Разболтовка Haval Jolion: 5×114,3, вылет ET37 и ступица 66,6 — какие диски встанут
← Haval Jolion (04.2020 — 08.2024)
Параметров дисков в руководстве по эксплуатации нет — там только размеры обода и момент затяжки. Всё остальное клуб собирал сам, по штампам на штатных дисках и накладным из шиномонтажа. Ниже — эти параметры, то, что реально встаёт, и три места, где на Jolion ошибаются чаще всего: вылет, длина болтов и проставки.
Короткий ответ: разболтовка Haval Jolion — 5×114,3, диаметр ступицы 66,6 мм, вылет штатных дисков ET37, обод 7,0J и в семнадцатом, и в восемнадцатом радиусе. Крепёж — болты со сферической посадкой, рабочая часть около 27 мм, момент затяжки 145 ± 10 Н·м. Рестайлинговый New Jolion по заводскому прайсу идёт на тех же 17- и 18-дюймовых дисках. Массовое литьё делают с посадочным 67,1 мм, поэтому к нему почти всегда нужны центровочные кольца 67,1→66,6.
Параметры
| Параметр | Значение |
| Разболтовка (PCD) | 5×114,3 |
| Вылет штатных дисков (ET) | 37 |
| Диаметр ступицы (DIA) | 66,6 мм |
| Ширина обода, 17″ | 7,0J |
| Ширина обода, 18″ | 7,0J |
| Крепёж | болты, длина около 27 мм рабочей части |
| Момент затяжки | 145 ± 10 Н·м (по руководству по ремонту) |
| Допустимый дисбаланс | ≤8 г на сторону, ≤15 г суммарно |
Момент 145 Н·м удивляет почти каждого, кто пересел с корейской или японской машины — там привычные 100–110 Н·м. Это не ошибка сервиса и не перестраховка: значение стоит в заводском руководстве по ремонту в разделе «Колёса и шины», в порядке «ослабить на 1–2 оборота, опустить машину, затянуть по порядку».
Меня удивил момент затяжки колёсных болтов — аж 140 Н·м, у Спортажа момент затяжки гаек 100–110. Всё лето на Джо отъездил с моментом 120, ничего не открутилось. Буду знать.
Длина болта — самая дорогая мелочь
При покупке нештатных дисков болты берут по каталогу, и там легко промахнуться. Разница в несколько миллиметров даёт либо недостаточное число витков, либо упор в ступицу.
К новым дискам свои болты, в накладной написано 28 мм, родные 27 мм. Думаю, миллиметр — фигня, но чувствую, в поворот какие-то «бук-бук» слышно. Поехал к продавцам, выкрутили болт, промерили — а он не 28, а 33 мм. Ещё говорят, частая причина обращений.
Правило простое: измерьте рабочую часть родного болта штангенциркулем и покупайте по факту, а не по накладной. Слишком длинный болт упирается в ступицу и не притягивает диск — при этом момент затяжки на ключе будет «правильным».
Второй момент — тип посадки. У штатных болтов Jolion сферическая (радиусная) посадка. Диск, рассчитанный под конус, встанет неправильным пятном контакта, и крепление расшатается на первой же тысяче километров.
Центровочные кольца
Ступица у Jolion 66,6 мм, а массовые диски идут с посадочным 67,1 мм. Это значит, что под большинство неоригинальных дисков нужны центровочные кольца 67,1→66,6 — и это норма, а не компромисс. Без колец диск центруется болтами, и появляется биение, которое потом ищут в подвеске и в балансировке.
Диски Inforged IFG34 R18 5/114.3. Стояли с центровочными кольцами 67,1/66,1. В комплекте есть новые кольца. Нормальный человеческий вылет, с которым Jolion выглядит как машина, а не как трамвай.
Из клубных комплектов чаще других повторяются недорогие литые диски российского и китайского производства в размере R17 7,0J ET37 DIA 66,6 и R18 7,0J ET37 — то есть буквально копия штатных параметров.
Вылет: почему колёса «утоплены» и что с этим делают
Штатный ET37 на ширине 7J ставит колесо заметно внутрь арки. Это вопрос вкуса, но в клубе он один из самых обсуждаемых, и решается он вылетом, а не шириной шины.
Считать надо так: смещение наружу = разница вылетов + половина прироста ширины обода. Клубный расчёт по восемнадцатым дискам:
| Диск | Смещение наружу против штатного 18×7 ET37 |
| 18×8,5J ET35 | +21 мм |
| 18×8,5J ET25 | +31 мм |
Смотреться будет однозначно лучше, только дисков очень мало с таким вылетом. По моим замерам надо минимум 30 мм, чтоб шина встала примерно вровень с аркой. От ширины диска и шин ещё сильно зависит.
У семнадцатого радиуса выбора почти нет, и это отдельная боль клуба:
Перелопатил кучу сайтов: по какой-то причине в массовом сегменте отсутствуют диски 17 диаметра с вылетом меньше 35.
Практический вывод: если хочется «заполнить арки», проще уйти на восемнадцатый радиус, где выбор вылетов реально есть, чем искать редкий семнадцатый. Какие шины к этому подойдут — в статье про шины и свод типоразмеров.
Проставки: два разных предмета под одним словом
В чате «проставки» означают две совершенно разные вещи, и их постоянно путают.
Колёсные проставки ставятся между ступицей и диском, чтобы вывести колесо наружу. Они меняют вылет: диск ET37 с проставкой 20 мм работает как ET17. Последствия те же, что у любого уменьшения вылета: растёт плечо обкатки, выше нагрузка на ступичный подшипник, меняется поведение в колее. И обязательно нужны более длинные болты — штатные не подойдут.
Проставки под пружины (лифт-комплект) поднимают кузов. Здесь у клуба есть чёткая граница:
На 40 много. Максимум на 30 мм лучше ставить. Больше 30 мм проставки — тогда развал не сделать, как писали знающие люди. Общался с человеком, у которого установлены проставки: он с ними 15 тысяч км проехал, никаких проблем с подвеской.
30 мм — рабочий потолок, и упирается он не в прочность, а в диапазон регулировки развала. Заводские допуски жёсткие: развал передних колёс −0°30′ ± 45′, задних −1°30′ ± 30′. Подняв кузов сильнее, вы выходите за диапазон регулировки, и сход-развал становится невозможно выставить в норму. Подробнее про геометрию — в статье про рулевую и развал-схождение.
На проставках под колесо чаще всего экономят на болтах — и это самая опасная экономия из возможных. Правило: рабочая длина резьбы должна дать не меньше семи-восьми витков в ступице; с проставкой 20 мм это болты примерно на 20 мм длиннее штатных, и никак иначе. Второе: проставку берите центрирующую, с посадочным буртиком под ступицу и своим посадочным под диск. Плоская пластина с отверстиями — это не проставка, а способ передать всю центровку болтам. И третье — после установки протяните колёса через 50–100 км: посадочные поверхности прирабатываются, момент падает.
Второй комплект: считаем деньги
Вопрос «брать ли второй комплект дисков под зиму» в клубе решают арифметикой, и она не так однозначна, как кажется.
Два раза в год шиномонтаж — 2 по 5 тысяч. Если диски стоят 50, это 5 лет, но ещё нужно 2 раза в год балансировать при смене колёс — по полторы тысячи. Итог: 5 лет переобувок — 50 тысяч, 5 лет смены колёс — 65 тысяч.
Разница в пользу переобувки, если считать только деньги. В пользу второго комплекта играет другое: сохранность бортов при сезонной перебортовке, отсутствие очередей в шиномонтаже в первый снег и — главное — датчики давления. На второй комплект их придётся либо покупать, либо переставлять каждый сезон. Разбор — в статье про датчики TPMS.
Клубные цены на б/у комплекты штатных семнадцатых дисков с датчиками — около 40 тысяч рублей за четыре, что делает второй комплект дешевле новых дисков вдвое.
Что реально ставят: свод по кадрам из чата
Ниже — комплекты, которые владельцы Jolion показали в чате вместе с параметрами. Размер в подписи взят из самого сообщения: если человек не назвал типоразмер, кадр в свод не попал. Это не рекомендация, а перечень того, что люди поставили и о чём отчитались.
17 дюймов
18 дюймов
19 дюймов
20 дюймов
Чек-лист перед покупкой
- PCD 5×114,3, DIA 66,6 — проверяйте оба параметра, кольца нужны почти всегда;
- тип посадки болта — сфера, не конус;
- длину болта мерьте сами, а не читайте в накладной;
- ширина обода под шину: 215–225 мм — на 7J, 235 мм и шире — от 7,5J;
- момент затяжки 145 Н·м, протяжка через 50–100 км после установки;
- дисбаланс после балансировки — не больше 15 граммов суммарно, иначе бьёт руль.
Коротко о главном
Параметры Jolion простые и распространённые: 5×114,3, ET37, ступица 66,6, обод 7J. Под массовые диски с посадочным 67,1 нужны центровочные кольца — это норма. Болты сферические, момент затяжки 145 Н·м, и он вдвое выше привычного по корейским машинам.
Два места, где ошибаются чаще всего: длина болта при переходе на неоригинальные диски и путаница между колёсными проставками и проставками под пружины. Первое ловится штангенциркулем за минуту, второе решается правилом «не выше 30 мм», за которым развал уже не выставить.
