Бензонасос и бак ВАЗ 2107 — механический насос карбюратора и погружной насос инжектора, шток и прокладки, перегрев в жару, объём бака, датчик уровня и запах бензина

← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)

На карбюраторных ВАЗ 2107 и 2106 стоит механический бензонасос на блоке, который качает от эксцентрика через шток, и большинство его бед — это шток и прокладки под ним: сточенный или неправильно выставленный шток не докачивает, и мотор глохнет на ходу, пока не подкачаешь рукой. Вторая беда — перегрев: в жару и в пробке насос перестаёт качать из-за паровой пробки, и владельцы возят с собой мокрую тряпку. На инжекторной 2107 с мотором 21067 насос электрический, погружной в баке, и ломается он иначе — реле, предохранитель, сетка, давление в рампе. Бак у седанов 2105–2107 и 2106 один, 39 литров по паспорту (владельцы говорят «35–40 влезает»), у универсала 2104 — 45. Про карбюратор и его уровень — в статье про регулировку, про фильтры в этой же магистрали — про фильтры.

Механический насос: шток, прокладки, лапка

Шток — короткий стальной стержень в резиновой «шляпе» между блоком и насосом; эксцентрик распредвала толкает шток, шток — рычаг насоса. Когда шток сточен, насос не докачивает, когда слишком выступает — ломает рычаг. Выступание штока регулируют прокладками разной толщины между блоком, термопроставкой и насосом, и в ремкомплект к насосу владельцы советуют брать шток отдельно: он надёжнее того, что идёт в сборе. Длину выступания называют от 0,8 до 1,3 мм и советуют смотреть в книге, а не на глаз. Признаки проблем со штоком: ручная подкачка еле качает, насос «расклёпывает» шток за два дня, снизу насоса выдавливает масло, а мотор глохнет через сотню метров и заводится после подкачки.

Мембранный узел снят с механического насоса: владелец искал, не уходит ли бензин в масло через слабо затянутую гайку мембраны при целых мембранах. Фото владельца.

Недавно такая же проблема была. Откручиваешь бензонасос, в движке стоит резиновая шляпа, а в ней шток, железный, он сточился. Стоит 40 рублей, меняешь — и как новенькая.

Надо просто поменять шток. Скорее всего, в ремкомплекте будет и термопроставка, её тоже меняй. И посмотри мануал, как настроить длину штока. Покупай прокладки как положено: между блоком и проставкой и между проставкой и насосом они разные по толщине.

Проверь шток на бензонасосе, может, его сточило элементарно. Если шток, то не экономь и купи его отдельно: они надёжнее, чем в сборе, и сам подумай, почему отдельный он дороже.

У новых бензонасосов лапка может слишком сильно торчать, и его берёт на излом. Если шток больше нужного — тоже берёт на излом и ломает.

Бензин забил все фильтры ржавчиной, всё поменял, шланги, бензонасос разбирал, сеточку почистил. Проблема, что машина глохнет, не исчезла. Достал шток — он весь расплющенный, короткий шток, соответственно, не докачивает. Купил новый — его расплющило за два дня.

ВАЗ 2106: снизу бензонасоса выдавливает масло. Заменил прокладки на новые, пару часов поездил — и опять. И ещё плавают обороты от 1 000 до 1 500, бывает ниже, чуть ли не глохнет.

Моя ласточка 1989 года выпуска. Недавно проехал 5 000 км за раз, за всю поездку поменял только шток на бензонасосе.

Греется в жару: паровая пробка

Летняя классика: мотор прогрелся до 90, в пробке начал дёргаться и заглох, как будто кончился бензин; постоял, подкачал рукой — поехал ещё на сотню метров. Бензин закипает в горячем насосе и в шланге над выпускным коллектором, и мембрана качает пар. Лечение по отзывам — от народного до инженерного: полить насос водой или положить мокрую тряпку, чтобы доехать; поставить дополнительные термопроставки; в крайнем случае перейти на электрический насос. Замена насоса на другую марку обычно не помогает: греются одинаково и ДААЗ, и Пекар.

Бензонасос обычно в пробках перегревается и перестаёт качать бензин из-за паровой пробки.

Машина глохнет на ходу, как будто кончается бензин. Посмотрел бензонасос — он горячий, облил холодной водой, поехал, метров через 100 опять то же. Поменял на двухкамерный — такая же штука: греется, выйду, подкачаю и дальше еду.

На моей шестёрке бензонасос пробовал менять, новый покупал. Еду, машину дёргает и пропадает газ. Как только полью его водой — снова едет как ни в чём не бывало.

Когда температура доходит до 90 градусов, двигатель глохнет и не заводится, пока не подкачаешь бензин. Проблема в бензонасосе, и как от этого избавиться?

Какие бензонасосы подходят ещё? Машина карбюраторная, есть и ДААЗ, и Пекар — оба греются, машина глохнет и не заводится. Лето ещё не началось, а это уже бесит.

У меня классика ВАЗ 2106 на карбюраторе. Механический бензонасос постоянно перегревается, что можно сделать или переделать на что-нибудь другое?

Не качает: проверка шлангом в бутылку

Проверка подачи занимает минуту: снять шланг с карбюратора, опустить в бутылку, завести или покачать рычагом — струя должна быть уверенной. Нет струи — шланг со входа насоса в банку с бензином: качает из банки — забит фильтр или магистраль от бака, не качает — насос, шток или мембрана. Отдельный признак дырявой мембраны — масло в картере, которое пахнет бензином и стало жидким как вода: насос льёт бензин в блок.

Значит, накачивай бензин в карбюратор, снимай шланг с него и в бутылку, заводись и смотри, какую струю льёт бензонасос.

Сними шланг с топливного фильтра и опусти в сосуд с бензином. Если качает — топливный фильтр либо магистрали забиты. Если не качает — замени насос.

Сегодня шприцем откачивал масло, до половины уровня слил: жидкое как вода и пахнет бензином. Проверил свечи — на них чёрный налёт сверху. Получается, бензонасос пропускает, заказал новый.

Что может быть: запустишь машину, работает, едешь, всё чётко, через время просто не качает бензин. Бензонасос новый. Машина 2107 карбюратор.

Попробуй добавить прокладку к бензонасосу. Мне помогло.

ДААЗ, Пекар, Hofer: что берут

Мнения делятся. ДААЗ старого образца «с куполом», где крышка на одном центральном болте, советуют, оговариваясь, что в жару он тоже выходит из строя. Пекар — «пушка» у одних и «греется» у других. Hofer в отзывах меняют на ДААЗ, не проехав и тысячи километров. Цены в 2025 году — от 800 до 2 000 рублей, и дорогой не значит хороший: насос за две тысячи отключался в первый же день.

Кто-нибудь покупает детали марки Hofer? Купил бензонасос, не прошло и 1 000 км — заменил на ДААЗ. Купил термостат Hofer, поменял — нагревался быстро, через неделю уже похуже.

На карбюраторе у меня бензонасос прокладку порвало, и я выкинул его, поставил Пекар — пушка.

Говорят, что бензонасосы ДААЗ боятся жары.

Друзья, кто что думает: какой бензонасос лучше, ДААЗ или Пекар?

А какой лучше бензонасос — две камеры или одна?

Электробензонасос на карбюратор

От перегрева и штока уходят, ставя электрический насос низкого давления. Два условия из отзывов: обратка в бак, иначе насос сгорит, а карбюратор начнёт переливать через воздушные жиклёры; и штуцер под обратку, который приходится врезать в бак или ставить тройник с клапаном. Радикальный вариант — бак в сборе от инжекторной классики с погружным насосом, а на место механического насоса — заглушка на двух болтах.

Кто-то ставил электробензонасос вместо родного? Расскажите, как в него обратка делается. Как я понял, после насоса надо тройник и один шланг тянуть до бака, в бак сделать штуцер и к нему шланг подключить?

Только должна быть обратка в бак, иначе сгорит насос.

Чистил карбюратор, при установке появилась такая фигня: когда включаю зажигание (стоит электрический насос низкого давления), топливо бежит из воздушных жиклёров, прямо выливается из карбюратора. Зазор поплавка в норме, иглу проверял, не пропускает.

Мужики, ставьте бак с инжекторной классики с электронасосом, и вы забудете обо всём. А вместо этого бензонасоса просто изготовить крышку-заглушку, вместо шпилек два болта на 8.

Инжектор 21067: насос в баке

На инжекторной 2107 насос погружён в бак в модуле вместе с сеткой грубой очистки и датчиком уровня; при включении зажигания реле ЭБУ включает его на пару секунд, и в салоне слышно жужжание сзади. Отказы: перегорает предохранитель насоса, насос не создаёт давления (мотор работает пять минут и начинает троить), обратный клапан не держит и давление в рампе падает сразу после остановки, из-за чего после стоянки мотор заводится не с первого раза. Отдельная связка — датчик коленвала: насос качает по его сигналу, и с умирающим датчиком машина после 15 минут стоянки не заводится, пока насос не прокачает. Давление в рампе меряют манометром; какой модуль брать на замену — вопрос, на который в отзывах ответа нет.

Включаешь зажигание — срабатывает реле ЭБУ и бензонасос.

На инжекторе насос может пищать, он в баке; как раз накачивает при включении зажигания.

Стоит 2107, накрылся бензонасос, давления не делает. Едет минут пять, после троит.

Едешь спокойно, км 90, начинаешь газ потихоньку отпускать — и получается резкий провал в двигателе, будто глохнет. Замерял давление в рампе — всё нормально, только долго не держится при заглушенном, даже 30 минут не проходит. Поменял регулятор давления — никаких изменений. При заводке бывает не сразу заводится: зажигание выключил, потом включил, насос накачал — завелась.

Замеряй давление топлива, возможно, обратный клапан не держит и весь бензин уходит в бак.

Самое заметное при его поломке: машина после 15 минут простоя заглушенной не заведётся, пока не прокачает насос, а он качает при получении сигнала от ДПКВ.

Проблема плавающая: перегорает периодически предохранитель бензонасоса. Насос нормально работает, машина едет как должна, косу на форсунках поменял, провода кислородного датчика нормальные. Что ещё может быть?

Подскажите, какой лучше производитель модуля погружного в сборе в бензобак. ВАЗ 2107 инжектор.

Бак: объём, датчик уровня, запах бензина

В бак седана входит около 39 литров, владельцы называют «примерно 35», универсал 2104 с завода получил 45. Замер по-простому: 10 литров в пустой бак и отметка на палке. Датчик уровня проверяют с разъёма у бака: замкнуть провода на массу по очереди — один зажигает лампу резерва, второй поднимает стрелку до полного; если так, датчик в баке мёртв, если нет — приборка или провода. Чаще всего у датчика подгибается поплавок. Запах бензина в салоне летом — это крышка и трубки вентиляции бака под лючком, сепаратор, уплотнители моторного щита и шланги; без вентиляции бак «схлопывается». На инжекторе обратка греет бак, и запах ищут ещё и в адсорбере.

Обшивку сняли из-за того, что при заправке бензин выплёскивается обратно. Видно горловину с хомутами, тонкую трубку к сепаратору и провода датчика уровня. Если тонкая трубка не продувается, бак при заправке не «дышит». Фото владельца.

Примерно 35 влезает. Бери 10 литров бензина, заливай в пустой бак, окунай туда палку или проволоку и отмечай на ней.

Стрелка указателя на нуле, лампа резерва горит: бак «высушен» почти до конца. Фото владельца.

Универсал ВАЗ-2104 был запущен в производство в 1984 году как замена 2102. За основу взят седан ВАЗ-2105, «четвёрка» отличалась от него задней частью кузова, складывающимся задним диваном и топливным баком, увеличенным до 45 литров.

Провода, которые в бак приходят, на массу замкни: с одним должна гореть лампа резерва, а со вторым должна подняться стрелка до полного. Если так, датчик в баке нерабочий. Если ноль эмоций — датчик на приборке либо провода, которые туда идут.

Насколько я читал, 99 %, что проблема именно в датчике уровня топлива: скорее всего, его подогнуло либо с поплавком что-то произошло.

Поменял датчик уровня топлива, заправил 20 литров — показывает бак пустой, горит лампочка.

Запах бензина в салоне в жаркую погоду. Выкинуть «перевёртыш» и загерметизировать по контуру трубку, которая под лючком бензобака? ВАЗ 2107.

Попробуй найти, откуда он идёт. По идее, сепаратор нужен, чтобы пары бензина ловить и была связь с атмосферой, иначе бак может схлопнуться.

Воняет бензином? Смотри уплотнители в моторном щите, дырки в полу, ну и шланги бензобака.

Карбюратор и инжектор: две топливные системы