне отсоединить шток от педали и открутить четыре гайки крепления усилителя.
- Вынуть усилитель в моторный отсек.
- Поставить новый, проверить зазор между штоком и ГТЦ, собрать в обратном порядке.
Если трубки ГТЦ не откручивали, прокачка обычно не нужна. После любой работы с ГТЦ тормоза проверяют на месте, прежде чем выезжать.
Цены
Новый усилитель в 2016 году стоил около 1 600 рублей, в каталожных прайсах 2016 года — около 1 000 рублей за усилитель «Автоград-Д». Свежих цен у владельцев мало; номера усилителей разных заводов — в таблице деталей раздела.
Коротко о главном
Шипит под педалью и падают обороты при торможении — пропускает вакуумный усилитель или его шланг. Снимите шланг с усилителя и заглушите: если холостой ход выровнялся, меняйте усилитель.
Перед заменой осмотрите шланг целиком и проверьте ГТЦ на течь — жидкость из ГТЦ губит мембрану нового усилителя. Педаль тугая — нет разрежения, проверьте шланг и обратный клапан.
