Антифриз Haval H3: Гликоль-35 и Гликоль-45, 7,5 или 9,6 литра и почему цвет ничего не значит

← Haval H3 (04.2024 — 03.2026)

Вопрос «какой антифриз лить в Haval H3» задают в чате несколько раз в месяц, и каждый раз спор идёт про цвет. Цвет здесь не значит ничего — это краситель. Значение имеют тип жидкости и объём, и оба отличаются в зависимости от мотора. Разбираемся по документам.

Что написано в руководстве

Страница с жидкостями: тип антифриза, объёмы по моторам и спецификации остальных жидкостей

Цифры «35» и «45» — это температура кристаллизации: −35 и −45 °C соответственно. Разница в объёме между моторами больше двух литров: у полноприводной версии в контуре есть дополнительный теплообменник коробки.

Какой марки и цвета

Клуб пришёл к однозначному ответу, разобрав вопрос до конца.

Льют раствор гликоля с разной температурой кристаллизации. Это если по-умному и по инструкции. А если проще — карбоксилатный антифриз. В китайские Н3 льют, видимо, Seid. В тульские Н3 льют HVL0904 в чёрной канистре производства отечественного Coolstream. Они абсолютно взаимозаменяемы, а Кулстрим превосходит по параметрам Сейд. И дешевле в 5 раз. Доливать можно любой качественный карбоксилатный антифриз похожего цвета (для эстетики).

Про цвет в чате спорили особенно долго, и правильный ответ такой.

У нас залит карбоксилатный антифриз, g12. Подойдёт любой карбоксилатный g12, g12+ (цвет значения не имеет). G11 этиленгликолевый ни в коем случае нельзя даже доливать. Ещё раз повторюсь: от цветовой маркировки ушли, цвет больше не показатель типа антифриза.

Антифризы классов G12 и G12+ относятся к карбоксилатным (OAT) жидкостям. Их цвет — это не технический параметр, а всего лишь краситель для удобства различения. Цвет не является строгим стандартом. При выборе нужно ориентироваться на допуски и спецификацию, а не на цвет.

Отсюда постоянные вопросы вида «у меня залит зелёный, а оригинал жёлтый — можно ли». Можно, если оба карбоксилатные. Нельзя мешать карбоксилатный с силикатным G11 — независимо от того, какого они цвета.

Подскажите пожалуйста, какой антифриз залить на доливку H3 4WD (сборка Китай). Дилеры толкают свой от Хавал, но он жёлтый, а залит с завода зелёный.

Уровень уходит на новой машине

Повторяющийся сюжет первых тысяч километров, и он в большинстве случаев не про течь.

На днях заметила, что антифриз начал уходить ниже отметки минимум. Подтёков нигде не обнаружено. Записались к диллеру. Приехали, они посмотрели, открутили крышку бачка антифриза, а он как попёр обратно до отметки максимум. Сказали, что всё норм, просто он где-то оседает. Приедите, если что, когда будет гореть лампочка. Подскажите, у кого такое было. Пробег 1700 км.

Объяснение простое: после сборки в системе остаётся воздух, который в первые сотни километров вытесняется в расширительный бачок и уходит через клапан крышки. Уровень падает на объём вытесненного воздуха. Долить до середины между метками — нормальное действие; дилеры на ТО доливают бесплатно.

Сейчас заехал к дилеру Haval City и бесплатно долил 300 г оригинального антифриза. Там ещё было два Ф7 тоже с недоливом, мастер выдал нам 2 литрушки и сказал: доливайте сколько нужно, только отстаньте от меня.

Тревожный признак другой: если уровень уходит постоянно, а бачок при этом мутнеет или в масле появляется эмульсия — это уже про теплообменник. В клубе есть один такой случай.

+1 теплообменник, на трассе. Пробег 10,5, 2024, недавнее ТО, ничего не предвещало. Внезапный перегрев двигателя, и антифриз вперемешку с маслом полился из бачка. Из плюсов: через «Помощь на дороге» быстро приехал эвакуатор, отвёз в ближайший сервис, там дали подменный авто. Теперь жду замену по гарантии, обещали за 2–3 дня.

Расширительный бачок проверяется на холодном моторе. Уровень должен быть между метками

Какая температура нормальна

Штатный указатель на приборке показывает четыре деления без цифр, и владельцы, подключившие диагностику, начинают волноваться.

На 102 у меня термостат срабатывает, похоже: открывает заслонку, и температура падает моментом до 87–90, затем плавный рост до 102 и снова цикл повторяется.

До 105 норма, потом вентилятор должен включаться, но это только на ХХ по теплу. Если напрягает такая температура, то включай кондей, сразу упадёт, так как вентилятор будет всё время молотить, и будет около 86–90.

Колебания 87–102 °C — это работа термостата, а не неисправность. Для сравнения: на родственном F7 с мотором 2.0 вентилятор включается на высокую скорость при 102 °C, если кондиционер выключен.

Интересное наблюдение владельца 177-сильной версии: у неё температура ведёт себя иначе, чем у 143-сильной.

Я сегодня не пенсионерил как обычно, а дал джазу побольше, и ОЖ в таком режиме около 85–92 градусов гуляет. То есть система охлаждения сама решает, сколько лишнего тепла у движка забрать, а не держит термостат открытым на определённой температуре, как у 143. Если тошнишь, едешь накатом, стоишь на холостом, то тепловая нагрузка низкая, и горячую ОЖ можно гонять без перегрева. А как даёшь газку активно или прёшь в гору с хорошими оборотами, то сразу температура ОЖ падает для лучшего охлаждения.

Это признак электронно управляемого термостата: система держит мотор горячим при малой нагрузке ради экономии и топлива, и охлаждает сильнее при высокой. Поведение штатное.

Штатный указатель температуры показывает четыре деления. Цифры видны только через диагностическое приложение

Мнение моториста

Про охлаждение на этой машине я бы обратил внимание на три вещи.

Первая — проверять уровень только на холодном моторе. Горячий антифриз расширен, и по горячему бачку вы увидите норму там, где на холодную будет минимум. Проверяйте утром до пуска.

Вторая — крышка расширительного бачка. Это клапан, который держит давление в системе, а давление поднимает температуру кипения. Изношенная крышка стравливает раньше времени, и мотор начинает закипать при штатных 105 градусах. Деталь копеечная, а диагностируется только манометром — поэтому при любых непонятных перегревах я меняю её первой.

Третья — чистота радиаторов. В графике ТО отдельными строками стоят внешняя проверка радиатора двигателя и радиатора интеркулера. У машины с открытыми сотами и без штатной сетки в бампере они забиваются тополиным пухом и насекомыми за один сезон. Мыть надо со снятием либо хотя бы продувать от вентилятора наружу, а не наоборот.

И про замену. Пять лет или семьдесят тысяч — реальный интервал для карбоксилатного антифриза. Но если вы доливали воду хотя бы раз, интервал обнуляется: дистиллят разбавляет пакет присадок, и антикоррозионные свойства падают быстрее.

Что ещё в системе

Бачок омывателя увеличенного объёма — 4,5 литра — вошёл в базовое оснащение обновлённой версии. Про то, как работает подогрев форсунок, — в статье про стёкла и дворники.

Про регламент замены и стоимость работ — в статье про регламент ТО, про перегрев и работу вентилятора — в статье про двигатель.

Коротко о главном

В систему охлаждения Haval H3 залит карбоксилатный антифриз класса G12 или G12+, по руководству — Гликоль-35 или Гликоль-45 в зависимости от климата. Объём отличается по моторам: 7,5 литра у 143-сильного и 9,6 у 177-сильного. Замена раз в 5 лет или 70 000 км.

Цвет антифриза — только краситель, ориентироваться надо на класс. Долить можно любой качественный карбоксилатный G12 или G12+; смешивать с силикатным G11 нельзя независимо от цвета. Оригинал идёт под артикулом HVL0904 и производится Coolstream. Падение уровня на новой машине в первые тысячи километров — вытеснение воздуха из системы, а не течь; тревожный признак это эмульсия в масле или мутный бачок. Колебания температуры между 87 и 102 градусами — штатная работа термостата.