Тормоза Haval F7 и F7x: артикулы колодок, ресурс, биение диска и спор о тормозной жидкости

← Haval F7 I (08.2018 — 07.2022)

К тормозам Haval F7 в клубе две претензии и один спор. Претензии — короткий ресурс передних колодок у части владельцев и биение руля, которое появляется после дилерского ТО. Спор — о том, когда менять тормозную жидкость: руководство и дилер называют разное. Ниже — артикулы, реальные цифры ресурса, остатки из заказ-нарядов и разбор обеих претензий.

Артикулы: колодки и ремкомплект суппорта

Последние пять строк — из отчёта владельца, который перебрал передние суппорты сам и оставил в чате готовый список:

Поменял на F7 2019 года передний ремкомплект резинок, поршни суппорта, направляющие. Всё подошло как родное, единственное — с направляющими: стоят по факту в суппорте наоборот.

Оговорка про «наоборот» стоит того, чтобы её запомнить: верхняя и нижняя направляющие у этого суппорта различаются, и в каталоге они подписаны не так, как стоят на машине. Перед сборкой имеет смысл сравнить снятые детали с новыми, а не полагаться на название позиции.

Сколько ходят колодки и диски

Разброс в клубе большой, и края у него далеко друг от друга.

Поменял колодки, так как мои стёрлись до основания за 35 тыс км. После смены проехал 400 км уже. Так же, если кто не знает, замена там геморройная из-за автоматического стояночного тормоза.

Комплект передних колодок на замену. У владельца родные стёрлись «до основания» за 35 тысяч километров — это нижняя граница ресурса, встречающаяся в клубе

Замечание про стояночный тормоз относится к задней оси: электромеханический привод перед разборкой надо отвести сканером или сервисной процедурой, иначе поршень не задвинуть. Это же превращает замену задних колодок «в гараже» из получасовой работы в поездку в сервис.

Куда полезнее любых слов — цифры остатков, которые дилер пишет в заключении по заказ-наряду. В разобранном клубом наряде на ТО-1 они выглядели так: остаток передних тормозных дисков 28 мм, колодок 10–11 мм; задних дисков 12 мм, колодок 11 мм. Эти четыре числа и есть та строка документа, ради которой стоит хранить наряды: по ним планируется следующая замена, а не по ощущениям.

Владельцы, впервые увидевшие счёт на замену, обычно спрашивают одно и то же:

Кто-нибудь менял колодки и т. д.? Насчитали на 35 000 ₽, сколько на самом деле стоит? И разве при остатке 4.5 мм надо уже менять?

Сравнить эту сумму есть с чем: комплект колодок в интернет-магазине запчастей стоит порядка полутора-двух тысяч рублей за ось.

Exist вместо 2263 предлагает 2099. Подойдут эти колодки, кто-то ставил?

Мнение слесаря

Остаток 4,5 миллиметра — это середина ресурса, а не конец. Минимум по фрикционному материалу у большинства колодок — два миллиметра, дальше идёт металл основы, и он рвёт диск. Разница между «пора менять» и «можно ещё ездить» тут не в миллиметрах вообще, а в том, откуда их отсчитали: если механик меряет общую толщину колодки вместе с основанием, четыре с половиной действительно означают «скоро», а если только накладку — впереди ещё половина пробега. Прося назвать остаток, всегда уточняйте, что именно меряли, и требуйте цифру по каждому колесу отдельно: неравномерный износ по одной оси говорит о закисшей направляющей, и менять в этом случае надо не только колодки.

Биение руля после ТО

Самая частая история с тормозами в клубе выглядит так:

Вчера прошёл 3-е ТО у дилера, как обычно всё поменяли, плюс передние колодки и сход-развал. Забрал машину, поехал в поездку за 200 км. И тут проблема, которой не было до ТО: на скорости выше 100 при торможении сильно трясёт руль, чем сильнее тормозишь, тем сильнее трясёт. И вторая проблема: руль в ровном положении, машину ведёт вправо. Позвонил дилеру, объяснил ситуацию — говорят, может, диски менять надо.

Две жалобы, появившиеся сразу после одного визита, разбираются по отдельности, и обе указывают на работы этого визита, а не на износ.

Тряска руля при торможении — это разнотолщинность тормозного диска. После установки новых колодок на старый диск с выработкой это вылезает почти сразу: свежая накладка контактирует с неровной поверхностью и «дописывает» биение. Ровно поэтому диски и колодки в клубе меняют парой:

Позавчера поменял передние диски (Marshall) и колодки (NIBK), так как возникло биение в руль при торможении со 130–160. Заодно и тормозуху поменял. Тормоза стали более внятные; по остальному посмотрю, пока идёт притирка — длительное и интенсивное торможение не рекомендовано.

Увод вправо к тормозам отношения не имеет: в том же визите делали сход-развал, и проверять надо его. Это разные мастера и разные работы, и объединять их в одну претензию — верный способ не получить ни одного исправления.

Неоригинальные колодки и неполное прилегание

Отдельная история — установка неоригинала на родные диски:

Поставил на родные диски Haval F7x колодки ДЗК, проехал 150 км пока, но вот такая петрушка на 3 дисках: неполное прилегание, иногда шуршат, иногда поскрипывают. С родными колодками проблем не было, кроме вялого торможения. Хз насколько вообще можно криво поставить колодки, там один вариант.

Неполное прилегание на первых сотнях километров — нормальная картина для новой пары «колодка — изношенный диск»: накладка притирается к профилю, который на диске уже выработан. Руководство отводит на приработку новых колодок первые 400 км и прямо предупреждает, что до конца этого пробега эффективность торможения ниже обычной, компенсировать её надо усилием на педали, а экстренных торможений следует избегать. Если после четырёхсот километров пятно контакта так и не сошлось — вопрос уже к диску.

Скрип и шум: что руководство считает нормой

Строка, которая экономит нервы новым владельцам: руководство прямо называет шум при торможении на определённой скорости и при определённой температуре и влажности нормальным явлением. То есть утренний скрип первых километров — не дефект.

Пробег 3300 почти, замечаний по тормозам штатным нет. Единственно, что первые 5 км где-то пути скрипят при торможении. А так всё гуд.

Отличить норму от неисправности просто по поведению: скрип, который уходит после нескольких торможений и не возвращается до следующего утра, — это влага и налёт на дисках. Скрип, который держится всю поездку и меняется с усилием на педали, — это износ или закисшая направляющая.

Тормозная жидкость: 40 000 км или 24 месяца

Регламент даёт по этой позиции однозначную строку: замена каждые 40 000 км или 24 месяца, что наступит раньше. Жидкость — синтетическая DOT4, объём системы 0,75 ± 0,05 литра. Дилеры при этом трактуют её иначе:

В итоге тормозную жидкость нужно менять, если машине 2 года, или на 4 ТО? Дилер утверждает, что на 24 месяца просто проверка. Да и тут почитал — все на 4 ТО меняют. У меня просто пробег 15 тыс и 2 года.

Строка регламента, вокруг которой идёт спор: замена тормозной жидкости каждые 40 000 км или 24 месяца. Дилеры при этом иногда называют двухлетний срок «просто проверкой»

Это классический случай, когда пробег и срок расходятся: при пятнадцати тысячах за два года четвёртое ТО наступит только года через три, а двухлетний срок уже вышел. Регламент написан через «что раньше», и по документу срок здесь наступил. Позиция дилера «на 24 месяца просто проверка» в руководстве подтверждения не имеет — там в графе на 24 месяца стоит именно замена.

Аргумент в пользу срока, а не пробега, физический: тормозная жидкость гигроскопична и набирает воду из воздуха независимо от того, ездит машина или стоит. Именно поэтому у неё вообще есть срок в месяцах.

Автохолд, ручник и разряженный аккумулятор

Электромеханический стояночный тормоз и функция удержания на подъёме зависят от бортового питания сильнее, чем кажется. Один из самых полезных разборов в чате начинался как отказ тормозной системы, а закончился аккумулятором:

Отказ системы autohold, снять ручник можно только вручную. Проблема была решена: замена аккумулятора на новый (хоть тот с виду проверили амперметром, выдавал 13 А). И после замены, чтобы ушли все ошибки сами, необходимо проехать примерно 5–10 км.

Порядок здесь важен для любой ошибки на этой машине: прежде чем искать неисправность в узле, проверьте питание. Подробно про то, почему батарея на F7 садится и как её проверять, — в статье про аккумулятор.

Стук при торможении — не всегда тормоза

Ещё одна ловушка: стук, который появляется при резком разгоне и торможении, владельцы сначала ищут в суппортах. В клубе его нашли в другом месте:

Продолжу разбирать тему стука при агрессивном наборе скорости и довольно резким торможением. Это задние сайлентблоки переднего рычага. На фото правый и левый: разница от края корпуса до внутренней части 7 мм, 11 мм и 18 мм соответственно. Вероятно, это и есть причина — в каком-то из двух вариантов она гуляет при резких нагрузках.

Задний сайлентблок переднего рычага — узел, в котором в клубе нашли причину стука при резком разгоне и торможении. Владелец замерил утопленность гайки в корпусе на левом и правом рычаге и получил разные цифры

Признак, по которому это отличается от тормозов: стук при смене нагрузки — и на разгоне, и на торможении, — а не только при нажатии на педаль.

Коротко о главном

Оригинальные колодки F7 — 3501110XKY00A спереди и 3502340AKY00A сзади; направляющие, пружины и ремкомплект суппорта имеют свои номера, и менять их вместе с колодками разумно. Ресурс передних колодок в клубе от 35 тысяч километров, дисков — до 130 тысяч; настоящий ориентир не в этих цифрах, а в остатках, которые дилер пишет в заключении по наряду.

Биение руля после ТО почти всегда означает новые колодки на изношенном диске, и лечится оно парной заменой. Первые 400 км новые колодки по руководству работают хуже — это приработка, а не брак; утренний скрип, уходящий после нескольких торможений, руководство прямо называет нормой. Тормозная жидкость DOT4 меняется каждые 40 000 км или 24 месяца, и при малых пробегах наступает именно срок, что бы ни говорили в сервисе. А отказ автохолда стоит начинать проверять с аккумулятора.