Диски на Haval H9: 6×139,7, вылет ET36, ступица 100,1 и гайки под конус — с галереей установок владельцев

← Haval H9 II (04.2024 — н.в.)

Диски на Haval H9 подбираются по пяти числам, и все пять надо знать наизусть: 6×139,7, ET36, ЦО 100,1, ширина 8J или 8,5J и гайка M12×1,5 под конус. Дальше начинается интересное: платформа общая с Tank, поэтому подходит половина каталога соседней марки, а от Прадо диски встают через кольца. Разберём всё по порядку и посмотрим галерею того, что владельцы реально поставили.

Заводские параметры

Ген 2. 8×18 6×139.7 ET36 Dia 100,1 — для всех осей. 8.5×19 6×139.7 ET36 Dia 100,1 — для всех осей. Гайка 12×1,5, момент затяжки гайки колеса 120 Nm.

Заводской диск Haval крупным планом. Пять чисел из таблицы выше — 6×139,7, ET36, ЦО 100,1 и ширина 8J или 8,5J — относятся именно к нему

Обратите внимание на две вещи, о которые чаще всего спотыкаются. Первое: разболтовка шестиболтовая, 6×139,7 — это классический внедорожный стандарт, и никакие легковые диски 5×114,3 сюда не встанут ни через какие переходники. Второе: гайка под конус, а не под сферу и не с прижимной шайбой — это важно, когда берёшь диски от Тойоты.

Как читать параметры и что можно менять

Разболтовка — менять нельзя

6×139,7 — единственное значение, которое не обсуждается. Диск с другим PCD не встанет, и попытки «через переходные проставки» на машине массой 2470 кг с блокировками — плохая идея.

Вылет — плюс-минус, но с пониманием

Штатный ET36. В клубе есть отчёты об установке от ET55 до ET0 и даже ET−24. Позиция клуба, сформулированная владельцем со ссылкой на матчасть:

Вылет диска, установленный заводом-производителем, равен 36. Изменение данного значения выше ±5 мм ведёт к ускоренному износу элементов ходовой и подвески, а также изменению управляемости авто.

Практика мягче теории. Владелец, разбиравшийся с вопросом системно, называет рабочий диапазон так:

Диски 17×7,5 ET30 или 17×8 ET36 — такие параметры обеспечивают штатное положение колеса. Можно вылет и поменьше, типа ET25, дальше уже зона риска, хотя ставят и ET10 вроде бы.

Ключевая мысль здесь — «штатное положение колеса», а не «штатный вылет». Уменьшение ширины обода компенсирует уменьшение вылета: 7,5J×ET30 ставит колесо ровно туда же, куда 8J×ET36. Считается это просто: половина разницы ширины в миллиметрах вычитается из разницы вылетов.

Ширина обода — по таблице

Один из владельцев выложил в клуб таблицу соответствия ширины шины и ширины обода — самый полезный справочник по теме.

Таблица соответствия ширины шины и обода: «+» — рекомендованное сочетание, «X» — оптимальное, «О» — допустимое. Для 265-й шины оптимален обод 8J, что и стоит с завода

В целом не страшно, важно отношение ширины шины и ширины диска. В этом случае это в пределах нормы. Боковая поверхность шины будет слегка «бубликом» — дополнительная защита диска от боковых бордюров.

Для 265-й шины оптимальный обод — 8J, допустимый диапазон 7,5–9J. Для 285-й оптимум 8,5–9J. Отсюда правило: ставя более широкую шину на штатный обод, вы получаете «бублик» — вспученную боковину, которая лучше защищает диск от бордюров, но хуже держит машину в поворотах.

Ступица и центровочные кольца

ЦО 100,1 мм — большое отверстие, и владельцы регулярно принимают его за брак.

«Дыра здоровая, как будто брак» — так выглядит штатное ЦО 100,1 мм без декоративной заглушки. Это норма, а не дефект

Смотрю на ЦО на диске и прям дыра здоровая, как будто брак. Или это нормально? Подскажите, пожалуйста, заглушку под ЦО 100,1.

Это норма. Если диск имеет ЦО больше 100,1 — нужны центровочные кольца, и это не компромисс, а обязательная деталь: без них колесо центрируется гайками, а не ступицей, и биение появляется гарантированно.

Самый частый случай в клубе — диски с ЦО 106,1 (тойотовский стандарт). Кольца 106,1 → 100,1 стоят копейки.

Нужно центровочные кольца купить 106,1–100,1. Их на Озоне почти бесплатно продают. И гайки с шайбой — от Прадо подходят. На Н9 гайки под конус. Диски с ЦО 106,1 скорее всего от Тойоты, там гайки с шайбой. Я тоже поставил диски от Тойоты, никаких проблем.

Внимание на гайки. Если диск рассчитан на гайку с прижимной шайбой (тойотовский тип), а вы затянете штатную конусную — колесо будет держаться неправильно. Гайки меняются вместе с дисками, а не остаются от старых.

Мнение шиномонтажника

Добавлю про кольца то, что мне приходится объяснять каждую вторую переобувку. Центровочное кольцо — это не «чтобы не болталось», а способ передать вес машины на ступицу, а не на шпильки. На двух с половиной тоннах разница принципиальная: без кольца всю нагрузку держат шесть гаек на срез, и они у вас потихоньку вытягиваются. Заметите вы это по появившемуся биению и по тому, что гайки надо подтягивать чаще, чем раз в сезон.

Кольца берите пластиковые, а не алюминиевые — вопреки логике. Алюминиевое кольцо прикипает к ступице намертво за одну зиму, и снимать колесо потом придётся с монтажкой. Пластик держит ровно так же, а весной снимается пальцами.

И третье: момент 120 ньютон-метров на этой машине не рекомендация, а требование. Гайку под конус нельзя дотягивать «на глаз с ноги» — она либо не сядет в конус до конца, либо вытянется. Ключ с моментом стоит две тысячи рублей и окупается один раз.

Что подойдёт: доноры

Платформа общая с Tank, и это главный источник дисков для H9.

Последняя строка важна: кольцами можно уменьшить отверстие, но не увеличить. Диск с ЦО 67,1 на ступицу 100,1 просто не наденется, и растачивать его никто в здравом уме не станет.

Остались у меня от паджерика нормальная шиповка на 17 дисках, и у этих дисков такие размеры: 7.5JJx17 ET=46 PCD=6×139,7 DIA=67.1. Я правильно понимаю, что на Н9 их фиг натянешь, так как центральное отверстие у них 67,1, а должно быть 100,1?

Правильно понимает. А вот про штампованные диски есть отдельное предупреждение, которое стоит прочитать до покупки.

Штампы на внедорожник — это не те привычные по старым временам лёгкие мелкие диски с легковушек, а тяжеленная (16–18 кг) железяка. И, как правило, большинство подходящих нам по сверловке-вылету штампов идут с ЦО 110 мм, то есть понадобятся проставки 100.1→110. И зимой со штампов будет сложно вычищать снег, набившийся в диск, — дисбаланс.

Галерея установок

Всё, что ниже, — фотографии владельцев клуба с их собственными подписями. Группа плитки взята из текста того сообщения, к которому фотография приложена; там, где размер владелец не назвал, указан только диаметр.

Что показывает галерея

Три вывода, которые видны именно на фотографиях, а не в таблицах.

Первый: диаметр решает не всё. 285/60 R18 на нулевом вылете потребовал подрезки бампера на два сантиметра, хотя по внешнему диаметру (799 мм) он укладывается в границу стока. Виноват вылет: ET0 против штатных ET36 выносит колесо наружу на 36 мм, и в поворот оно приходит туда, где кузова быть не должно.

Второй: 18 дюймов — выбор большинства. В галерее семь плиток восемнадцатого диаметра против трёх семнадцатого, одной девятнадцатого и двух двадцатого. Причина не в моде: на 18 дюймах шире выбор шин, мягче ход и меньше риск повредить диск на грунтовке. Владелец, перешедший с 19 на 18, так и сформулировал: «Сбылась мечта».

Третий: доноры от Tank работают. Четыре плитки из тринадцати — диски от Tank 300, 400 и 500, поставленные без единой доработки. Это самый простой путь к нештатному диаметру.

Датчики давления при смене дисков

При покупке второго комплекта возникает вопрос датчиков TPMS. Хорошая новость: у общей платформы общие датчики, и в клубе есть подтверждённые случаи, когда датчики от Tank прописались сразу.

Диски от Tank 500 с оригинальными датчиками. Прописались моментально.

Плохая новость — совместимость соска и диска: в клубе есть случай, когда купленные неоригинальные датчики физически не влезли в отверстие диска и сосок пришлось менять в шиномонтаже на металлический составной. Подробности, артикулы и порядок прописки — в статье про датчики давления Haval H9.

Сколько это стоит

Экономика второго комплекта посчитана в клубе и оказалась не такой очевидной, как кажется: зимняя резина на 19-й штатный диск выходит дешевле, чем покупка 18-х дисков вместе с более дешёвой резиной. Расчёт целиком — в статье про шины.

Биение после смены дисков

Регулярный сюжет клуба, и у него два разных исхода, которые надо различать.

• Виноваты колёса. Помогает правильная посадка борта на шиномонтаже: в клубе делали перекачку до 4 бар для посадки и постановку по жёлтой метке. Владелец после этого отбалансировал комплект «очень хорошо, даже не пришлось шину крутить вокруг диска».
• Виноваты тормоза. Если биение вернулось после балансировки и после замены дисков — смотрите направляющие суппорта: в корпусе есть разобранный случай с погнутой направляющей. Подробности — в статье про тормоза.

И отдельная мелочь, о которой в клубе вспоминают со злостью: шиномонтаж часто игнорирует жёлтую метку на шине, ставя её не напротив ниппеля. Это не смертельно, но означает лишние граммы грузиков.

Шиномонтаж, как обычно, забил на жёлтую метку шин. Самое лёгкое место шины расположили не около ниппеля диска (ведь там самое тяжёлое место), а с противоположной стороны. Небось грузиков наклеили.

Коротко о главном

Пять чисел для подбора дисков на Haval H9: PCD 6×139,7, вылет ET36, ЦО 100,1 мм, ширина 8J (под 18″) или 8,5J (под 19″), гайка M12×1,5 под конус ключом 19 с моментом 120 Н·м.

Проще всего брать диски от Tank 300, 400 и 500 — параметры совпадают полностью, вплоть до датчиков давления. От Прадо 150 и других рамников Toyota диски встают через центровочные кольца 106,1→100,1 и со сменой гаек на конусные. Диски с ЦО 67,1 не подойдут никогда: кольцом отверстие можно уменьшить, но не увеличить.

Вылет менять можно, но считать надо положение колеса, а не сам вылет: 7,5J×ET30 ставит колесо туда же, куда штатные 8J×ET36. За пределами ET25 начинается зона, где в клубе уже подрезают бампер — и галерея это показывает наглядно.