Аккумулятор Changan CS35 Plus: какой стоит с завода, чем менять и что делать, если сел в ноль
← Changan CS35 Plus рестайлинг (01.2021 — н.в.)
Короткий ответ. С завода стоит китайский аккумулятор 60 Ач с пусковым током 530 А и габаритами 242×175×190 мм, полярность прямая. Владельцы меняют его на 60–62 Ач с пусковым током 660 А — при тех же габаритах это лучший выбор для зимы. Важная особенность: при разряде «в ноль» машина не заводится от прикуривания — бортовая электроника не даёт напряжению подняться выше 6 В, нужен полноценный заряд или замена.
Что стоит с завода
| Параметр | Штатный | Что ставят владельцы |
|---|---|---|
| Ёмкость | 60 Ач | 60–62 Ач |
| Пусковой ток | 530 А | 660 А |
| Габариты (Д×Ш×В) | 242×175×190 мм | те же |
| Полярность | прямая | прямая |
Для сведения. Из Китая аккумулятор стоял 242×175×190 (названия не нашёл), 60 Ач, пусковой 530. Я поставил Akom Reaktor 62 Ач, 660 пусковой.
Поменял АКБ на аккумулятор Energizer Plus EP60L2X 560 127 054, прямая полярность, 60 Ач, и нету горя.
Габариты 242×175×190 соответствуют европейскому типоразмеру L2 (он же 242×175×190, LB2). Это важно: при подборе по типоразмеру L2 выбор широкий, а по «аккумулятору для Changan» — узкий и дорогой.
Почему стоит брать пусковой ток выше штатного. Пусковой ток 530 А — минимум, приемлемый для мотора 1.4–1.6 в умеренном климате. В мороз ёмкость свинцового аккумулятора падает: при −18 °C доступна примерно половина номинальной, а вязкость масла растёт, и стартеру нужно больше. Запас по пусковому току в 100–130 А решает разницу между «завелась» и «не завелась» в минус двадцать пять.
Сколько живёт
По сообщениям владельцев — от одной зимы до трёх. Типичный сценарий выхода из строя:
Подскажите, пожалуйста, параметры аккумулятора на наш Чанган для китайского автопрома. Мой сдох при минус 12, заряжал пару раз, думал оживёт, но нет.
Смерть при −12 после пары попыток зарядки — признак осыпавшихся пластин или сульфатации, а не разряда. Заводской аккумулятор здесь действительно слабое место: китайские батареи первой комплектации в среднем живут меньше европейских.
Сел в ноль: почему не помогает прикуривание
Неприятный сюрприз, о котором лучше знать заранее.
Если сел аккумулятор в ноль, 35 New можно подпитать от другого автомобиля? Сейчас пробовал: 30 минут питалась от другого автомобиля, и никак, больше 6 В не поднимается. Может, ограничение от производителя стоит какое-нибудь?
Ограничения от производителя здесь нет. Происходит другое: глубоко разряженный свинцовый аккумулятор имеет очень низкое внутреннее сопротивление и работает как нагрузка — он «съедает» весь ток, который отдаёт донор, и напряжение на клеммах не поднимается. Тридцать минут на тонких бытовых проводах для прикуривания ничего не дают: через них проходит от силы 30–40 ампер, а разряженной батарее нужно в разы больше.
Что делать:
1. Снять аккумулятор и зарядить зарядным устройством 10–12 часов. Это единственный надёжный путь.
2. Если снять некогда — пусковое устройство (бустер) с током от 400 А. Оно отдаёт ток мгновенно и не зависит от состояния вашей батареи.
3. Прикуривать толстыми проводами и на заведённом доноре с повышенными оборотами, дав перед этим 10–15 минут подзарядки. Это работает при обычном разряде, но не при разряде в ноль.
Чего делать нельзя: заводить с буксира (робот и автомат этого не позволяют) и пытаться поднять напряжение сваркой или прямым подключением к мощному источнику — на машине с обилием электроники это заканчивается сгоревшими блоками.
Если машина стоит долго
Регулярный вопрос перед командировкой или отпуском.
Уезжаю в командировку на 2 недели, а тут морозы −25 обещают. Что лучше сделать: скинуть минусовую клемму или попросить, чтобы машину раз в 3 дня прогревали?
Обе стратегии рабочие, но у них разная цена.
Снять минусовую клемму. Самое надёжное для батареи: саморазряд остаётся только собственный, порядка процента в сутки. Цена вопроса — сброс настроек часов, радиостанций и (на части версий) адаптаций коробки, которые потом набираются заново за несколько поездок.
Прогревать раз в три дня. Хуже для батареи и для мотора: короткие прогревы на холостых не восполняют заряд, потраченный на пуск, а конденсат в выхлопной системе за такие циклы не выпаривается. Если и греть, то до рабочей температуры и с поездкой.
Лучший вариант, если есть розетка, — подключить зарядное устройство с режимом поддержания.
Двухнедельная стоянка в мороз для исправного аккумулятора не смертельна: владелец с исправной батареей заводился после двух недель простоя в −27.
Минус 27… стояла недели 2… тыр, завелась.
Клеммы и мелкая ловушка на ТО
Отдельная строка в заказ-нарядах, за которую берут деньги:
ТО-0, залили Лукойл 0w20, по цене 6840, плюс снятие-установка защиты 600, и развели: «клемма АКБ защитить от коррозии» 600. Ещё подкрылки впаривали — 6500 с установкой.
Шестьсот рублей за обработку клемм — это тюбик защитной смазки за полсотни и минута работы. Делается самостоятельно: снять клемму, зачистить окисел, надеть обратно, промазать сверху. Раз в год достаточно.
Что проверить, если машина «плохо заводится»
Прежде чем менять аккумулятор:
1. Напряжение на клеммах без нагрузки: 12,6 В — заряжен, 12,2 — половина, ниже 12,0 — разряжен.
2. Напряжение при работающем двигателе: 13,8–14,5 В. Меньше — генератор не заряжает.
3. Затяжку клемм и состояние массы на кузов.
4. Утечку тока при выключенном зажигании, если стоит сигнализация: норма до 50 мА, у сигнализаций с GSM-модулем — до 80.
Про долгий запуск и то, чем он отличается от разряда, — в статье про «не заводится». Про зимнюю эксплуатацию — здесь.
