Аккумулятор Haval F7 и F7x: почему он садится за выходные и что с этим делают в клубе

← Haval F7 I (08.2018 — 07.2022)

Аккумулятор — самая частая тема в чате Haval F7 после расхода топлива, и сюжет всегда один: машина простояла выходные и не завелась. Ниже — сколько напряжения реально теряется за стоянку, из-за чего батарея не восстанавливается на коротких поездках, как правильно заряжать кальциевую и что проверять по порядку, прежде чем покупать новую.

Что стоит с завода

На машинах российской сборки стоит АКОМ с фирменным номером Haval на этикетке:

Штатная батарея — АКОМ российского производства с номером Haval 3703101XKQ04A на этикетке. По этому номеру и подбирают замену, когда родная не доживает до второй зимы

Претензий к марке в клубе меньше, чем к сроку службы: сообщения «умер родной АКОМ» появляются уже на первом году.

Вчера подвёл аккум, помер в ноль — при том что праздничные морозы пережил спокойно и машина каждый день эксплуатировалась, но правда на короткие расстояния. Сигнализации нет, поэтому не думаю, что что-то съело его. Стоит родной АКОМ, машине всего 6 месяцев, F7 1.5 литра.

Обратите внимание на оговорку, которую владелец сделал сам и тут же отбросил: «правда, на короткие расстояния». Как выяснится ниже, это и есть главная причина.

Сколько теряется за стоянку

Цифру, вокруг которой обычно спорят на словах, в клубе сняли графиком — сигнализация писала напряжение непрерывно:

12.4 В не так и мало. Вот на моём график снижения напряжения за 4.5 дня. Тут, конечно, не 12.4, но можно списать на погрешность, хоть и с большой натяжкой. Оно ж нелинейно падает, а чем ниже напряжение, тем медленнее падает.

Падение напряжения за четыре с половиной дня стоянки по данным сигнализации: с 14 вольт сразу после поездки до 12,57. Кривая нелинейная — первые часы напряжение падает быстро, дальше почти останавливается

Форма кривой важнее конечной цифры. Резкое падение в первые часы — это не разряд, а снятие поверхностного заряда: сразу после поездки батарея показывает завышенное напряжение, и оно уходит само по себе. Мерить состояние батареи имеет смысл не раньше чем через несколько часов после остановки, иначе цифра льстит.

Ориентиры, которыми пользуются в клубе, простые: 12,7 В — полный заряд, 12,4 — примерно три четверти, 12,3 и ниже — пора на зарядку. При этом сама электроника машины на стоянке потребляет заметно, и часть владельцев видит это в приложении:

Заглушил несколько часов назад, было 12,8. Бывает изредка, что сразу просаживается до 12,4 и дальше идёт уменьшение вплоть до 12 В — как будто электроника не выключается или ГЛОНАСС тянет. Затем как будто нагрузка убирается, и аккум поднимает немного напряжение без нагрузки, до 12,2–12,3 В.

Короткие поездки: главная причина

Самый полезный разбор в чате принадлежит владельцу, который прошёл всю цепочку и записал результат по шагам:

После замены АКБ была утечка. Утечку нашёл, стало всё хорошо. Но АКБ через неделю поездок по 1–3 км просел до 12.4. А ещё через 3 дня — 12.3. Потом стал выбираться по выходным прокатиться 60–80 км, и стало всё отлично: 12.7–12.6. Значит: 1) проверяем утечку; 2) раз в неделю кататься по 60–80 км — станет всё опять норм; 3) или подзаряжать раз в месяц до полного.

Механика здесь простая и не зависит от марки машины: запуск двигателя забирает у батареи заметный заряд, а генератор возвращает его не мгновенно. На поездке в один-три километра возврат меньше расхода, и каждый день добавляет минус. Двухчасовая поездка раз в неделю возвращает баланс — что владелец и увидел на цифрах.

Второй ускоритель того же процесса — то, что делают с машиной, не заводя её:

В наших авто аккум легко убить тем, что часто открываешь двери, багажник туда-сюда в течение дня-двух без запуска двигателя. Не уследил немного — и умер аккум. Так что мониторьте это дело.

Мнение установщика

В машинах с бесключевым доступом «разбудить» электрику проще, чем кажется: каждое открывание двери поднимает половину блоков, а они не засыпают мгновенно — цикл засыпания у большинства узлов занимает от пятнадцати минут до получаса. Загрузить багажник в три захода с перерывами по пять минут означает три полных пробуждения бортовой сети подряд. Отсюда рабочее правило для тех, кто ставит машину надолго: закончили дела — закрыли и не подходите. И проверять ток покоя надо не в первую минуту после закрытия, а через сорок минут, иначе любой исправный автомобиль покажет «утечку».

Что ещё тянет ток

После коротких поездок в списке подозреваемых идут установленные владельцем устройства. В клубе разобрали два случая, и оба поучительны.

Регистратор в режиме парковки. Он сам себя выключает по напряжению, и порог настраивается:

Использую режим парковки в регистраторе ibox, подключенный напрямую через кабель с контроллером напряжения. Регик работает меньше 12 часов, судя по всему срабатывает защита (на напряжении 12,3 В) от полного разряда, и регистратор вырубает. Аккумулятору уже срок подходит.

Здесь система сработала как задумано: контроллер отключил нагрузку до того, как батарея села в ноль. Без такого кабеля регистратор в режиме парковки высаживает АКБ за ночь.

Сигнализация с модулем связи. Классический случай — новая машина с установленной в салоне сигнализацией:

Вчера забрал f7x 1.5. Стоит Пандора с симкой. Поставил машину, закрыл. Пришёл домой, и постоянно на глазах, в приложении, было видно, как садится вольтаж: сначала 12.6, затем 12, затем 11, а затем всё. С утра, конечно, не завёлся.

Падение с 12,6 до нуля за вечер — это не «сигнализация тянет», это неисправность: либо сама батарея, либо ошибка монтажа. Нормальная охранная система с симкой на исправной батарее держится неделями.

Разряд, который не объясняется ничем

Отдельная категория сообщений — те, где сервис ничего не находит:

За два мартовских праздника машина стояла в городе, под окном. Аккумулятор разрядился в ноль. Сервис не нашёл никаких утечек, зарядил аккумулятор — всё нормально. За неделю стояния на парковке дилера проблем не было. Через неделю езды: в городе за пять часов аккум разрядился с 12.3 до 11.85. На даче, где та же машина под окнами, за день стояния разрядки нет. В чём причина?

1. Временами за 1 день аккум высаживается в 0. 2. Думал, может, сети нет и сигналка высасывает из-за плохой связи. 3. Ездил по гарантии, 2 дня машину держали, говорят: езжай, всё ок. 4. Так было под начало осени, потом в ноябре к дилеру ездил, и вот сейчас опять. Вечером ездил, поставил тачку — всё ок; утром проснулся, смс: низкий заряд АКБ. Завёл, она 20 мин потарабанила, а вечером уже 5 вольт на аккуме.

Общее у этих двух историй — разряд зависит от места стоянки. У первого владельца дома под окнами машина разряжается, на даче нет; у второго проблема то появляется, то уходит на месяцы. Диагноз в чате не поставили, но версия, которая объясняет обе картины, названа там же: качество связи. Модули с сим-картой при слабом сигнале поднимают мощность передатчика и не уходят в сон, а во дворе многоэтажки сигнал бывает хуже, чем за городом.

Что здесь важно практически: «сервис не нашёл утечку» не значит, что её нет. Замер тока покоя в первые минуты после закрытия показывает норму на любой машине — блоки ещё не заснули. Осмысленный замер делается через сорок минут и с фиксацией, какой предохранитель что снимает.

Как заряжать кальциевую батарею

Штатная батарея — кальциевая (Ca/Ca), и обычное зарядное её до конца не заряжает. Владельцы, разбиравшиеся с плотностью, столкнулись с этим прямо:

Почему аккумулятор дальше не набирает заряд? Вчера поставил на зарядку на весь день, около 12 часов, заряд брал, стрелочка опустилась до 2–3 А. Сегодня подключил — стрелка была на 6 А, а через полчаса опустилась до 2 А. По плотности ещё разряжен, и плотность не набирает. Как её поднять? Уровень воды в норме.

Зарядное с отдельным режимом 16 вольт: кальциевую батарею до конца заряжает только он. На обычных 14,8 В ток падает, а плотность электролита так и не поднимается

Ответ клуба на этот вопрос выглядит так:

Рекомендую заряжать наши кальциевые аккумуляторы сначала стандартным вольтажом до 14,8 В; после, как перестанет принимать заряд (упадёт сила тока менее 0,5 А), переводим в режим 16 В при силе тока в 5 % от ёмкости аккума. И даём зарядиться до конца, примерно 1,5–2,5 часа, как упадёт ток.

На сайте Аком: обращаем особое внимание на то, что для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Ca, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16 В.

Второй ориентир, который в чате повторяют, — ток заряда:

Сила тока при зарядке должна быть 10 % от номинальной ёмкости: то есть если АКБ 70 А·ч, то ток заряда должен быть не менее 7 ампер.

Важное предупреждение. Режим 16 вольт — это не «сделать погорячее», а отдельная функция зарядного устройства, и применяется она только к кальциевым батареям и только на снятой с машины АКБ. Подавать 16 вольт на батарею, подключённую к бортовой сети, нельзя: электроника рассчитана на другое напряжение.

Порядок проверки перед покупкой новой

Если после четвёртого шага напряжение всё равно не держится — батарея своё отходила, и вопрос переходит в плоскость выбора новой. Здесь клуб единодушен только в одном: ёмкость брать не меньше штатной, а тип — тот же кальциевый, потому что настройки бортового генератора рассчитаны именно на него.

Мороз и полный отказ электрики

Отдельный сюжет — машина, которая после морозной ночи не подаёт признаков жизни вообще:

Купил новый ф7, пробег 700 км, оставил вечером в 21:00, ночью температура была −25. Утром машина перестала подавать признаки жизни, даже двери пришлось открывать вручную, как будто питание отпало. В 11 часов утра машина прислала сообщение на телефон, что всё, мол, отлично. И дистанционно завелась спокойно.

Машина ожила сама, когда потеплело, — это поведение разряженной, а не отказавшей батареи: на морозе её отдача падает, и напряжение проваливается ниже порога, при котором просыпается электроника. То же самое, но без мороза, выглядит так:

Вчера вечером окирпичился мой ф7х. Включил с приложения прогрев, вышел, сел, подключил телефон к системе — и всё. Ни одной индикации не горит, и даже в салоне свет не работает. Приехала помощь на дороге, но причину определить не смогла. Аккумулятор в норме.

Случай с исправной батареей и полностью погасшей электрикой в клубе остался без разгадки — это честный ответ, а не уклонение: диагноза в чате никто не привёл.

Коротко о главном

Штатная батарея Haval F7 — кальциевый АКОМ, и главная причина её ранней смерти не марка, а режим эксплуатации: на поездках по одному-три километра генератор не успевает возвращать заряд, и напряжение сползает с 12,7 до 12,3 за неделю. Лечится это часовой поездкой раз в неделю или зарядкой раз в месяц.

За четыре с половиной дня стоянки исправная машина теряет примерно полтора вольта от послепоездочных четырнадцати, причём почти всё падение приходится на первые часы — это уход поверхностного заряда, а не разряд. Мерить состояние стоит через шесть-восемь часов после остановки, а ток покоя — через сорок минут после закрытия, иначе любая исправная машина покажет утечку. Кальциевую батарею до конца заряжает только зарядное с режимом 16 вольт и только снятой с машины.