Катализатор Kia Rio 3 и 4: почему сыпется, как проверить и что ставить вместо

← Kia Rio III (08.2011 — 03.2015)

Короткий ответ. У Kia Rio 3 (QB) и Kia Rio 4 (FB) первый керамический катализатор стоит прямо в выпускном коллекторе, на выходе из головки блока. Когда соты начинают крошиться, владельцы боятся одного: крошку может затянуть обратно в цилиндры, и тогда пойдут задиры. Пробег, на котором это происходит, предсказать нельзя. В отчётах владельцев есть и 19 тыс. км, и 204 тыс. км, чаще всего — от 60 до 140 тыс. км. Поэтому решение принимают не по пробегу, а по эндоскопии: живые соты не трогают, начавшие оплавляться или крошиться удаляют. Вместо катализатора ставят пламегаситель с прошивкой под Евро-2 (8–19 тыс. руб. под ключ в 2024–2025 годах) или металлический катализатор (11–15 тыс. руб. за деталь в 2025 году).

Здесь разобран сам катализатор: как он умирает, как его проверить и чем заменить. Что происходит с цилиндрами, если крошка всё-таки попала в мотор, — в статье о задирах. Почему после удаления у одних начинает уходить масло, а у других нет, — в статье о масложоре.

Где стоит катализатор и у каких моторов проблема

На моторах Gamma (1.4 G4FA и 1.6 G4FC у Рио 3, 1.6 G4FG у Рио 4 и X-Line) первый катализатор вставлен прямо в выпускной коллектор и занимает его сечение целиком. Дальше по выхлопной трассе у многих машин стоит второй катализатор. Обычно владельцы удаляют только первый, второй остаётся на месте.

Такой катализатор стоял на машине при покупке на 108 тысячах км, его сразу заменили.

Почему болезнь связывают именно с Рио, владельцы объясняют формой коллектора: керамика стоит сразу за выпускными каналами головки. На других корейских машинах с похожими моторами коллектор устроен иначе. Среди отчётов о развалившемся катализаторе почти все касаются 1.6 и 1.4 Рио 3. Про Kappa 1.4 (G4LC) у Рио 4 владельцы в основном спрашивают, нужно ли резать, и сами отвечают, что их катализатор пока цел.

На Рио 1.4 с автоматом сканер показывает P0420 — эффективность катализатора ниже порога и бедную смесь P2191 в истории.

Руководства по эксплуатации обоих поколений предупреждают: нейтрализатор повреждают езда почти на пустом баке (из-за пропусков воспламенения) и этилированный бензин. Руководство Рио 4 добавляет попытку завести мотор с буксира или толкача: в катализатор попадает много топлива. Там же сказано, что при загоревшейся лампе неисправности двигателя нейтрализатор может быть повреждён, а мощность — упасть.

Так выглядят соты родного катализатора на 136 тыс. км: поверхность в раковинах, но блок ещё целый.

Как понять, что катализатор разрушается

Ранняя стадия ничем себя не выдаёт: машина едет, ошибок нет. Именно поэтому владельцы советуют эндоскопию, не дожидаясь симптомов. Поздняя стадия видна сразу.

Середина сот выгорела и высыпалась — владелец удивился, что цилиндры при такой дыре остались в хорошем состоянии.

Керамика катализатора лопнула на куски, его поменяли на пламегаситель.

Так же думал: с новья катался, лил хороший бензин и масло раз в 7 500. Но на 204 000 км автомобиль зарычал и еле ехал. Итог — кат на три части развалился.

Бывает и наоборот. Владелец Рио 3 1.4 увидел, что соты начали сыпаться уже на 19 тыс. км. Другой владелец Рио 3 проехал 293 тыс. км со «всё ещё нормальным» катализатором на месте.

Эндоскопия: как проверяют и чего она не покажет

Камеру заводят через отверстие выкрученного кислородного датчика перед катализатором. Одни сервисы делают это на горячем моторе, другие только на холодном. Сразу же стоит заглянуть и в цилиндры через свечные колодцы: если там уже есть задиры, решение меняется (об этом ниже). На Рио с большим пробегом датчик иногда прикипает, и в сервисе не могут его выкрутить. Это тоже нужно учитывать при записи.

У Рио два блока: нижний и верхний; здесь оба пошли трещинами и начали сыпаться.

У эндоскопии есть предел. Один владелец Рио 3 объяснял, что керамика внутри обёрнута матом. Если блоки сдвинулись, в камеру видна ровная торцевая поверхность, а за ней всё уже разошлось. Поэтому отличный снимок на 60 тыс. км не отменяет повторной проверки через 30–40 тыс. км. Так делают многие: смотрят на 40 тыс., потом на 73 тыс. и собираются ещё раз через 30 тыс.

Через отверстие лямбда-зонда эндоскоп показывает обломанный край блока — такой кат уже сыпется в сторону мотора.

Самый частый результат эндоскопии звучит так: «начал оплавляться по краям» или «процесс разрушения запущен». С таким диагнозом большинство удаляет катализатор сразу, пока крошка не пошла в мотор.

Что ставят вместо: варианты и цены

Проверка без эндоскопа: выкрутить этот лямбда-зонд за мотором и посветить фонариком в отверстие — соты либо видны, либо нет.

Я в Нижнем Новгороде на прошлой неделе вырезал. За счёт каталика купил пламегаситель получше, за 3 500, и прошивку не стандартную, а другую, за 5 000. Катализатор уже начал рассыпаться, пробег 103. Машина поехала гораздо лучше.

Снятый катализатор сервис забирает себе: владельцу назвали цену сдачи около 6 тыс.

Металлический катализатор выбирают те, кто боится масложора после пламегасителя или хочет оставить экологию на месте. Один владелец так и сделал: первый катализатор развалился, второй начал, вварил металлический и на 150 тыс. км масло «от замены до замены». Какие прошивки бывают и что они меняют кроме отключения второй лямбды, разобрано в статье о прошивке и Евро-2.

Удалять заранее или ждать: мнения расходятся

У владельцев два лагеря, и оба опираются на собственный опыт. Первые удаляют катализатор на 30–60 тыс. км, не дожидаясь проблем, и пишут, что спустя 70–380 тыс. км масло не уходит. Вторые считают удаление живого катализатора ошибкой.

Вместо катализатора в коллектор поставили воронку, работа обошлась в 10 тыс., старый кат сервис забрал.

Я удалил кат на пробеге 40 тыс., сейчас 110 тыс. Ни жора масла, ни развала мотора, ни прям адской вони — всё ок!

Катализатор, снятый около 100 тыс. км: в середине соты прогорели и провалились.

Я прошёл этот путь на третьей Рио. По советам тех, кто с пеной у рта кричал, что надо удалять, удалил кат, который был в офигенном состоянии, на пробеге 140 тыс. Пожалел.

Есть и третий взгляд: катализатор разрушается не сам по себе, а потому что мотор уже ест масло или пропускает воспламенение. Тогда удаление керамики лишь убирает следствие. Отсюда совет, который звучит чаще других: одновременно с катализатором смотреть эндоскопом цилиндры. Если задиров нет, после удаления масло обычно не уходит. Если они есть, масложор никуда не денется, какой бы вариант ни поставили.

Мнение моториста

Порядок простой. Первое — эндоскопия катализатора и всех четырёх цилиндров за один визит, на холодном моторе, с записью видео. Второе — решение по результату. Соты ровные, края не оплавлены: оставьте и повторите проверку через 30–40 тыс. км или раньше, если появится ошибка по пропускам воспламенения. Края поплыли или есть трещины: удаляйте сейчас, не дожидаясь, пока мотор начнёт задыхаться. Выбор между пламегасителем и металлическим катализатором — вопрос бюджета и техосмотра, а не ресурса мотора. Пропуски воспламенения лечите сразу: несгоревшее топливо догорает в катализаторе и плавит его.

Катализаторы владельцев

Три вопроса перед тем, как резать

1. Что показала эндоскопия, а не сосед? Пробег сам по себе ничего не говорит: разрушение находили и на 19 тыс., и на 204 тыс. км.
2. Какие цилиндры? Задиры уже есть — удаление катализатора их не уберёт, считайте ремонт (цены — в статье о задирах). Цилиндры чистые — удаляйте без страха за масло.
3. Что будет с ошибками и выхлопом? Пламегаситель без прошивки даст ошибку по второй лямбде. Прошивка Евро-2 её снимает, но машина перестаёт соответствовать своему экологическому классу. Металлический катализатор проблему снимает, но стоит дороже.

Коллектор с катализатором сняли с Рио 2021 года на 24 тыс. км и продавали за 35 тыс. — новый оригинал стоит заметно дороже.