Электрика Haval Dargo: четыре блока предохранителей, полная карта цепей и почему нельзя ставить 20 ампер вместо 15

← Haval Dargo I (04.2022 — н.в.)

У Haval Dargo четыре блока предохранителей, и найти нужный без схемы почти невозможно. Разберём карту всех блоков с номиналами из официальных схем электрических соединений, точки подключения допоборудования и главный вопрос владельца — какой ток покоя считать нормой.

Четыре блока: где они

Четвёртый блок — на клемме батареи — тот, о котором забывают: там стоят главные силовые предохранители, и при полном отсутствии питания смотреть надо именно туда.

Блок передней панели: F101–F154

Резервные позиции: F109, F115, F123, F132, F136–F139, F146.

Моторный отсек: силовые и главные реле

Реле: R205 — цепи коробки передач, R206 — разъём питания прицепа, R207 — пусковое, R208/R209 — обогрев ветрового стекла.

Задний блок: пять предохранителей, которые ищут чаще всего

Это тот блок, который в клубе ищут чаще всего — он в нише слева в багажнике, и именно в нём живут бензонасос и обогревы.

Главное предупреждение: не повышать номинал

История из клуба, которая начинается как мелочь и заканчивается заменой узла:

Парни, ну все-таки история моя продолжается с горящими предохранителями на бензонасосе. Сгорел предохранитель. Поменял на такой же 15а. Потом эту пятнашку поменял, сгорела. Поставил 20. Проездил месяц, опять сгорела: все-таки что-то там не то.

И развязка у другого владельца с тем же симптомом:

Спустя немногим более чем сутки с момента сдачи авто отзвонился дилер, говорит, проведена диагностика: перегорел предохранитель 15А бензонасоса, а также последний вышел из строя. Все работы и запчасть бесплатно в рамках гарантийных обязательств. Ожидание топливного насоса около 2 недель.

Вывод прямой: повторно горящий предохранитель — это симптом, а не проблема. Установка 20 А вместо штатных 15 не устраняет причину, а снимает защиту с проводки: следующим сгорит не предохранитель, а провод или сам насос. При повторном перегорании — на диагностику, тем более что в клубе это оказалось гарантийным случаем.

Ток покоя: что считать нормой

Замер тока по всем портам под нагрузкой: задние 2,2 А, передний пассажирский 1,1, зеркало 0,9, водительский 0,6 — он с передачей данных

Самый вдумчивый замер корпуса, где владелец честно зашёл в тупик:

С момента покупки заряд аккума выше 85% я не видел в принципе (хотя были поездки и на 1000+км). Зато часто вижу сообщение про низкий заряд аккумулятора 50-55%. Опытным путем выяснил, что с 85% и до 55% аккум разряжается примерно за 7-8 дней простоя. Утечка тока подумали вы, и я подумал так же. Но результаты вводят в ступор: потеря тока в 30-40 мА является допустимой и никак за 7 дней не высадит до половины заряженный аккумулятор.

Владелец прав в обеих частях, и в этом разгадка. 30–40 мА — норма. А батарея всё равно садится, потому что причина не в утечке, а в хроническом недозаряде: в режиме автосвета напряжение заряда падает до 13,6–13,9 В против 14,2–14,6 без фар. Разбор — в статьях про аккумулятор и свет.

Замер тока сразу после запирания, показывающий, почему мерить надо не сразу:

Вчера, для интереса, попробовал посмотреть потребление при только что закрытой машине. Первые несколько минут потребление аж 6,6А. Потом падает до 2А, потом до 0.7А. В итоге, минут через 10, потребление составило 0.24А. Но у меня регистратор работает в режиме парковки.

Правило замера: подключить амперметр, закрыть машину и ждать 20–30 минут, пока блоки не уйдут в сон. Цифра 0,24 А в этом отчёте — это уже с работающим регистратором, и она в семь раз выше нормы: за неделю такой ток вынимает около 40 А·ч.

Мнение установщика

Четыре правила подключения допоборудования на этой машине.

Первое, про точку питания. Не врезайтесь в цепи мультимедиа и приборки — это F122 и F128, по 10 ампер, и они несут данные, а не только питание. Для допоборудования используйте резервные позиции: F109, F115, F123, F132, F136–F139, F146. Под них ставится предохранитель-«отвод», и это правильный, обратимый способ.

Второе, про массу. Минус берите с болта кузова, а не с клеммы аккумулятора: у Dargo на клемме стоит датчик тока для системы управления батареей, и оборудование, подключённое напрямую к клемме мимо датчика, для машины «невидимо». Она будет считать, что заряд лучше, чем есть, и недозаряжать батарею ещё сильнее.

Третье, про фаркоп. Задние фонари здесь светодиодные и работают через модуль. Врезка в их провода даёт ошибку по обрыву или перегрузу — только блок согласования с отдельным питанием. В блоке предохранителей передней панели под прицеп уже предусмотрены F140, F143 и F147, а в моторном отсеке — F206 и F207: разъём прицепа заложен конструктивно.

И четвёртое, про 220 вольт. Инвертор сидит на F149 вместе с переключателями стеклоподъёмников, номинал 25 А, мощность розетки 120 Вт. Чайник или ланч-бокс с пусковым током под 140 Вт инвертор отработает как перегруз и отключится — предохранитель при этом обычно остаётся цел.

Куда подключаются в клубе

Отмеченные владельцем точки подключения. Плюс берут слева под защёлкой, минус — с инвертора справа или с любой точки кузова

Если вкратце, то взял + слева, пришлось поискать защёлку, обвёл на фото. Минус взял с инвертора справа, так-то можно с любой точки кузова, но у меня гайки не нашлось под рукой.

И общее правило для сигнализаций и регистраторов:

Если от датчика подключаешь, то постоянное питание, если от предохранителей, то 3 провода: минус, + при вкл. зажигании, + постоянный. Разница есть.

Полный комплект схем электрических соединений Dargo выкладывался в клубном файловом архиве — 392 страницы с распиновками разъёмов, точками массы и картами всех четырёх блоков.

Типовые обращения

• Не работают стеклоподъёмники, зеркала и центральный замок разом — смотрите F133/F134 (модули дверей, по 25 А) и F149 (переключатели, 25 А). Один симптом «вся сторона целиком» указывает на модуль двери, а не на отдельные потребители;
• не греются зеркала — F4 заднего блока, 10 А;
• не работает обогрев лобового — F3 заднего блока и F217/F221 в моторном отсеке по 40 А;
• не читается OBD-сканером — F119, 10 А;
• не греются форсунки омывателя — F229 в моторном отсеке, 10 А.

Коротко о главном

У Haval Dargo четыре блока предохранителей: передняя панель (F101–F154), моторный отсек (F1–F8 и F201–F237), задняя часть кузова (F1–F5) и силовой блок на клемме аккумулятора.

Предохранитель топливного насоса — F1 в заднем блоке, 15 А. Повторно горящий предохранитель нельзя менять на больший номинал: в клубе такой случай закончился гарантийной заменой самого насоса, а 20 А вместо 15 всё это время оставляли проводку без защиты.

Ток покоя 30–40 мА — норма для этой машины, и он не объясняет разряд батареи: причина в недозаряде при включённом ближнем свете. Мерить ток надо через 20–30 минут после запирания, когда блоки уйдут в сон.