Двери Haval F7 и F7x: не закрываются без хлопка, примерзают зимой, молдинги и клипсы

← Haval F7 I (08.2018 — 07.2022)

Двери — тема, в которой у Haval F7 сошлись три независимых сюжета: они плохо закрываются в мороз, они примерзают, и на них стоят молдинги, которые живут своей жизнью. Плюс сквозной вопрос всей темы — клипсы, артикулы которых никто не знает. Разберём по порядку.

«Двери приходится хлопать»

Это претензия из первой десятки по всему разделу. Она звучит и в списках недостатков:

Странные дверные замки, или уплотнители не понять, но дверьми часто приходиться хлопать, чтобы закрыть

2 Двери плохо закрываются (регулировка не много помогает)

И в советах, что с этим делать:

кузовщик двери отрегулировать смог без проблем

Двери на регулировку к нормальному мастеру и намного лучше станет

Обратите внимание на расхождение: у одного «регулировка немного помогает», у двоих — помогает заметно. Разница, судя по формулировкам, в исполнителе: речь идёт о кузовщике или «нормальном мастере», а не о слесаре на плановом ТО. Регулировка двери — это положение петель и, главное, положение ответной части замка (фиксатора) на стойке: её сдвигают на доли миллиметра внутрь, и усилие захлопывания заметно падает.

Отдельно стоит знать, что новая машина закрывается туже по естественной причине: уплотнители ещё не обмялись. Владелец, ставивший шумоизоляцию в четыре двери в пять слоёв, отдельно отметил, что двери стали тяжелее, но закрываются нормально, — то есть само по себе утяжеление полотна проблемой не является.

Мороз: полный сценарий

Зимой к тугому закрыванию добавляются ещё три вещи, и путать их не нужно — лечатся они по-разному.

1. Дверь не закрывается в сильный мороз

Когда на улице мороз -25 то садясь в прогретую машину передние двери закрыть это танец с бубном . Надо так шарахнуть будто стекла вылетят и они только так закрываются именно в мороз -25 и более. Чуть потеплее все четко закрывается снутри салона . Все смазано , ничего не примерзает . Кто сталкивался с такой проблемой как решить ее.

Ключевые слова здесь — «всё смазано, ничего не примерзает» и «садясь в прогретую машину». Это не лёд: на морозе резина уплотнителя дубеет и перестаёт сжиматься, а тёплый воздух в прогретом салоне создаёт избыточное давление, которое дверь дополнительно выталкивает. Отсюда единственный рабочий приём, известный любому владельцу машины с плотным кузовом: перед захлопыванием приоткрыть стекло. Регулировка замка в этом случае помогает лишь отчасти, потому что дело не в геометрии.

2. Ручки не открываются

Машина простояла на морозе 2 суток, было 10 -15 мороза. Сегодня утром пришел, открывать двери, а они не открываются, не то что они примерзли а тупо ручкой с улицы не открываются. Повезло, что задняя дверь открылась, дернул за ручку двери изнутри она легонько открылась и начала потом открываться и снаружи. Такое чувство что механизм отпирания замка дверей замерз.

Этот отчёт ценен готовым решением: открыть любую дверь, попасть в салон и дёрнуть внутреннюю ручку — механизм расходится, и наружная начинает работать. Худший вариант тоже описан:

Дождь мокрый снег, 1 на 2 морозец 20+, второго на работу : мало того что Ни одна дверь не открылась,замерзли, через багажник жену закидвал

В том же сообщении — побочный эффект, который стоит запомнить: после оттаивания одна дверь перестала блокироваться сигнализацией и продолжала открываться при поставленной охране. Всё вернулось в норму только когда владелец час прогревал машину при плюсовой температуре. То есть после сильного промерзания стоит проверить, действительно ли все четыре двери встали на замок, а не полагаться на писк сигнализации.

3. Лёд между дверью и крылом

Самое точное объяснение механизма в чате:

Раз и навсегда не получится. Вода течет по зазору между крылом и дверью, вытекает из дренажных отверстий двери и течет по пластиковой накладке, а потом все это намерзает толстым слоем в месте примыкания двери и крыла. Вариантов, кроме как периодически размораживать я не вижу. Если нет продолжительных морозов, то и проблемы собственно нет.

Здесь важно понять, что это не дефект уплотнителя и не последствие мойки: вода штатно уходит из полости двери через дренаж и замерзает уже снаружи, на пластиковой накладке. Профилактика уплотнителей от этого не спасёт — она решает другую задачу.

Что действительно помогает: силикон на уплотнители

Ну я про силиконку уже писал. Сейчас уплотнители мягенькие стали. На прошлой тачке мазал зимой, чтобы не примерзали двери после мойки. Ну а на этой сновья мажу, после каждой мойки, хотя бы раз в неделю. И вот такой положительный эффект.

Побочная выгода тут даже важнее основной: уплотнители стали мягче. А мягкий уплотнитель — это и есть половина ответа на первый пункт, про хлопанье дверьми.

И зачем это нужно, показывает случай, когда профилактику не делали:

у нас по низу идет уплотнительная резинка, так вот когда были морозы она примерзла к двери и при открытии двери она вместе с клипсами вылезла из своих пазов. Кое как воткнула клипсы назад, но впечатление, что часть клипс сломались. Они меняются?

Примёрзший уплотнитель отрывается вместе с креплениями — и владелец переходит из темы «двери» в тему «где взять клипсы», о которой ниже. Руководство, кстати, предупреждает об этом же с другой стороны: при мойке в холодное время избегать попадания воды в щели, иначе обледенеют замочные скважины и уплотнители.

Мнение кузовщика

Силиконовая смазка на уплотнители — единственная зимняя процедура, которую имеет смысл делать регулярно, и наносить её надо на сухую резину, а не поверх воды после мойки. Замки и личинки — отдельная история: туда идёт не силикон, а состав, не собирающий грязь. И запомните порядок: сначала вытереть, потом смазать. Смазка поверх влаги удерживает эту влагу внутри, и в мороз получается ровно то, от чего вы защищались.

Молдинги

Накладки на дверях F7 дают два независимых сюжета, и оба неочевидны.

Первый — тепловое расширение:

Когда машина стоит на солнце молдинги на столько нагреваться что расширяются в длину и цепляют друг об друга при открывании задней двери! если машина постоит в тени опять все ок! Я так понимаю это только регулировать двери??

Ответ на вопрос владельца: регулировкой дверей это не лечится. Пластик длиной около метра при нагреве на 40–50 градусов удлиняется на несколько миллиметров, и если зазор между накладками изначально мал, они сходятся. Здесь помогает не регулировка двери, а сдвиг самого молдинга при переустановке — если он держится на клипсах и двустороннем скотче, запас хода обычно есть.

Второй сюжет серьёзнее:

Вспучило краску на задних дверях ( обе стороны) , молдинги натерли…было у кого?

Вздутие краски по обеим сторонам симметрично — это не случайное повреждение, а следствие постоянного трения накладки о ЛКП. И это гарантийный случай по лакокрасочному покрытию: срок — 36 месяцев или 150 000 км. Подробный разбор — в статьях про коррозию и антикор F7 и про гарантию.

Клипсы и крепёж: как искать

Вопрос «подскажите артикул клипсы» — самый частый в кузовной части чата, и задают его про совершенно разные детали: накладки арок, жабо, обшивку дверей, даже защёлки топливного фильтра.

Подскажите, пожалуйста, может кто знает каталожный номер клипс/защелки на топливном фильтре? Или от чего подходят? ОД заломали одну при замене, подошло время ТО, а там даже цеплять уже не за что. Образец вот как на фото, желтая и синяя

Никак не могу найти артикул или в интернете просто крепежный элемент накладки на переднюю арку. Этот крепежа идет именно в бампер. В крыло там обычные клипсы. На фотке в обозначениях под номером 3

Клуб выработал три подхода, и они дополняют друг друга:

Практический совет по второму пункту: набор за 680 рублей окупается на первой же снятой обшивке. Клипсы F7 при демонтаже ломаются охотно, и запас лучше иметь до разборки, а не после.

Отдельно про защёлки топливного фильтра из цитаты выше: это не «клипсы обшивки», а быстросъёмные соединения топливных магистралей, и подбирать их «по размеру» нельзя — они держат давление. Здесь только каталог. Про сам фильтр и его замену — в статье про фильтры и артикулы F7.

Багажник и мелочи

По двери багажника в чате повторяются две вещи. Первая — отваливающийся пластик:

Первое что отвалилось это пластик крышке багажника где стоп сигнал, второе заклинило кнопка разблокировки дверей, начала прибежать шторка багажника, когда её убрал, понял что шумит и всё остальное

Вторая — источник шума, который искали в подвеске:

В том же сообщении владелец описывает, как треск в районе средней стойки оказался дребезжащим замком двери. Это стоит держать в голове, когда ищете сверчок: замок и его ответная часть — одна из немногих подвижных металлических пар прямо в дверном проёме, и на неровностях она отзывается звуком, очень похожим на стук подвески. Проверяется просто: прижать дверь ладонью изнутри на ходу по неровностям и послушать, ушёл ли звук.

Коротко