Панель приборов ВАЗ 2107 — не работает спидометр или тахометр, врёт стрелка топлива и температуры, не горит подсветка, стрелки пляшут: причины, масса приборки, трос, замена и приборка от 2105 и 2106

← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)

Приборка ВАЗ 2107 — это вольтметр, эконометр, тахометр, спидометр, указатели температуры и топлива и ряд контрольных ламп; на ВАЗ 2106 вместо вольтметра амперметр и эконометра нет, на 2105 — панель попроще, и между собой они меняются только с переходниками под фишку. Три самые частые жалобы: спидометр прыгает и умолкает (трос или шестерня привода), тахометр скачет или лежит на нуле (катушка, коммутатор, его провод) и стрелки температуры и топлива уходят в максимум при включении света или прыгают вместе (масса приборки). Подсветка на классике идёт через предохранитель габаритов и реостат, в котором стоит свой маленький предохранитель, — о нём не знают даже опытные.

Что стоит в приборке и чем отличаются модели

У каждой классической модели свой щиток, и владельцы различают их с первого взгляда: у 2106 круглые приборы и амперметр, который показывает ток заряда; у 2107 — вольтметр, эконометр с трубкой от впускного коллектора и крупный тахометр; у 2105 — вариант попроще. Приборки переставляют — «торпеда от 2105, приборка от семёрки» — но требуются переходники, потому что фишки разные; на 2106 с семёрочной панелью вольтметр может показать красную зону — цепь зарядки у шестёрки другая, и её сверяют со схемой. На инжекторной 2107 спидометр электронный, щиток с суточным пробегом.

На приборке инжекторной семёрки есть встроенный вольтметр: при работающем моторе он показывает 13,7 В. Рядом горит лампа Check Engine, пробег 260 тысяч. Фото владельца.

Там, типа, панель просто берёшь — у меня донор есть, семёрка. Панель берёшь и покупаешь переходники: приборку от пятёрки снимаешь, ставишь от семёрки, там переходники нужны от фишки.

Пропала зарядка. 2106, зажигание электронное, панель от семёрки. Показывает зарядку в красном секторе — это без света, без ничего. Это зарядка пропала или замыкает что?

Это не от семёрки приборка, а от пятёрки, переделанная под шестёрку.

Первый на коллекторе, если не ошибаюсь, — это под датчик эконометра на приборке. Оттуда должна идти трубка на штуцер на трамблёре.

Купил щиток приборов на 2107 инжектор с суточным пробегом, а у меня стоит на данный момент без. Как сделать на другой приборке, чтобы сбрасывать его?

Спидометр: прыгает, потом молчит

Спидометр на карбюраторной классике крутит тросик от шестерни на коробке передач. Стрелка, которая дёргается от 40 до 60 на ровной скорости, а при выключенной передаче показывает 80, — это трос: он изношен, цепляет в оболочке и скоро оборвётся совсем. Второй узел — шестерня привода на КПП с маленьким стопорным шариком, который теряют при снятии. Трос меняют, не снимая приборку: откручивают гайку на коробке и на спидометре; закисшая гайка на спидометре и неудобный доступ сверху — главная сложность. На инжекторной 21067 трос заменён датчиком скорости, и там стрелка умирает вместе с ним.

Стрелка спидометра стоит на 20 км/ч на любой скорости — обычно это трос, а не сам прибор. На одометре 23 236 км. Фото владельца.

Что может быть: еду на четвёртой, стрелка спидометра прыгает от 40 до 60, выключаю скорость — показывает 80, смотря как разгонишься.

Не знаю, как с тахометром, но на спидометре у меня такая дрожь была из-за износа тросика. Через неделю вообще замолчал!

Стрелка спидометра, когда прыгает, — это признак скорого отлёта троса или нормальная его работа?

Потерял стопорный шарик шестерни спидометра.

Тахометр: скачет, зависает, лежит на нуле

Тахометр на классике считает импульсы с катушки зажигания — на контактном зажигании с клеммы катушки, на бесконтактном с коммутатора. Поэтому прыгающая стрелка — чаще не тахометр, а зажигание: пробитая катушка, умирающий коммутатор, плохой контакт на бегунке; машина при этом может дёргаться и глохнуть, а может ехать нормально. Стрелка, зависающая на трёх тысячах при включении зажигания, или уходящая на 5–6 тысяч при снятой клемме аккумулятора, — тоже ищут в зажигании и его проводах. Стрелка на нуле при работающем моторе — оборван провод от катушки к приборке или сам прибор. После установки электронного зажигания тахометр нередко «начинает скакать» — проверяют, куда подключён его провод.

Подскажите, почему при разгоне стрелка тахометра прыгает? Машина при этом не дёргается. На холостом и на высоких оборотах стрелка стоит ровно. В трамблёре и с зажиганием всё в порядке, метка стоит правильно. Движок 06-й.

То, что стрелка прыгает, — возможно, из-за катушки зажигания, а ещё такая проблема появляется, когда ты без аккумулятора. Лампочки частят из-за того, что они разной мощности, либо где-то масса плохая.

Не работает тахометр на 2106 после того, как поставил электронное зажигание: он скачет.

Поворачиваю ключ зажигания на включение — стрелка тахометра прыгает и зависает на трёх тысячах. Что может быть?

Подскажите, как сделать тахометр ВАЗ 2106: стрелка стоит мёртво на нуле и не реагирует на обороты.

Тахометр от катушки зажигания работает.

Уровень топлива: розовый провод и провод резерва

Датчик уровня топлива сидит в баке и соединён с приборкой двумя проводами: розовый — указатель, второй — лампа резерва. Диагностика по словам владельцев: замкнуть розовый провод с фишки бака на массу — стрелка должна уйти в максимум; если реакции нет, прозванивают провод до приборки и меряют на нём напряжение (у двух владельцев там было 0,5–0,9 вольта — и указатель молчал). Лампа резерва при замыкании своего провода загорается — значит, масса бака и жгут целы. Поплавок и реостат датчика стираются, стрелка начинает плясать на кочках и врать на полбака; новый датчик недорог, но при замене стоит проверить, что причина не в приборке.

Правую часть приборки заменили с разборки: на старой не работал указатель уровня топлива. На новой стрелка топлива на нуле при выключенном зажигании, горят лампы масла и заряда. Фото владельца.

Не показывает уровень топлива. При замыкании розового провода с бака на массу — ноль реакции; при замыкании провода резерва с бака на массу приборка показывает, что мало топлива. Полез в косу под бардачком, нашёл розовый провод, подсоединил к нему и к массе контрольную лампу — не загорелась. Мультиметр показал на розовом 0,5 вольта. Датчик новый. Куда дальше лезть?

Прозвонил провода от приборки до фишки в баке — и розовый, и провод резерва, — всё звонится. Но при замыкании на массу вывода розового провода с фишки на приборке всё равно на нуле. Напряжение на розовом проводе с приборки — 0,9 вольта. Приборка электронная. 2107 инжектор.

07. На что смотреть, если ни спидометр, ни тахометр, ни бензин не работают?

Температура и масса приборки

Стрелка температуры, которая на прогретом моторе стоит посередине шкалы, — норма; «до 130 или до конца» не доходит ни одна исправная. Если она зашкаливает при включении света, а вместе с ней уходит в максимум стрелка топлива, гаснет подсветка и загорается индикатор дальнего вместо ближнего — это не датчики, а масса приборки или плюс со света, попадающий в цепь приборов через окисленную колодку. Стрелки, которые дёргаются все вместе, — тот же диагноз; отходивший провод массы приборки лечил его у нескольких владельцев. Отдельный случай — щиток вытянут из панели на всю длину проводов при снятии: стрелки топлива и температуры уходят в максимум, и это не поломка.

Поехал домой, завёлся — всё нормально. Включил свет — перестал работать тахометр, зашкалил датчик температуры и топлива, перестала работать подсветка и горит дальний свет на приборке, хотя включён ближний. Выключаю свет — всё становится нормально. 2107.

Может, в предохранителе дело, у меня такое было. Ещё масса отходила — и стрелка дёргалась.

Скорее всего, это и есть масса на приборку.

Ты панель приборов вытянул? У меня так же: его вытягиваешь на максимальную длину, чтобы снять, — стрелка бензина и температуры в максимум уходит.

Подсветка: предохранитель, реостат, светодиоды

Подсветка приборов классики запитана от цепи габаритов, поэтому первый вопрос — горят ли габариты. Если горят, а приборка тёмная, смотрят реостат регулировки яркости — крутилку рядом с магнитолой или на панели: он выгорает, а внутри его корпуса стоит собственный маленький предохранитель, о котором не знает большинство владельцев. Дальше — провода за приборкой и патроны ламп, которые окисляются. Светодиоды вместо ламп ставят ради яркости и цвета; на шестёрке их просто вкручивают в патроны, стрелки красят светоотражающей краской. Накладки на шкалы — дело вкуса, но для их установки приборку приходится разбирать и потом выставлять стрелки на место.

Реостат ищи у магнитолы: у меня над магнитолой крутилка, которой регулируется яркость освещения приборов, на пластиковой планке. Пластину вытаскиваешь, там сбоку защёлки, от реостата идут провода, и на проводе пластиковая капсула — крутанёшь, она открывается посередине. Внутри предохранитель и пружинка.

Подсветка на приборах не горит: тряхнёт где-нибудь — тухнет, или на оборотах. Когда загорается, пробовал реостат крутить — всё нормально. Проверил предохранители, снял щиток, контакты зачистил — не помогает.

Есть желание заменить родные лампочки панели приборов ВАЗ 2106 на диодные. Цель — сделать панель ярче, не очень устраивает, как она светится. Кто пробовал, есть смысл?

Приборка — обычная лента, пластиковые шкалы. Стрелки красил красной светоотражающей краской.

Заказал накладку, осталось выяснить, как вынуть приборку, разобрать и как выставить стрелки, чтобы потом работали.

Контрольные лампы

Лампа заряда на классике — не просто индикатор: на генераторе Г-222 через неё течёт ток возбуждения, и перегоревшая или плохо сидящая в патроне лампочка означает, что зарядка появится только после перегазовки. Лампа, которая не загорается при включении зажигания, но горит на работающем моторе, — обратная картина: реле контрольной лампы на шестёрке или цепь возбуждения. Лампа горит при выключенном зажигании — обычно пробитый диод в мосту генератора. Остальные лампы — давление масла, ручник, подсос на карбюраторе, «чек» на инжекторе — проще: загорелась на ходу — читают статью про генератор или про масло, а не крутят приборку. Штекер за приборкой, который отходит и отключает зарядку, — отдельная семёрочная болячка.

При включённом зажигании не горит лампа заряда АКБ, завожу машину — горит. Генератор работает, зарядка идёт, реле новое, предохранители в норме. В чём проблема?

Почему на выключенном зажигании всё равно горит лампочка аккумулятора? При этом заряд в плюс показывает, свет нормально.

Почему не работает приборка на 2107: при включении поворотников и аварийки перестала работать и загорелся чек на аккумулятор?

Приборка не работает из-за того, что отсутствует предохранитель.

Снять приборку

Щиток на 2107 вынимается после снятия козырька и откручивания саморезов, затем его вытягивают на себя на длину тросика и проводов — отсюда совет не тянуть слишком далеко и сначала отсоединить трос спидометра, иначе стрелки «уходят в максимум» от рывков. На 2106 щиток крепится иначе, но принцип тот же: открутить, подать на себя, отстегнуть фишки. При сборке главное — не забыть массу приборки и трубку эконометра на 2107. Приборку с разборки или «в милях» перед установкой разбирают и проверяют работу каждого прибора — продавцы редко гарантируют что-то, кроме внешнего вида.

Я свою разобрал, когда приборку в милях взял: она не работала толком, дособирал — и нормально.

Накладки на приборку пришли, а я ещё не изучил, как её доставать.

Стоковая приборка больше вид имеет, чем эти накладки.

Приборка с разборки: как проверить перед покупкой

Щиток в сборе с разборки — обычная покупка для классики, и проверяют его по пунктам прямо у продавца. Фишка: сравнить число и расположение контактов со своей — 2105, 2106 и 2107 не взаимозаменяемы без переходников. Стёкла и стрелки: трещины и слетевшие стрелки видны сразу, выставить стрелку обратно без разборки нельзя. Спидометр: покрутить квадрат привода пальцами — стрелка должна дрогнуть, одометр — сдвинуться; заедающий механизм будет жужжать на скорости. Тахометр и указатели проверить можно только на машине: подключить фишку и включить зажигание — стрелки топлива и температуры должны отработать, лампа заряда загореться. Вольтметр 2107 должен показывать напряжение аккумулятора при зажигании без мотора. Патроны ламп — все на месте, не оплавлены. Пробег «в милях» и щиток с суточным пробегом с инжекторной машины на карбюраторную встанут, но с оговорками. И последнее: приборка — самая частая причина пляшущих стрелок только после того, как проверена её масса; покупать щиток ради симптома, который лечится зачисткой клеммы, — обидно.