Датчик коленвала ВАЗ 2114 — признаки неисправности, где стоит и как проверить
← Лада 2114 Самара (10.2001 — 01.2014)
Датчик коленвала (ДПКВ) ВАЗ 2114 стоит внизу спереди мотора, напротив зубчатого шкива коленчатого вала, и считывает его зубья. Без его сигнала блок управления не знает ни оборотов, ни положения поршней, поэтому при отказе нет ни искры, ни впрыска: мотор не заводится или глохнет на ходу. Проверяют датчик тестером (550–750 Ом), а сначала осматривают его провод — по опыту владельцев, он подводит чаще самого датчика.
Признаки неисправности
- Стартер крутит, мотор не схватывает — нет искры на всех свечах и не щёлкают форсунки.
- Глохнет на ходу и не заводится; через полчаса, когда остынет, заводится как ни в чём не бывало.
- Тахометр падает на ноль на работающем моторе или при прокрутке стартером не показывает ничего.
- Дёргает и троит на ходу, мигает «чек», не набирает обороты выше определённых.
- Заводится через раз на горячую.
- Ошибки P0335 (нет сигнала или неверный), P0336 (сигнал вне диапазона), P0337 и P0338 (низкий и высокий уровень).
Быстрый признак мёртвого датчика — сканер при прокрутке стартером показывает ноль оборотов:
Причина эта ищется пять минут: смотришь по сканеру обороты при прокрутке стартером. Если ноль — значит, ДПКВ в обрыве.
Где стоит
На 8-клапанных 2113–2115 датчик закреплён одним болтом на кронштейне внизу, рядом со шкивом коленвала и ремнём генератора. К нему подходит жгут с двухконтактной фишкой. Удобнее всего добираться снизу, с ямы. На 16-клапанных моторах место похожее — у шкива. Замена занимает четверть часа: отключить фишку, открутить болт, вынуть датчик, поставить новый и проверить зазор.
Чаще всего виноват провод
Жгут к датчику идёт рядом с выпускным коллектором и под брызгами из-под колеса. Отсюда типовые истории:
- провод лёг на выпускной коллектор и обгорел — мотор глохнет при нажатии на газ;
- провод перетёрся о кузов — глохнет на кочках, когда оголённая жила касается массы;
- провод оторвался у самой фишки — ехал на трассе и заглох;
- датчик и разъём залиты маслом от течи сальника или прокладки, контакты окислились;
- после мойки или луж: датчик и фишка намокли, на ходу замигал «чек», мотор перестал тянуть, а после просушки всё прошло.
Было два провода оторвано, и работало нормально, потом стала на кочках глохнуть. Оказалось, от датчика коленвала идут два провода, один о кузов тёрся, и как до кузова докасался — глохла. Заизолировал, и больше не глохнет.
Поэтому порядок такой: осмотреть провод по всей длине и фишку, пошевелить жгут на работающем моторе, почистить контакты и магнитный торец датчика от грязи и стружки. Металлическая пыль на магните сбивает сигнал, и мотор начинает заводиться через раз. Только потом — тестер и замена.
Как проверить
- Сопротивление обмотки. Мультиметр на выводы датчика: владельцы ориентируются на 550–750 Ом. Обрыв или ноль — датчик мёртв. Цифра в норме не гарантирует исправность: трещина в обмотке может «открываться» только на горячую.
- Обороты при прокрутке. Сканер или бортовой компьютер на прокрутке стартером должен показывать около 200–300 об/мин. Ноль — нет сигнала с датчика.
- Подмена. Датчик недорогой, поэтому заведомо исправный запасной — самая быстрая проверка. Многие возят его с собой в дальнюю дорогу вместе с ремнями.
- Провод до блока. Если новый датчик не помог, прозванивают два провода от фишки до блока управления и проверяют, что они не замкнуты на массу.
Зазор и шкив
Между торцом датчика и зубом шкива должен быть зазор около 1 мм (допуск примерно ±0,2 мм). Если он больше — слабый сигнал: мотор долго крутится стартером, прежде чем схватить. Владельцы замечали, что у некоторых новых датчиков стержень короче старого, и зазор вырастает сам по себе. Его проверяют щупом или подручной пластинкой, а регулируют шайбами под крепление или подгибанием кронштейна.
Если зазор «гуляет» при прокрутке коленвала, датчик ни при чём: бьёт шкив. Причины — разбитая шпонка, ослабший болт шкива, расслоившийся демпфер. Тогда метка уходит, и мотор троит или не заводится, хотя датчик новый. Как это проверить и чем грозит — в статьях о ремне генератора и шкиве и о зажигании.
Датчик распредвала (датчик фаз)
Второй датчик положения — датчик фаз — сообщает блоку, в каком цилиндре такт сжатия. С ним блок включает форсунки по одной, в нужный момент (фазированный впрыск), без него — попарно. Мотор без датчика фаз заводится и едет, разница — в мелочах расхода и токсичности.
Стоит он не на всех 2113–2115. На 8-клапанных моторах его ставили не всегда: на части машин с полуторалитровым мотором на его месте заглушка, на машинах с электронной педалью газа датчика нет совсем, и распредвал под него без штифта. На 16-клапанных он есть всегда. Где искать:
Есть датчик положения распредвала, он же датчик фаз. Он стоит, если к мотору лицом стоять, то справа сзади воткнут. Примерно там, где у девятки был трамблёр.
Если блок выдаёт ошибки датчика фаз (P0340, P0342, P0343), а самого датчика на моторе нет, — прошивка блока рассчитана на мотор с датчиком. Ошибку убирают перепрошивкой, на работу мотора она почти не влияет. Если датчик есть, ошибку чаще дают его фишка и провод, а через неплотную крышку под ним может подтекать масло. Датчик фаз стоит около 500 рублей, но перед покупкой стоит убедиться, что он на вашем моторе вообще предусмотрен.
Какой ставить и сколько стоит
ДПКВ — один из самых дешёвых датчиков мотора: владельцы покупали его за 150–250 рублей в 2018–2022 годах. Датчик одинаковый для 1,5 и 1,6 литра, номер — в таблице деталей раздела. Дешёвые датчики бывают бракованными из коробки, поэтому после замены проверяют зазор и смотрят, ушли ли симптомы. Если нет — возвращаются к проводу и шкиву.
Коротко о главном
Датчик коленвала ВАЗ 2114 стоит внизу у шкива коленвала; без него нет ни искры, ни впрыска. Ноль оборотов на прокрутке — первый признак обрыва.
Сначала провод и фишка (обгорел на коллекторе, перетёрся, залит маслом или водой), потом сопротивление 550–750 Ом и зазор около 1 мм, потом подмена датчика. Датчик фаз есть не на всех моторах: прежде чем его менять, проверьте, стоит ли он у вас.
