Рулевое Haval Dargo: заводские углы развала из распечатки, стук рейки на 21 000 км и почему сход-развал не помогает

← Haval Dargo I (04.2022 — н.в.)

Про рулевое Haval Dargo в клубе говорят в двух сюжетах: стук в рейке на малых скоростях и увод машины, который не лечится сход-развалом. Плюс есть редкая удача — распечатка со стенда с заводскими допусками, которую владелец выложил в чат. С неё и начнём.

Заводские углы: цифры из распечатки

Распечатка со стенда на пробеге 10 118 км. Колонка «Необходимые данные» — это и есть заводские допуски, по которым дилер должен выставлять углы

Колонка «Необходимые данные» в распечатке WinAlign — это норматив, заложенный в стенд производителем. Для Haval Dargo он выглядит так:

Поперечный наклон оси поворота — 12°20′, геометрическая ось движения — 0°00′.

Обратите внимание на две вещи. Во-первых, допуск по суммарному схождению спереди — всего ±10 угловых минут: это жёстко, и именно поэтому регулировку часто приходится переделывать. Во-вторых, кастор в 7°20′ — большой, характерный для машин с упором на курсовую устойчивость на трассе, и он же объясняет, почему руль на Dargo тяжеловат на парковке.

Распечатывайте лист и забирайте с собой. Если вам говорят «всё в зелёной зоне», а машину уводит, лист — единственное доказательство, что регулировка вообще делалась.

Увод в сторону: болезнь, которую не лечат с первого раза

Самая частая жалоба по теме, и почти всегда — на новой машине:

Развал схождение дилер делает по гарантии или нет? Машине месяц, пробег 2000. При выставлении руля в горизонт машинку уводит вправо. Это у всех тенденция такая или мне повезло?

Ответ на его вопрос неприятный: регулировка углов установки колёс в гарантию не входит — это регламентная работа за деньги, и владельцы это выясняют уже на месте:

Купил новый Дарго, пробег до 600км, заметил что для движения прямо руль надо держать чуть наклоненным влево (ассистент удержания отключен). Дилер сделал сход развал (естественно за деньги, т.к. это не входит в гарантию) выявилось что правое колесо не в зеленой зоне и вправо отклонено. Вроде сделали. Выехал, первый день ощущение что все норм, еще спустя 50км то же самое, руль влево.

История того же владельца через две недели:

2 раз переделываю сход развал у дилера. После 2 регулировки выехали с мастером кататься, они сами офигели. Переделывают 3 раз. Тянет так что на 30-50 метров со скоростью 20-40 км/ч в соседнюю полосу перестраивается.

И ещё один:

Кто с какого раза победил сход-развал? Дилер крутил вертел 2 раза не получилось, поехал в сторонний сервис. Мастер несколько раз просил подойти показывал что все ровно, руль сам выставлял. По итогу руль в право, тянет в лево.

Версия, которая объясняет неудачи

Самое ценное объяснение в корпусе — и оно, судя по опыту клуба, верное:

Сдается мне что дело не только в развале, но и в калибровке выставлении нуля в ЭУР — электро усилитель руля. Было такое на предыдущих машинах. Надо и эур калибровать и сход развал делать одновременно. Диллер хочет 10 тр за это.

Логика простая. Электроусилитель знает положение руля от собственного датчика угла. Если его ноль сбит, усилитель подруливает в сторону — и никакая регулировка колёс это не исправит: вы будете гонять углы, пока не устанете. Калибровка нуля ЭУР делается сканером и занимает минуты, но она не входит в стандартный набор работ по сход-развалу.

Что просить у сервиса: регулировку углов и калибровку датчика угла поворота руля одной работой, в этом порядке. Если после третьей регулировки машину всё ещё ведёт — вопрос точно не к геометрии.

Стук рейки: пробеги 20–22 тысячи

Стук на малых скоростях в клубе трижды приписывали рейке, а находили в подвеске и даже в креплении дворников. Диагностику начинают с протяжки

Второй сюжет, и он повторяется в корпусе с одинаковыми симптомами: глухой стук при повороте руля на месте и на околонулевых скоростях.

Кто нибудь сталкивался с рулевой рейкой? Начал замечать стуки при повороте руля особенно когда стоишь на месте, руль резко влево-вправо — стоит глухой стук. И вообще это гарантийный случай? Машине 2 июня был год, пробег 22000 тыс.

Обратился со стуками в передней части на околонулевых скоростях, маневрирование, парковка. 3 дня искали, пол подвески разбирали и снова собирали, протягивали. По итогам проверки на вибростенде приговорили рулевую рейку. Сказали ждать 2 недели запчасть и потом замена. Пробег 21 тыс.

И подтверждение, что замена — гарантийная, из отчёта владельца с большим пробегом:

За все время был стук с левой стороны. 4 раза ездил к ОД, чего-то подтягивали, смазывали медянкой, помогало на время; на 5 раз приговорили рулевую рейку, замена была по гарантии, было около 70 тыс пробега. Меняли помпу на 120 тыс, потекла, тоже по гарантии.

Порядок действий, который в клубе работает: сначала полная протяжка подвески (её дилеры делают охотно и она реально снимает часть звуков), затем вибростенд, и только по его заключению — приговор рейке. Без стенда дилеры рейку не меняют.

Прежде чем винить рейку

Отрезвляющая история из клуба:

Поехал с тарахтящей подвеской на вибростенд, сказали рулевой рейке пздц, диллер проверил все идеально в ходовой, и рейка тоже. Звук нашли в неожидаемом месте, который шел на подвеску: сняли дворники и жалобу с защитой и протянули все болты и гайки, и звук пропал. А до этого ездил будто на бричке с конями.

И ещё один случай, который стоит проверить самому и бесплатно:

Я к ним с пробегом 300 км приехал. Руль отклонен от вертикали и жалобами на стук в руле на скорости 5-7 км по грунтовке. В итоге правое колесо отклонено в сторону и не закрученный карданчик рулевой колонки.

Незатянутый карданчик рулевого вала — заводской брак сборки, и симптом у него ровно тот же, что у изношенной рейки: стук в руле на неровностях. Проверяется он за минуту при снятой нижней накладке колонки.

Мнение моториста

Дам порядок диагностики, который экономит и деньги, и нервы. На этой машине люди приезжают с «рейкой», а уезжают с чем угодно другим.

Шаг первый, бесплатный. Заглушенная машина, помощник качает руль на 5–10 градусов в обе стороны, вы держите руку последовательно на рулевом валу под панелью, на пыльнике рейки у колеса и на наконечнике тяги. Стук отдаётся в ладонь ровно там, где он рождается. Если бьёт в вал у колонки — это карданчик, и его просто затягивают.

Шаг второй. Проверьте наконечники рулевых тяг. В корпусе есть случай гарантийной замены наконечника, и есть отдельная засада: при подборе аналога народ упирается в резьбу М16×1,5, тогда как по каталожным номерам приходят мелкие на М14. Прежде чем заказывать неоригинал — измерьте резьбу.

Третье, про увод. Порядок такой: давление в шинах по табличке и одинаковое, потом перестановка передних колёс местами. Если увод поменял сторону — виновата шина, а не углы, и вы сэкономили десять тысяч на калибровках. Только если увод остался на месте — на стенд.

И четвёртое, про кастор. Семь градусов двадцать минут — это много, и такая машина по своей природе цепляется за колею. То, что многие принимают за неисправность на разбитом асфальте, — конструктивная особенность. Отличить просто: колейность тянет то влево, то вправо в зависимости от дороги, а неисправность тянет всегда в одну сторону.

Сколько стоит

Отдельная деталь, которая злит владельцев: на ТО-1 дилеры загоняют машину на стенд бесплатно, а за регулировку берут отдельно. В клубе это встречали в разных городах, так что уточняйте до записи. Что входит в ТО и по какой цене — в статье про регламент ТО.

Вибрация на скорости — это не рулевое

Биение на скорости выше 110 км/ч приходит от колеса, а не от руля: сначала балансировка, потом диски, и только затем разговор про рулевое

Сегодня первый раз выехал на трассу. После 110 ощущается вибрация на руль. И чем выше скорость тем сильнее вибрация. Позвонил дилеру записался на осмотр говорят может балансировка, но меня ещё смущает, что руль стоит немного криво.

Дилер прав: вибрация, растущая со скоростью, — это дисбаланс или биение диска, а не рулевое. На Dargo к этому добавляется третий подозреваемый — карданный вал: в клубе есть отчёт, где вибрация на 130 км/ч ушла именно после работ по кардану. Разбор источников вибрации — в статьях про тормоза и полный привод.

Нештатные колёса и гарантия

Вопрос, который волнует всех, кто поставил большие диски:

Машину купил с пробегом 23000, в декабре заметил небольшой стук в ходовой с левой стороны. Когда был у диллера на 25000, сказали, это норм для Дарго, но протянули подвеску. На лето установил 21 диски. И сейчас стук усилился. Грешу на рулевую рейку. Откажет ли диллер в гарантии если я буду на 21 колёсах, или ехать на зиме?

Практика клуба даёт обнадёживающий ответ:

Понятно, что если вы с нулевым вылетом приедете менять ступичный подшипник по гарантии, то вам откажут, а в случае 3 мм разницы вопросов не будет. У меня резина 255/60 R18. Дилер по гарантии поменял наконечник рулевой тяги без вопросов.

Правило простое: приезжайте на гарантийный ремонт ходовой на штатных колёсах. Это снимает единственный законный аргумент отказа. Подробнее про споры с дилером — в статье про гарантию.

Коротко о главном

Заводские допуски углов Haval Dargo: развал спереди −0°22′ ± 0°45′, кастор 7°20′ ± 1°15′, суммарное схождение спереди 0°22′ ± 0°10′; сзади развал −0°56′ ± 0°30′. Забирайте распечатку со стенда — без неё спорить не с чем.

Если машину уводит и три регулировки не помогли — дело не в углах, а в нуле электроусилителя. Калибровка датчика угла поворота руля должна делаться одновременно с развалом, и в стандартный набор работ она не входит.

Стук рулевой рейки на этой машине проявляется на пробегах 20–22 тысячи и меняется по гарантии, но только по заключению вибростенда. Перед этим проверьте протяжку подвески и затяжку карданчика рулевой колонки — в клубе оба раза находили именно их.