Подвеска Changan UNI-S: что стучит на 20 тысячах, сколько стоит рычаги и почему гарантия кончается раньше

← Changan UNI-S (09.2024 — н.в.)

Короткий ответ: первым начинает стучать нижняя опора двигателя — на 9–22 тысячах километров. Вторыми стойки стабилизатора — на 16–35 тысячах. Третьими задние поперечные рычаги, которые дилеры называют «частой болячкой» и приговаривают на ТО-3.

Главная проблема здесь не в деталях, а в сроке: гарантия на элементы подвески — 2 года или 20 000 километров, и стук почти всегда приходит либо на границе, либо сразу после. Ниже — что делать в каждом случае и сколько это стоит в трёх разных местах.

«Осмотр ходовой — норма» в заключении дилера ничего не значит без цифр. Требуйте, чтобы в наряде было написано, что именно смотрели, — иначе через 500 километров услышите стук, которого «не было»

Что стучит и когда

Нижняя опора двигателя: болячка номер один

Формально это не подвеска, но дилеры относят её к подвеске (и тем самым к 20-тысячной гарантии), а стучит она первой. Симптом однозначный и его описывают одними словами разные люди.

Нижняя опора двигателя, 1000 %. Первую поменяли по гарантии на 9 000 км. Сейчас с первыми холодами опять застучала, пробег 22 500 км. Симптомы все те же: после трогания отпускаешь педаль газа, и глухой звук в кузов идёт. Какая-то резина дерьмовая в этих подушках, при первых минусах дубеет и разваливается.

Ключевое слово — «с первыми холодами». Опора не разваливается от пробега, она выходит на холоде, когда резина твердеет. Поэтому стук появляется осенью, а не после конкретного километража.

Лечение у дилеров известно и не сводится к замене: ставят шайбу под болт.

Чанган Кунцево, оф. дилер, знают проблему. Говорят, связывались по этому поводу с китайцами. Ставят на болт шайбу и обещают, что больше стук не повторится. Если на гарантии — бесплатно, если гарантия закончилась (20 000 пробег), цена вопроса 2 000 ₽. Смазку и чистку не делают, у меня во всяком случае, пробег 26 000 за 9 месяцев эксплуатации, там всё новое. Ставят шайбу, и поехал, стуков нет, раскачки нет, прям всё чётко — огонь.

Просить надо именно доработку с шайбой, а не замену. Разница принципиальная: у владельца, которому просто заменили опору на такую же, стук вернулся через 13 тысяч километров.

И ещё один случай, где стук был, а дилер ничего не нашёл, — типовая ситуация, которая требует настойчивости.

Возникла такая проблемка, может, кто уже сталкивался. При трогании с места, при отпускании педали газа происходят глухие постукивания в передней нижней части автомобиля. Бывает один стук, иногда два. Стук еле слышен. Во время дождя пропадает. Обращался к дилерам, поднимали, проводили диагностику, ничего не нашли, всё протянули. Грешил на опоры двигателя, посмотрели, сказали всё норм. Пробег 11 600.

Фраза «во время дождя пропадает» в этом описании — важная деталь: влага временно устраняет скрип резины в опоре, и это как раз подтверждает диагноз, а не опровергает.

Мнение слесаря

На подъёмнике эта опора проверяется за минуту, если знать, как. Просим помощника включить драйв и удерживать машину на тормозе, а сами смотрим на кронштейн опоры снизу: при подаче нагрузки двигатель качнётся, и если в опоре есть отслоение резины от обоймы, вы увидите не упругое смещение, а щелчок. Второй способ — ломиком за кронштейн: люфт должен отсутствовать. И третье: требуйте протокола, а не слов. «Всё протянули» в наряде означает, что вам ничего не делали, а через 500 километров стук «появился впервые» — и гарантийный срок при этом тикает.

Стойки стабилизатора

Вторая по частоте позиция. Стучат в диапазоне 16–35 тысяч километров, и это в клубе считают расходником.

У кого сколько ходят стойки стабилизатора? На втором ТО 24 000 км было, проверяли (должны были проверить) — ничего не сказали, не обнаружили. Но, проехав ещё километров 500, услышал стук спереди: сначала на неровностях при поворотах, потом и по прямой на неровностях. Съездил к дилеру, проверили — левая стойка стабилизатора. Заказал, буду делать замену пары. Вот оно, отношение дилеров к ТО: скорее всего, не смотрели, не проверяли.

Обратите внимание на логику этого случая: на ТО-2 «ничего не обнаружили», а через 500 километров стойка приговорена. Это и есть причина требовать в наряде не «осмотр ходовой — норма», а перечень того, что смотрели.

И отказ по гарантии, который стал классикой раздела: владелец записался в срок, а приняли его после.

Столкнулся с такой ситуацией: застучала подвеска, пробег авто 17 000, на машине катаюсь 1 год и 4 дня, записался на диагностику по подвеске к дилеру 10 дней назад, записали на сегодняшний день. Правая стойка стабилизатора вышла из строя, и мне отказали в гарантии, как будто вышел уже год!

Что из этого следует практически: при первом стуке надо не «дождаться удобного времени», а сразу зафиксировать обращение письменно — дата обращения важнее даты ремонта. Как это делается — в статье про гарантию.

Есть и более оптимистичный взгляд из клуба — от человека с опытом других машин: стойки стабилизатора почти на всех современных автомобилях ходят 10–25 тысяч, и на этой машине они не хуже.

Стойки говёные. У меня машине 1,5 месяца, но думаю, к пробегу 20–25 тысяч надо их будет закупать. Это обычный расходник. Свой «Опель» сдал в трейд-ин, а в гараже полтонны запчастей, в том числе и стойки стабилизатора нулевые. Тоже в свое время накупил их: там каждые 10–15 тысяч они стучали, какие только не пробовал, а родные по цене кусались сильно. Вы просто попали на некачественные стойки, поменяйте — и будет вам счастье.

Задние поперечные рычаги: разница в цене втрое

Самая дорогая позиция раздела — и самая показательная с точки зрения того, зачем вообще считать цены.

Прошёл ТО-3, написали рекомендацию — заменить задние поперечные рычаги, не гарантия. Сказали, что ещё можно кататься, но в следующее ТО лучше поменять. По деньгам около 30 000 с работой. Сказали, что это довольно частая болячка.

И разбор той же работы по двум прайсам:

Мне у дилера замену поперечных рычагов (именно рычагами) обрисовали около 19 тысяч: 4 480 за рычаг × 2 плюс 3 360 за замену одного рычага × 2 плюс 3 360 за развал-схождение. Ну и за диагностику 1 400 сначала ещё отдал. В другом сервисе вышло 2 400 сайлентблоки плюс 4 600 работа плюс 2 000 развал.

Разница — в подходе: дилер меняет рычаг целиком, сторонний сервис перепрессовывает сайлентблок. Технически оба варианта рабочие, второй дешевле втрое. Вопрос «не слетит ли гарантия» здесь уже не актуален: рычаги в клубе приговаривают на 35–60 тысячах, то есть заведомо после её окончания.

Был на ТО-2, при диагностике сказали, что задние сайлентблоки ещё чуть-чуть и нужно менять. По цене объявили 20 000. Отсюда несколько вопросов. Первое: если я в сторонем сервисе поменяю сайленты (так как будет гораздо дешевле, чем у дилера), не слетит ли в этом случае гарантия? Второе: где можно купить/заказать эти самые сайлентблоки?

Стук сзади, который не лечится заменой стоек

Отдельный сюжет, с которым стоит быть внимательным: бывает, что стойки меняют, а стук остаётся.

Никто не сталкивался со стуком сзади? Проверялся в трёх местах, в том числе в гараже и у ОД — все грешили на стойки стабилизатора. Заменили, толку 0: всё равно либо на резком повороте вправо с перекосом стук появляется, либо когда с лежака спускаешься. Теперь грешат на амортизатор, который не проверить якобы. Но так можно всю подвеску поменять, и тогда естественно он может и пройдёт. Звук такой, как будто глушитель бьёт об кузов (но это не он).

Здесь важна методика, а не перебор деталей. Стук «на перекосе» и «на спуске с лежачего полицейского» — это стук при полном ходе подвески на скручивание, то есть искать надо не там, где стучит на ровной дороге. Проверять надо на подъёмнике с раскачкой каждой точки по очереди, включая крепление глушителя и подушки выпускной системы, а не только стойки.

Как едет подвеска: за что хвалят и за что ругают

Настройка подвески здесь плотная, и это сознательное решение производителя. Оценки в клубе из-за этого расходятся ровно по ожиданиям владельца.

За что хвалят: устойчивость на трассе до 150 км/ч и точность в поворотах. Человек с двумя шинными магазинами и десятилетним опытом сравнил её с RAV4.

Подвеска у чана плотная, мне напомнила «Рав 4» 2017 года. Шины туда подойдут средней жёсткости или помягче, смотря что кто хочет получить.

За что ругают: после 150–180 км/ч устойчивость падает, и на боковом ветре машина «козлит». Это отмечают те, кто ездит быстро.

Машина держит дорогу хорошо, на М12 сильный боковой ветер, на 150–170 козлит.

И практическое наблюдение, которое стоит учесть при выборе колёс: переход на семнадцатый диаметр заметно улучшает комфорт, и это отмечают все, кто его сделал.

Вид, конечно, на 225/65/17 уже не тот, но как она сейчас мягко неровности проходит — кайф.

Разбор размеров — в статьях про шины и диски.

Проставки: чего не делать

Проставки под опоры или между ступицей и диском в клубе ставят ради внешности. С точки зрения подвески это плохая идея, и вот почему.

Проставка между ступицей и диском удлиняет рычаг, на котором колесо работает относительно подшипника: 2 сантиметра проставки — это заметный рост нагрузки на ступичный подшипник. К этому добавляется вопрос длины шпилек: через проставку гайка накручивается на меньшее число витков, и штатные шпильки надо менять на длинные.

Второй эффект — пескоструй по дверям и порогам: колесо выходит из арки и начинает бросать грязь мимо подкрылка. В клубе об этом спрашивают прямо те, кто отъездил сезон на вылете 30.

Если хочется изменить посадку, безопаснее сделать это вылетом диска в пределах 35–47, а не проставкой. Разбор — в статье про диски.

Развал-схождение

Заводские углы из руководства: развал передних колёс −0,5° ± 0,5°, схождение 0° ± 0,1°; развал задних −1° ± 0,50°, схождение 0° ± 0,1°. Угол продольного наклона шкворня 4,35° ± 0,75°.

Практический момент, который в клубе всплывает регулярно: на новой машине углы часто сбиты, и владельцы делают развал уже на нулевом ТО. Часть дилеров делает его бесплатно, если сказать про кривой руль.

После замены рычагов или сайлентблоков развал обязателен — это ещё 2 000–3 400 рублей, и их надо учитывать в смете сразу, а не «потом».

Что говорят большие пробеги

Полезно понимать, что стойки стабилизатора каждые 20 тысяч — это не приговор машине, а ожидаемый расходник. Владелец с опытом Toyota Avensis на 280 тысячах сравнивает и признаёт, что требования у него завышенные.

Ну как бы рано. Я имел опыт владения «Тойота Авенсис» 2007 года, покупал её на пробеге 60 т. км, продал на пробеге 280 т. км. За этот пробег я один раз поменял втулки и стойки стабилизатора зад и перед и с одной стороны одну пружину, диски тормозные в круг один раз и раза 2 колодки. После такого опыта замена рычагов на 60–70 для меня дико.

Возражение справедливое, и честный ответ на него такой: ресурс подвески на этой машине ниже, чем у японских седанов десятилетней давности, и это часть цены. Зато сами детали дешёвые: сайлентблоки 2 400 за комплект, стойки пара около 5 тысяч с работой.

Коротко о главном

Порядок стуков предсказуем: нижняя опора двигателя на 9–22 тысячах (появляется с первыми морозами, лечится доработкой с шайбой за 2 000 рублей — просите доработку, а не замену, иначе вернётся через 13 тысяч), стойки стабилизатора на 16–35 тысячах (расходник, пара около 5 тысяч), задние поперечные рычаги на 35–60 тысячах.

По рычагам разница в цене втрое: дилер меняет их в сборе за 19–30 тысяч, сторонний сервис перепрессовывает сайлентблоки за 9 тысяч с развалом. Гарантия на подвеску всего 2 года или 20 000 километров, поэтому при первом стуке надо фиксировать обращение письменно в тот же день — дата обращения важнее даты ремонта. И требуйте в наряде перечень осмотренного, а не «ходовая — норма»: случай, когда на ТО-2 «ничего не нашли», а через 500 километров приговорили стойку, в клубе задокументирован.