Масса и утечка тока ВАЗ 2110 и 2112 — где точки массы, симптомы плохой массы, как найти, кто сажает аккумулятор

← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)

На ВАЗ 2110, 2111 и 2112 главные точки массы — четыре: на кузове возле аккумулятора, на двигателе под термостатом, под панелью у монтажного блока (масса приборки) и на раме ЭБУ в ногах пассажира. Если машина ведёт себя странно — растёт стрелка температуры при включении фар, мерцает приборка, проседает напряжение, вяло крутит стартер, — начинать нужно с них, а не с покупки датчиков и генератора.

Где точки массы

Точки массы на моторе, которые советовали проверить и зачистить первыми — до замены ДМРВ. Фото владельца.

Если видите, что у вас низкое напряжение, начните с зачистки массы на кузове возле АКБ и на двигателе под термостатом, и только после этого меняйте составляющие генератора. У меня было без потребителей 13,8, с потребителями падало до 12,8. Почистил массы — 14,1 без потребителей и 13,8 со всеми потребителями.

Масса приборки — шпилька под панелью, где монтажный блок: на неё надето несколько клемм, и их достаточно открутить, зачистить до блеска и затянуть с гровером. Масса ЭБУ сидит на раме под панелью справа, и у этой рамы есть своя история.

Менял панель и обнаружил: рама, на которую крепится ЭБУ и аж три массы, тупо не прикручена в этих местах. Затянул всё — и заряд стал отменный, и приборка не тупит и ничего не мерцает.

С начала 2000-х раму крепят через ковёр, и гайка со временем ослабевает. Проверить её — пять минут, а симптомы от неё самые разные: плавают показания датчиков температуры и топлива, глючат реле системы впрыска, ЭБУ видит заниженное напряжение.

Симптомы плохой массы

• Стрелка температуры растёт при включении ближнего или дальнего — типичная беда этой машины. Датчик меряет сопротивление относительно массы; ток фар через окисленную клемму сдвигает показания.
• Напряжение проседает под нагрузкой сильнее, чем должно: 14 В без потребителей и 12,5 с фарами и печкой.
• Приборка мерцает, магнитола хрипит или перезагружается при включении поворотников или вентилятора.
• Стартер крутит вяло при заряженной батарее, а «прикуриванием» от другой машины заводится бодро.
• Нелогичные отказы: включил поворотник — моргнул габарит, включил ПТФ — загудело реле дворников.

Пропавшая масса нашлась под фарой. Фото владельца.

Если у кого-то при включении света растёт температура — киньте от АКБ на кузов массу, именно толстый провод, и зачистите массу от АКБ до термостата. Потратил минут 10, и температура показывает чётко. Подключал сканер, чтобы сверить, — всё правильно.

Сверка со сканером — хороший приём: если ЭБУ видит нормальную температуру, а стрелка на панели гуляет, двигатель не перегревается, виновата масса или проводка к датчику. Если ЭБУ тоже видит рост — это уже вопрос системы охлаждения.

Дополнительная масса: когда помогает

«Кинуть доп. массу» — популярный совет, и он работает, если заводские провода окислились изнутри: снаружи клемма чистая, а под изоляцией медь почернела. Дублируют три перемычки: минус АКБ — кузов, двигатель — кузов, корпус генератора — минус АКБ. Провод берут сечением не меньше заводского, наконечники обжимают и пропаивают.

Питание и масса сабвуфера — сварочной жилой, а на басах всё равно моргают приборка и туманки. Фото владельца.

Если же после доп. масс напряжение выросло на пару десятых вольта и только — проблема не в массе.

Провод сечением 16 мм² от аккумулятора на кузов вместо штатного тонкого, плюс масса от кузова на коробку — после этого просадки ушли. Фото владельца.

Доп. масса на генератор и аккумулятор подняла зарядку на 0,2 В. Теперь при полном наборе потребителей 12,6–12,7. Мало.

12,6 вольта с нагрузкой — это генератор, который не справляется: щётки, регулятор, диодный мост. Об этом — в статье про генератор.

Утечка тока: аккумулятор садится на стоянке

Если за ночь или за пару дней аккумулятор садится до того, что стартер не крутит, а в поездке зарядка нормальная, — ищут утечку. Порядок такой:

Замер тока в разрыв массы: потребление скакнуло выше 10 А, щупы поплавились, в салоне запахло проводкой. Фото владельца.

1. Выключите всё, закройте двери, дождитесь, пока уснёт сигнализация.
2. Снимите минусовую клемму и включите мультиметр в режиме амперметра (предел 10 А) в разрыв: между клеммой и минусом АКБ.
3. Запишите ток. В исправной машине с сигнализацией — десятки миллиампер. Сотни миллиампер и больше — утечка.
4. По очереди вынимайте предохранители в монтажном блоке и у ЭБУ, глядя на прибор. Ток упал — нашли цепь.
5. Если ни один предохранитель не помогает — утечка в цепях без предохранителей: генератор, стартер, провода сигнализации и магнитолы, подключённые напрямую к АКБ.

Была утечка. Поставил мультиметр у аккумулятора в разрыв минуса, по очереди доставал предохранители. Жрала релюшка сигнала — было около 0,3 А. Поменял реле, стало 0,02–0,03. Ещё обе клеммы зачистил наждачкой и промазал смазкой.

Кто сажает аккумулятор чаще всего

• Магнитола на постоянном плюсе. Жёлтый и красный провода скручены вместе — магнитола не выключается полностью. Тот же эффект от усилителя, подключённого без провода управления.
• Залипшее реле — сигнала, вентилятора, ПТФ. Реле, которое не отпускает, держит потребитель включённым всю ночь.
• Диодный мост генератора. Пробитый диод разряжает батарею через генератор на стоянке; найти это вынутием предохранителей нельзя — генератор подключён напрямую.
• Сигнализация с неисправным модулем или с автозапуском, который «просыпается».
• Плафон багажника или бардачка, который горит при закрытой крышке.

Посмотри, может, диодный мост сгорел — было такое. Тоже новый аккумулятор купил, садился. Оказалось, диодный мост сгорел.

Проверить генератор на утечку просто: при снятом мультиметре в разрыве открутите плюсовой провод с генератора. Ток упал — виноват мост. Если же батарея новая, утечки нет, а машина всё равно не заводится наутро, — проверьте саму батарею нагрузочной вилкой и почитайте статью про аккумулятор.

Клеммы аккумулятора

Окисленные клеммы — самая дешёвая причина и вялого стартера, и низкого напряжения. Белый или зелёный налёт под клеммой, клемма проворачивается рукой, болт затянут «до упора», но контакт по одной точке. Клеммы снимают, зачищают и их, и выводы АКБ до металла, затягивают и смазывают сверху тонким слоем технической смазки — она защищает от окисления, а ток через неё не идёт: контакт обеспечивает затяжка.