Кардан ВАЗ 2107 и 2106 — вибрация на скорости, крестовины, подвесной подшипник, эластичная муфта, балансировка, замена своими руками и цены
← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)
Кардан на ВАЗ 2107 и 2106 — двухсекционный вал с двумя крестовинами, промежуточной опорой (подвесным подшипником) и эластичной муфтой на выходе коробки; одинаков у всей классики и подходит от любой модели 2101–2107, в том числе с пятиступкой. Болезней три: вибрация на 80–100 км/ч, щелчки и удары при трогании и гул, не зависящий от нагрузки. Главная ошибка при ремонте — собрать кардан после замены крестовин без меток на вилках: вал балансируется на заводе в сборе, и повёрнутая секция даёт ту самую вибрацию, которую ремонт должен был убрать. По словам владельцев, проверка кардана — две минуты под машиной, крестовина стоит 500 рублей, замена одной в сервисе — 800, две с подвесным — около 4 000 (2025–26). Мост, на который кардан работает, — в статье о заднем мосте; у полноприводной машины того же семейства карданов два, но крестовины и их беды те же.
Вибрация на скорости: кардан или нет
Вибрация по кузову, которая появляется от 80 и выше, иногда полосой на 30–40, и зависит от газа, — классический признак крестовины или подвесного. Главная примета карданной вибрации — она меняется от газа: «если педаль в пол, вибрация минимальная или пропадает», хотя и накатом может не исчезать. Вывесив зад, кардан крутят рукой: люфт в крестовине, болтающийся в резине подвесной, рваная муфта видны сразу. У многих после замены двух крестовин вибрация пропала полностью.
Поменял две крестовины на кардане — вибрация полностью пропала.
Ну, если вибрацию даёт, то это крестовина накрылась; вилять при этом всё равно не будет.
Начиная от 80 км/ч начинается вибрация. Если немного нажимаешь на газ — сильно вибрирует, если педаль в пол — вибрация минимальная или пропадает вовсе. На 100+ есть, но не такая сильная; сцепление выжимаешь, едешь накатом — всё равно вибрирует на 90+.
На нейтралке не трясёт же — попробуй зад вывесить. Может оказаться подвесной или крестовина.
Но столько же историй о том, что заменили крестовины, подвесной и муфту — и вибрация осталась. Причины по порядку: кардан собран без меток и потерял балансировку; оторваны приварные грузики; погнут вал после удара о камень; изношены шлицы скользящей вилки; и, наконец, не кардан — редуктор, подшипник полуоси или дисбаланс колёс.
В общем, поменял крестовины и подвесной, всё новое. А ситуация такая же.
От 30 км/ч и до 40 появляется вибрация, так же от 80 до 100. Крестовины и подвесной новые. ВАЗ 21063.
Вибрация замучила. Менял кардан полностью, фланец на мосту, эластичную муфту на коробке. Едешь больше 80 — идёт гул, опускаешь газ — начинает что-то трещать, колотить.
Метки и балансировка
Карданный вал балансируют на заводе в сборе, с приваренными грузиками-пластинами. Поэтому перед разборкой владельцы керном или краской метят взаимное положение вилок и шлицевого соединения, а при сборке ставят шайбы на свои места — они разные по толщине. Собранный «как встало» кардан бьёт; народное средство — повернуть секцию или фланец на редукторе на 180 градусов и проверить. Один владелец сменил «десять крестовин», прежде чем понял, что потерял балансировку, и купил кардан целиком. Балансировку на станке делают в мастерских по карданам — туда же едут, если грузики оторваны.
Если менял крестовину кардана и не пометил положение вилок, собрал по-другому — будет биение: вал на заводе балансируется в сборе!
Похоже на крестовину. Будешь менять сам — пометь взаимное положение вилок и собирай так же, иначе разбалансируешь кардан. Также ставь на свои места шайбы, они разные по толщине бывают.
А ты кардан на плоскостях правильно собрал? Попробуй перевернуть на 180 градусов на редукторе.
Это от того, что крестовину менял, — пропала балансировка кардана. Я их десять штук менял, в итоге кардан купил.
У тебя и обычный кардан должен быть отбалансирован, на нём грузики должны висеть. Может, у тебя грузики просто оторвало? Они ж приварены просто.
Крестовины: замена своими руками
Самое трудное в замене — выбить старые крестовины из вилок: закисшие сидят мёртво, и владельцы рассказывают о пяти часах с молотком и оправкой. Новая крестовина ставится так: снимают стопорные кольца, вставляют крестовину в вилку, надевают стаканы с иголками — стакан входит наполовину сразу, иголкам «некуда деться» — и аккуратно подбивают через деревянный брусок или резиновым молотком, затем ставят кольца до щелчка. Недосаженное стопорное кольцо даёт люфт, который принимают за новую мёртвую крестовину. Крестовины бывают с тавотницей под шприц и необслуживаемые; шприцевать ли кардан, владельцы спорят («кардан в натяг не смазывается»), а вопрос «какая тавотница нужна» звучит у владельцев старых 2106.
Самое трудное в замене — это выбить старые крестовины.
Помню, крестовину выбить не мог, зависла мёртвым грузом, 5 часов её выбивали.
Вставляешь — там колпачок сразу наполовину входит в крестовину, иголкам некуда деться, — и подбиваешь осторожно через брусок или резиновым молотком. Никуда они деться не должны.
Крестовина ходила из-за того, что стопорное кольцо было не до конца и гайка открутилась на хвостовике.
Вот мне говорили, что кардан в натяг не смазывается.
Проверка перед покупкой запчастей занимает две минуты: подёргать кардан у каждой крестовины — люфт чувствуется рукой, посмотреть резину муфты и подвесного, пошатать фланцы редуктора и коробки. Кто не хочет возиться в холодном гараже, отдаёт замену двух крестовин и подвесного за 4 000; замена одной крестовины — 800 рублей. Из марок владельцы называют ЗАО «Кардан» (Сызрань) и GKN с оговоркой про подделки; а крестовины «от той фирмы» одному пришлось менять через два дня.
Легче залезть посмотреть: крестовина стоит 500 ₽, там подёргать буквально 2 минуты, визуально посмотреть на состояние резинок у муфты и подвесного. И фланец редуктора, фланец коробки — ты так увидишь, шатается так же, как и крестовины у тебя будут дёргаться.
Вопрос: я могу заплатить 4 000 и не париться, чтоб мне поменяли 2 крестовины и подвесной, либо в холодном гараже с нуля опыта пытаться самому по видео. Что выбрать?
Кстати, замена одной крестовины на кардане — 800 ₽.
Из хороших берите АО «Кардан» или GKN, хотя вторые похуже и сейчас вроде как подделки пошли. Кардан спереди больше 100 тыс. отходил.
Я крестовины на кардан брал от этой фирмы — поменял через 2 дня.
Подвесной подшипник
Промежуточная опора — подшипник в резиновой подушке на кронштейне к днищу. Разбитая резина даёт удары и щелчки при трогании и переключении, мёртвый подшипник — гул на любой скорости, который не пропадает на нейтрали и накатом. Владельцы различают так: «при крестовине звон, как от кастрюль», при подвесном — глухой гул и щелчки. Подвесной рвётся незаметно — один владелец нашёл свой порванным наполовину, снимая кардан ради другого ремонта, и теперь возит запасной. На гнилом днище кронштейн подвесного отрывается вместе с металлом — варить.
Наверняка щелчки! Я поменял подвесной подшипник — и всё стало норм.
Да, подшипник это. Не крестовина явно, потому что при ней звон, как от кастрюль, идёт.
Заменили обе крестовины и подвесной — удары исчезли, зато на нейтралке при накате гудит, как боинг при посадке. Всё менялось. Что может быть?
У меня подобный звук был из-за разбитого подвесного подшипника.
На ВАЗ 2106 упало подвесное кардана, хотел закрутить, но дно полностью прогнило. Что можно сделать на короткий срок?
Если после замены крестовин и подвесного появился гул накатом, которого не было, — проверяют, не зажат ли новый подвесной кронштейном с перекосом: кардан должен стоять в опоре без натяга.
Стук при трогании и переключении
Металлический стук или клац при трогании и при сбросе-нажатии газа — люфт в цепи «муфта — шлицы — крестовины — редуктор». Владельцы разводят так: люфт в редукторе даёт только стук, кардан выбирает его, рывков не будет; крестовина при люфте тоже стучит, но не дёргает; подвесной при износе только гудит. Рывки же при трогании — сцепление или подушки мотора и коробки, не кардан. Отдельно проверяют эластичную муфту на коробке и гайку фланца: открутившаяся гайка фланца кардана даёт удары, которые принимают за крестовину.
Даже если будет люфт в редукторе заднего моста, к рывкам это не приведёт: кардан просто будет выбирать люфт, и будет слышен характерный металлический стук. Крестовина (их там две) при люфте тоже не даёт дёргания, только стук. Подвесной подшипник при износе может только гудеть при больших оборотах кардана, не более.
Покрути кардан рукой — появляется ли похожий стук. У кардана должен быть люфт, так что туда-сюда будет крутиться.
Похоже, что гайка фланца кардана открутилась.
Проверь эластичную муфту! Или подушку на коробке — она могла отслоиться, из-за этого возникают посторонние звуки.
ВАЗ 2106: звенит в кардане, когда едешь, и по прямой, и на ямах. Думали крестовина — поменяли, звон остался. Сказали, возможно, звон идёт в шлицах на кардане. Какой там диаметр болта стоит, чтобы прошприцевать, или на сколько нужна тавотница?
Звон в шлицах скользящей вилки — износ, который ни смазкой, ни крестовинами не лечится: меняют секцию или кардан целиком. Кардан на ШРУСах вместо крестовин ставят тюнеры под сильные моторы — «не будет постоянных бед с помирающими крестовинами»; для обычной машины владельцы предпочитают заменить крестовины, а не кардан в сборе.
К 16-клапанному, я думаю, лучше ставить кардан на ШРУСе — не будет постоянных бед с помирающими крестовинами.
С вашего дозволения, заменю крестовины, а не кардан в сборе.
Цены и что меняют заодно
Крестовина — 500 ₽, эластичная муфта — 2–3 тыс.; работа: одна крестовина 800, две крестовины и подвесной 4 000 (2025–26). Снятый кардан — повод посмотреть сальник хвостовика и подвесной: через кардан же меняют и сцепление, сдвинув коробку назад. Единственный каталожный номер, который встречается у владельцев, — крестовина карданного вала 2105-2202030-00 производства ЗАО «Кардан» (Сызрань), одна на все модели классики.
А… все муфты менять… ну, каждая по 2–3 тысячи, плюс сразу новые подшипники.
Менял обе крестовины, подвесной и эластичную муфту.
Пять минут под машиной
Раз в сезон, на яме или на домкрате с вывешенным задом, в порядке от коробки к мосту: муфта — резина без трещин и расслоения, болты затянуты; подвесной — пошатать вал у опоры: ни стука, ни люфта в подушке, подшипник крутится без шороха; передняя крестовина — взяться за обе вилки и провернуть навстречу: любой ощутимый люфт — замена; шлицы — сдвинуть секцию вдоль и покачать: звона быть не должно; задняя крестовина — то же, что передняя; фланец редуктора — гайка хвостовика на месте, стык сухой, болты фланца затянуты. Увидели люфт — поставьте керном метки на вилках сейчас, пока ничего не разобрано: это и есть разница между ремонтом за 800 рублей и вибрацией, которую потом будут искать всем гаражом.
