Генератор ВАЗ 2110 и 2112 — сколько ампер, почему не заряжает, щётки и регулятор, диодный мост, подшипники, возбуждение через лампу

← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)

С завода на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 ставили генераторы на 80 А (КЗАТЭ 9402.3701, у 21120 — 4302.3771; встречаются и другие исполнения). Если зарядки нет, по частоте причины идут так: изношенные щётки с регулятором напряжения, плохие массы и окисленная плюсовая клемма, диодный мост, обрыв в цепи возбуждения (включая перегоревшую лампу заряда на приборке) и только потом обмотки. Начинать стоит с самого дешёвого.

Какой генератор стоит

На корпусе генератора — табличка с маркировкой. Чаще всего на этих машинах встречаются:

На ВАЗ 2110 и 2112 изначально стоят генераторы КАТЭК на 80 А. Для замены рекомендуются на 120 А, 100 А, 90 А или 80 А разных производителей.

Генератор 90–120 А имеет смысл, если в машине усилитель с сабвуфером, мощный свет или подогревы. Для стоковой машины 80 А хватает. Учтите: у более мощных генераторов свои диодные мосты и регуляторы, и в магазине их может не оказаться — ремонт сложнее. Генератор от ВАЗ 1118 на 2110 ставить не стоит: с приборкой «десятки» он не возбуждается, а лампа заряда горит вполнакала.

Какое напряжение — норма

Меряют мультиметром прямо на клеммах аккумулятора на работающем двигателе.

С новым заводским генератором на 80 А под нагрузкой было 12,9 В. С выносным регулятором — стабильно 14,3, что ни включай. Фото владельца.

• Холостой ход, всё выключено: 13,8–14,4 В.
• С фарами, печкой и обогревом стекла: не ниже 13,5–13,8 В на 1 500–2 000 об/мин.
• Ниже 13 В — генератор не справляется, батарея разряжается в поездке.
• Выше 14,7 В — перезаряд, неисправен регулятор: батарея «кипит», лампы перегорают.

Сравните напряжение на генераторе (между плюсовой клеммой и корпусом) и на аккумуляторе. Разница больше 0,2–0,3 В — потери в проводах и массах. Тогда сначала чистят клеммы и массы — об этом в статье про массу.

Щётки и регулятор напряжения

Регулятор напряжения на этих генераторах объединён со щёточным узлом — его называют «таблеткой» или «шоколадкой». Это первое, что меняют, когда зарядка упала или пропала: щётки стираются, регулятор перегревается.

С ключа стартер не крутил, напряжение с фарами — 9 В. Владелец снял щёточный узел; щётки в ответах признали нормальными и посоветовали прозвонить генератор. Фото владельца.

Регулятор снимается сзади генератора на двух винтах, сам генератор снимать не обязательно. Владельцы часто ставят трёхуровневый регулятор с переключателем «лето — норма — зима»: в мороз он позволяет поднять напряжение, чтобы батарея успевала заряжаться в коротких поездках.

В пределах 400 рублей, ставится на место стандартного регулятора напряжения, генератор снимать не надо — минут 15 работы. Три режима: летний выдаёт 13 с чем-то вольт, средний — 14,2 В, от +20 до нуля, и зимний — 14,7 В, при минусовой температуре.

Зимний режим летом держать нельзя: аккумулятор будет перезаряжаться и выкипать. Переключать не забывают дважды в год, вместе со сменой резины.

Диодный мост

Диодный мост выпрямляет ток генератора. Пробитый диод даёт целый набор симптомов: зарядка ниже нормы, генератор гудит, батарея садится на стоянке (через пробитый диод идёт утечка). Мост продаётся отдельно и меняется с разборкой задней части генератора.

«Родной» генератор КЗАТЭ на 80 А починили: полетел диодный мост. С новым регулятором — 14,3 В. Фото владельца.

Посмотрел на цены — генератор 3 800 рублей. Пошёл к мастеру: сломался диодный мост, купил его за 350 рублей и мастеру 300. Всё. Генератор у меня 5102.3771.

Цены 2013 года выросли, но пропорция осталась: ремонт моста в разы дешевле нового генератора. Главное — брать мост под свою маркировку генератора. Мосты от 80- и 90-амперных генераторов внешне похожи, но отличаются выводами обмоток, и «почти подходящий» придётся дорабатывать.

Возбуждение и лампа заряда

У генератора этих машин есть особенность, которая сбивает с толку: он начинает работать, только когда на обмотку возбуждения приходит ток через лампу заряда аккумулятора на приборной панели. Перегорела лампа, отошла фишка приборки, сгнил тонкий провод возбуждения на генераторе — и зарядки нет, хотя сам генератор исправен.

Генератор на 140 А после замены: владелец спрашивал, в какой из разъёмов вставить провод. Фото владельца.

Причина найдена: фишка на щитке моросила, из-за этого не горела индикация заряда АКБ и не было возбуждения. Поджал контакты — всё заработало. Генератор проверял так: снял с него фишку возбуждения, подключил контрольную лампу к плюсу АКБ и контакту на генераторе, куда подключается фишка. Генератор начал давать зарядку — значит, в норме.

Это и есть самая простая проверка без снятия генератора. Лампа на приборке при включённом зажигании должна гореть, а после пуска гаснуть. Не загорается совсем — смотрят лампу, фишку приборки, тонкий провод на генераторе и предохранитель F19 (через него запитана обмотка возбуждения). Горит вполнакала на ходу — регулятор, диодный мост или плохая масса. Если вместо лампы в приборке стоит светодиод, возбуждения может не хватать: генератор «просыпается» только на высоких оборотах.

Подшипники и шум

У генератора два подшипника — передний и задний. Изношенный подшипник гудит или воет постоянно, громче на оборотах и под нагрузкой. Свист при включении фар и обогрева — это чаще ремень, а не подшипник.

Начинает, похоже, пищать подшипник на генераторе: включаю дальний и туманки — писк увеличивается. Кто менял, сложно там вообще?

Разделить просто: снимите ремень и покрутите шкив генератора рукой. Шероховатость, хруст, люфт — подшипник. Крутится мягко — заведите мотор и брызните на ремень силиконовой смазкой: шум пропал на пару секунд — свистит ремень. О ремне, его длине с ГУР и без — в отдельной статье.

Снятие генератора

На 8-клапанных машинах без ГУР генератор снимается сверху за полчаса: ослабить натяжение, снять ремень, отсоединить провода, открутить нижний болт и болт натяжной планки. На 16-клапанных и с ГУР места меньше; владельцы снимают генератор снизу или со снятой фарой. Перед любыми работами отключают минус аккумулятора: плюсовой провод генератора под напряжением, и ключ, упавший между клеммой и корпусом, — это дуга и сгоревшая проводка.

Проверять генератор «снятием клеммы с аккумулятора на работающем моторе» не нужно. Совет живуч, но скачок напряжения в момент отключения бьёт по ЭБУ и приборке; для проверки достаточно мультиметра.

Если зарядка пропала в дороге

Загорелась лампа аккумулятора на ходу — у вас от 20 минут до часа езды на батарее, в зависимости от её состояния и включённых потребителей. Выключите всё лишнее: печку, обогрев стекла, магнитолу, днём — фары, если это допустимо. Не глушите мотор, пока не доедете до места ремонта: без зарядки после остановки он может уже не завестись. И сразу посмотрите на ремень генератора — оборванный ремень видно с первого взгляда, а на машинах с ГУР он ещё и делает руль тяжёлым.