Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114 — признаки, проверка и замена

← Лада 2114 Самара (10.2001 — 01.2014)

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ 2114 привинчен к дроссельному узлу на оси заслонки и сообщает блоку управления, насколько нажат газ. Когда он изнашивается, машину дёргает на одной и той же скорости, проваливается разгон и зависают обороты. Проверяют его по сканеру — на закрытой заслонке должно быть 0 % — и мультиметром: около 0,5 В в покое и плавный, без скачков, рост при открытии. Меняют на бесконтактный.

Где стоит

На машинах с тросом газа датчик — небольшая пластиковая коробочка на торце оси заслонки, на два винта, с трёхконтактной фишкой. Рядом, ниже, на том же дроссельном узле стоит регулятор холостого хода. Их легко перепутать: владельцы часто называют регулятор «датчиком холостого хода», хотя это исполнительный механизм, а не датчик. Снимается ДПДЗ за пять минут, но сначала нужно снять минусовую клемму аккумулятора.

На машинах с электронной педалью газа отдельного ДПДЗ нет: датчики положения встроены в электронный дроссель, а ещё два — в педаль. Там свои ошибки (например, P2135 — рассогласование датчиков заслонки) и свой аварийный режим: обороты замирают около 1500–2000 и машина не реагирует на педаль. Лечат его чисткой контактов и узла или заменой дросселя в сборе.

Признаки неисправности

• Рывки на одной скорости — на определённом угле открытия сигнал пропадает, и блок на мгновение «теряет» педаль.
• Провал при нажатии на газ: мотор задумывается, потом резко подхватывает.
• Обороты зависают на 1500–2000 после сброса газа или плавают на холостых.
• Глохнет при остановке или при резком сбросе газа.
• Ошибки P0122 (низкий уровень сигнала), P0123 (высокий), иногда горит «чек» без конкретной ошибки.

Признаки почти те же, что у регулятора холостого хода и подсоса воздуха, поэтому «поменял и не помогло» — частая история. Различают их проверкой ниже.

Как проверить

По сканеру или бортовому компьютеру

Самый простой способ — смотреть параметр «положение дроссельной заслонки» на заведённом моторе, не трогая педаль:

Когда обороты будут снова бешено скакать, посмотри открытие дроссельной заслонки. Если будет 1 % и больше — значит, ДПДЗ менять.

Затем медленно нажимают педаль до упора: проценты должны расти плавно до 75–100 % и так же плавно падать до нуля. Скачок, провал или «залипание» на одном значении — износ дорожки.

Мультиметром

1. Зажигание включено, мотор заглушён. Щупы — на сигнальный (средний) контакт фишки и массу, с тыльной стороны разъёма.
2. На закрытой заслонке владельцы ориентируются на 0,5–0,54 В; допустимо примерно до 0,7 В. Новый датчик, показывающий 0,8–0,9 В, — подозрительный.
3. Медленно открывают заслонку рукой за сектор троса. Напряжение растёт плавно примерно до 4–4,5 В. Стрелочный тестер нагляднее цифрового: на нём сразу видно, если стрелка дёргается.
4. На крайнем выводе — опорные 5 В от блока. Если их нет, виноват не датчик, а провод или блок.

Отключением

На прогретом моторе снимают фишку с датчика. Блок перейдёт на запасную логику, загорится «чек». Если без датчика обороты стали ровнее и мотор лучше отзывается на газ — датчик врёт. После проверки фишку возвращают и сбрасывают ошибку.

Контактный или бесконтактный

Заводской датчик — контактный: внутри ползунок бегает по резистивной дорожке. Дорожка стирается в том месте, где заслонка проводит больше всего времени, — около закрытого положения и на угле «городской» езды. Отсюда рывки на одной скорости. Бесконтактный датчик работает на магнитном принципе и не изнашивается, поэтому владельцы, перебравшие несколько контактных, советуют сразу его:

Для отчётности: проблема была в некачественном ДПДЗ. Поставил бесконтактный, теперь всё нормально.

Вечным он не бывает — один владелец отъездил на бесконтактном около полутора лет до тех же симптомов, — но ресурс у него заметно больше. Перед покупкой сверяют фишку и посадку на ось: бывают модификации, которые продавцы называют «не подходящими» к конкретному дроссельному узлу. Номер датчика — в таблице деталей раздела.

Если датчики «умирают» один за другим через пару недель, дело не в них: ищут люфт оси заслонки, окисленную фишку, плохую массу и повреждённый провод до блока. Подробнее о дроссельном узле и его чистке — в статье о дроссельной заслонке.

Замена

1. Снять минусовую клемму аккумулятора.
2. Отключить фишку, открутить два винта, снять датчик с оси.
3. Поставить новый так, чтобы поводок встал на ось заслонки, и закрутить винты, не перетягивая пластик.
4. Проверить напряжение или проценты на закрытой заслонке и при плавном открытии.
5. Вернуть клемму. Блок сбросит адаптацию и несколько дней будет «доучиваться»: обороты на холостых сначала могут быть выше обычного.

Регулировать «ноль» поворотом датчика на этом моторе не нужно — блок сам запоминает положение закрытой заслонки. Подкручивать упорный винт заслонки, чтобы поднять напряжение, не советуют: заслонка останется приоткрытой, и обороты на холостом ходу поднимутся.

Сколько стоит

Владельцы называли 150–300 рублей за контактный датчик в 2015–2018 годах и около 500 рублей за бесконтактный в 2018-м. Сейчас дороже, но это по-прежнему одна из самых дешёвых деталей мотора.

ДПДЗ ERA за 305 рублей при разбросе цен от 220 до 830. Сначала работал хуже старого — в магазине обменяли. Фото владельца.

Коротко о главном

ДПДЗ ВАЗ 2114 стоит на оси дроссельной заслонки, над регулятором холостого хода. На закрытой заслонке — 0 % и около 0,5 В, при открытии — плавный рост без скачков. Рывки на одной скорости и зависшие обороты — типичный износ контактной дорожки.

Меняют на бесконтактный, после замены сбрасывают клемму и дают блоку доучиться. Если датчики умирают один за другим — проверяют провод, фишку и ось заслонки. На машинах с электронной педалью отдельного ДПДЗ нет.