Генератор ВАЗ 2114 — какой стоит, сколько должен давать, почему не заряжает
← Лада 2114 Самара (10.2001 — 01.2014)
На ВАЗ 2114 и 2115 с 8-клапанным мотором штатно стоит генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 80 А (встречаются и генераторы на 80–100 А других заводов). На заведённом моторе он должен давать 13,6–14,4 В на клеммах аккумулятора: около 14 В на холодную, чуть меньше на прогретом моторе. Если напряжение ниже 13 В на оборотах или горит лампа аккумулятора на панели, чаще всего виноваты щётки с регулятором напряжения, диодный мост, провод возбуждения или плохая масса — сам генератор целиком меняют реже.
Какой генератор стоит и на что меняют
- КЗАТЭ 9402.3701 (с разными окончаниями: -01, -03, -04) — штатный, 80 А. Внешне генераторы с разными окончаниями похожи, но регуляторы и диодные мосты у них отличаются — запчасти подбирают по номеру на корпусе.
- Генераторы 5102.3771 (Элтра) на 80 и 100 А — тоже ставились и продаются как замена.
- Усиленные на 100–140 А — ставят, когда добавляют потребители: мощную музыку, обогревы, фары. Крепление у них под эту машину, ремень тот же.
Номер штатного генератора — в таблице деталей раздела. Владелец, сменивший генератор на 80 А на 100 А, отметил разницу под нагрузкой: было 13,3 В, стало 13,9–14 В. Но если штатного тока хватает, а напряжение низкое, — мощный генератор проблему не решит: причина в контактах, массе или регуляторе.
Сколько должен давать генератор
Напряжение меряют мультиметром на клеммах аккумулятора, а не по бортовому компьютеру: вольтметр в салоне может врать на 0,5–1 В. Ориентиры владельцев:
| Режим | Норма |
|---|---|
| Мотор заглушен, аккумулятор заряжен | 12,5–12,8 В |
| Холостые, холодный мотор, без потребителей | около 14,0–14,4 В |
| Прогретый мотор, без потребителей | 13,6–14,0 В |
| С фарами, печкой, обогревом стекла | не ниже 13–13,5 В на оборотах выше холостых |
| Всегда | не выше 14,5–14,7 В |
Снижение напряжения на прогретом моторе — нормальная работа регулятора, а не неисправность:
Нет, при нагреве регулятор напряжения понижает вольтаж. Везде так. У меня было четыре генератора, сейчас пятый стоит, 250 А, и то же самое. Но на нём разница не такая ощутимая, как на КЗАТЭ.
Чаще всего владельцы видят у себя 13,8, 13,5 и 14,2 В. Подробнее о том, как зарядка связана с аккумулятором, — в статье об аккумуляторе.
Почему горит лампа аккумулятора
Лампа с аккумулятором на панели должна загораться при включении зажигания и гаснуть после пуска мотора. Варианты:
- Горит на работающем моторе — генератор не заряжает: щётки, регулятор, диодный мост, порванный или проскальзывающий ремень.
- Горит, а после перегазовки гаснет — изношены щётки или слабый контакт провода возбуждения; генератор «возбуждается» только на оборотах.
- Мигает на ходу, особенно на высоких оборотах — щётки, контактные кольца якоря, регулятор.
- Не загорается при включении зажигания вовсе — обрыв в цепи возбуждения. Тонкий провод на генераторе (в белой фишке) идёт через эту лампу на панели; если цепь оборвана, генератор может не запуститься.
Тонкий провод, который одевается на гену, называется вроде как провод возбуждения. Если при включённом зажигании на приборке не горит АКБ — дело где-то в этой области.
Ошибка 8 на панели приборов тоже говорит о проблемах с напряжением бортовой сети — подробнее в статье об ошибках.
Щётки и регулятор напряжения
Щёточный узел вместе с регулятором напряжения («шоколадка») — самая частая и самая дешёвая деталь генератора. Его меняют, не снимая генератор: два винта сзади, под пластиковой крышкой. В 2014–2016 годах он стоил 100–280 рублей.
Многие ставят трёхуровневый регулятор: у него переключатель режимов, и можно поднять напряжение зимой, когда аккумулятор недозаряжается на коротких поездках. Владельцы, поставившие его, в основном довольны. Важно, чтобы регулятор подходил к своему генератору: у разных версий 9402.3701 подключение отличается (у одних два провода от щёток, у других нет).
Если новые щётки не помогли, смотрят контактные кольца якоря: они стираются, и щётки теряют контакт. Кольца протачивают или меняют якорь.
Диодный мост
Признаки неисправного диодного моста: напряжение низкое или «пляшет», лампа зарядки горит в полнакала, генератор гудит под нагрузкой, а аккумулятор разряжается на стоянке — через пробитый диод идёт ток утечки. Мост проверяют тестером, прозванивая положительные и отрицательные диоды, или меняют на новый: в 2014 году он стоил около 300 рублей.
Завышенное напряжение — 14,8–15 В и выше — тоже повод проверить мост и регулятор: аккумулятор при этом «кипит». Владельцы встречали случаи, когда замена моста, регулятора и даже всего генератора не помогала: напряжение завышала плохая масса или неисправный провод.
Подшипники и шум
Гул или свист генератора, который пропадает при снятом ремне, — подшипники. Их меняют при переборке генератора. Люфт шкива видно сразу: шкив качается рукой. Изношенный подшипник со временем приводит к задеванию якоря о статор — тогда зарядка пропадает совсем. После переборки иногда пропадает зарядка — неправильно собраны щётки или текстолитовые шайбы на плюсовом болте.
Отдельно проверяют крепление: открутившийся нижний болт генератора бьётся о кузов, а плюсовой болт может замкнуть на провод к аккумулятору и оплавить его. О ремне генератора и его натяжке — в статье о ремне генератора.
Масса и провода зарядки
Прежде чем менять генератор, проверяют провода. Толстый плюсовой провод от генератора к аккумулятору, тонкий провод возбуждения, масса двигателя и аккумулятора — если контакт плохой, напряжение проседает под нагрузкой даже на новом генераторе. Владельцы с этой проблемой прокладывали дополнительный плюс от генератора к аккумулятору и дополнительные массы — подробнее в статье о массе.
Кинул дополнительный провод из гены на аккум, доп минус с аккума на кузов и с корпуса гены на кузов. Провод взял КГ16, гофра, клеммы для проводов. Потрачено около 700 рублей. Под полной нагрузкой ниже 13,8 не падает на холостых.
Снятие и цены
Генератор снимают сверху: ослабить натяжку и снять ремень, отключить провода (минусовую клемму аккумулятора снять заранее), открутить верхний болт натяжителя и нижний длинный болт крепления. Нижний болт часто прикипает — владельцы советуют заранее купить новый. Без ямы снять можно, но неудобно.
Цены по годам: новый генератор — 3–4 тыс. рублей (2014), усиленные на 115–140 А — около 5 тыс. рублей (2018). Ремонт с заменой щёток и моста в мастерской обходился дороже самих деталей, поэтому щётки и мост владельцы часто меняют сами.
Коротко о главном
Штатный генератор ВАЗ 2114 — КЗАТЭ 9402.3701 на 80 А. Норма на клеммах аккумулятора — 13,6–14,4 В: около 14 на холодную, 13,6–13,8 на прогретом моторе, не выше 14,5–14,7 В.
Если зарядка пропала, проверяют по порядку: ремень, провода и массы, щётки с регулятором, диодный мост, подшипники. Генератор целиком меняют только после этого.
