Двери ВАЗ 2114 и 2115 — провисла, плохо закрывается, стучит ограничитель, уплотнители и ржавчина

← Лада 2114 Самара (10.2001 — 01.2014)

Дверь на ВАЗ 2114 и 2115 чаще всего перестаёт нормально закрываться по одной из двух причин: провисла на изношенных петлях или сместилась ответная часть замка. Провисшую дверь поднимают шайбой под нижнюю петлю или меняют пальцы петель, а стук в двери на кочках обычно даёт не замок, а ограничитель открывания.

Какие двери подходят

У 2114 (пятидверный хэтчбек) и 2115 (седан) по четыре двери, у 2113 — две, и они длиннее. Передние двери 2114 и 2115 одинаковые, отличаются обшивки. С дверями от первой Самары (2109) так просто не получается: у одного владельца дверь от 2109 не встала на 2115 2012 года — кант на ней проходит ниже. Поэтому дверь с разбора ищут именно от 2114 или 2115, в цвет кузова и без шпаклёвки. Цена б/у двери с разбора в 2019 году — около 1500 ₽.

Машина 2011 года после аварии: заднее крыло, дверь и порог поменяли. Фото владельца.

Дверь провисла

Признаки знакомы всем: дверь закрывается только с силой, при закрывании «подпрыгивает» на замке, нижний угол цепляет накладку порога, а со временем на уголке двери протирается краска. Причин три:

Щель с одной стороны двери уже, чем с другой: просели петли, дверь регулируют. Фото владельца.

• износ пальцев и втулок петель — дверь заметно гуляет, если взяться за неё в открытом положении и покачать вверх-вниз;
• тяжёлая шумоизоляция — после двух слоёв виброизоляции, тяжёлых подиумов и металлических сеток под динамики петли просаживаются быстрее;
• сбитая регулировка — после снятия двери или ремонта кузова.

Если петли целы, дверь выставляют на месте: отпускают болт нижнего крепления (у владельцев — ключ на 13) и подкладывают шайбу под ухо петли. Так поднимают задний край двери на пару миллиметров.

Один шуруп открутился, планку поднять надо. Дверь выше чуть стала, я под нижнюю петлю шайбу поставил — дверь стала ровно.

Если петли разбиты, пальцы выбивают и ставят новые или переваривают петли. Это работа на полдня, и её часто совмещают с покраской проёма, потому что краска вокруг петель к этому времени уже в трещинах.

Дверь плохо закрывается или открывается

Когда дверь стоит ровно, но закрывается туго или не до конца, регулируют ответную часть замка (скобу на стойке): ослабляют её, сдвигают внутрь или наружу и затягивают. Если скобу сдвинуть слишком далеко, дверь закроется, но будет стучать на ямах.

Если же дверь не открывается — ручка ходит свободно или не ходит вовсе — это тяга или сам замок. Эти случаи, вместе с замерзанием замков зимой и центральным замком, разобраны в статье о замках и ручках.

Стучит в двери на ходу

Глухой стук «будто из стойки» на неровностях многие сначала принимают за шаровую опору или стойку. Частая причина — ограничитель открывания: пластина между верхней и нижней петлями, которая не даёт двери распахнуться настежь. Его износ проверяют просто: прикрывают дверь неплотно и шевелят её рукой — изношенный ограничитель брякает.

Лечат ограничитель тремя способами: подгибают пластину пассатижами, смазывают его или меняют. Новые ограничители через пару лет тоже начинают щёлкать, поэтому их смазывают при каждой подготовке к зиме, вместе с петлями.

Три месяца что-то стучало в двери. Раз пять разбирал — и ничего. Оказалось, это ограничитель двери постукивал в этом месте! Едешь по прямой — звук тук-тук.

Если стучит внутри двери, проверяют стекло в крайних положениях, тяги замка и провода, а дребезг обшивки лечат проклейкой и новыми клипсами.

Уплотнители

Родные уплотнители со временем твердеют и «худеют»: в салон задувает снег, на скорости свистит, сквозь щели слышно дорогу. Владельцы меняют их на трёхкамерные — от первой Самары (2109) или их аналоги. Цена в 2015–2017 годах — около 200–230 ₽ за уплотнитель одной двери.

После установки трёхкамерных первое время двери приходится закрывать с усилием; через пару недель резина садится. Если и после этого дверь не закрывается без удара, ответную часть замка сдвигают наружу.

Свист у верхнего угла водительской двери на скорости выше 80 км/ч уплотнитель не всегда убирает: часто стекло стоит не до конца в уплотнителе рамки, и его выставляют по креплениям стеклоподъёмника. Сами стеклоподъёмники — в отдельной статье.

Ржавчина низа дверей

Вода внутрь двери попадает у любой машины: она стекает по стеклу, и снизу для неё сделаны дренажные отверстия. Когда отверстия забиваются грязью, вода стоит в нижней части двери, и та начинает гнить изнутри — на дверях машин 2010–2012 годов рыжики снизу встречаются уже через несколько лет.

Низ двери ржавеет первым, поэтому владельцы заливают внутрь мовиль или отработку. Фото владельца.

Порядок профилактики у владельцев:

1. Прочистить дренажи снизу двери проволокой — весной и осенью.
2. Снять обшивку и пролить скрытые полости консервантом (мовиль и аналоги), особенно низ и места сварки.
3. Технологические отверстия под обшивкой заклеить, но дренажи оставить открытыми.

Если дверь уже сгнила по низу, ремонт со сваркой и покраской часто стоит дороже, чем дверь в цвет с разбора.

Обшивка и клипсы

Обшивка двери держится на пластиковых клипсах и нескольких саморезах; на некоторых машинах середины 2000-х предыдущие хозяева сажали её только на саморезы. Клипсы при снятии ломаются, а гнёзда в старой обшивке вырываются — новый комплект клипс покупают заранее. Переднюю обшивку снимать проще, с задней дверью придётся повозиться из-за ручки стеклоподъёмника.

Коротко о главном

Провисшую дверь ВАЗ 2114 поднимают шайбой под нижнюю петлю, разбитые петли — меняют пальцы или переваривают. Стук в двери на ходу чаще всего даёт ограничитель: его подгибают и смазывают.

Трёхкамерные уплотнители убирают сквозняки и шум, но первое время дверь закрывается туго. Дренажи внизу двери чистят дважды в год, иначе низ сгниёт изнутри. Остальное по антикору — в статье о подготовке к зиме.