Климат Haval Dargo: дует в локоть, зимой не топит на холостых и почему при автозапуске печка молчит
← Haval Dargo I (04.2022 — н.в.)
Климат-контроль Haval Dargo автоматический, с раздельными зонами и управлением через экран. Претензий к нему в клубе накопилось четыре, и все они не про поломки, а про логику работы: он дует в локоть, летом долго остужает салон, сам включает рециркуляцию и не запускается при автозапуске. Разберём каждую и что с ней можно сделать.
Центральные дефлекторы дуют в локоть
Самая физическая из претензий:
Задолбали воздуховоды, которые по центру, постоянно дуют в локоть, что водителю, что переднему пассажиру. Если их перекрыть, то некорректно работает автоклимат. Не могу привыкнуть к работе климата в целом: зимой нормально, а вот в тёплое время остужает машину долго. Едешь как в печке некоторое время.
Ключевая деталь — «если их перекрыть, некорректно работает автоклимат». Датчик температуры салона на многих машинах стоит в потоке или рядом с ним, и перекрытый дефлектор искажает его показания: система думает, что в салоне холоднее, чем есть, и начинает дуть сильнее.
Рабочее решение — не перекрывать заслонку, а развернуть поток дефлектором вверх или в сторону. Отдельная линия — накладки-рассеиватели на дефлекторы, которые в клубе ставят из тех же соображений.
Летом остужает медленно
Вторая по частоте претензия, и она усилена самопроизвольной рециркуляцией:
А как у вас с климатом дела? У меня дует постоянно в какую-то часть тела, никак не настроить. Ещё зачем-то постоянно включает рециркуляцию — ладно там первые 10 минут, чтобы побыстрее охладить салон, так нет, постоянно горит рециркуляция. Что они там сэкономили на мощности кондиционера, что он не может с +28 наружной температуры охладить воздух?
Здесь два разных явления смешаны в одну жалобу.
- Постоянная рециркуляция в автоматическом режиме — это норма для такой логики: охлаждать уже охлаждённый воздух салона энергетически выгоднее, чем забирать наружный. Система выходит из рециркуляции по датчику влажности или по времени.
- Медленное охлаждение связано не столько с мощностью, сколько с объёмом салона и панорамной крышей — она даёт заметный парниковый вклад. Что с ней делают, разобрано в статье про панорамную крышу.
Про кондиционер есть и полезное измерение из чата: при температуре ниже примерно +2…+5 °C муфта компрессора не включается вовсе, и кнопка A/C просто горит, ничего не потребляя. Проверялось по мгновенному расходу на прогретой машине.
Зимой на холостых не топит
Самое конкретное зимнее наблюдение корпуса, с цифрами:
Вчера возвращался домой, мороз 25-27. Подключил диагностику, а там капец: печка за 100 метров принудительного холостого выстужает на 10 градусов. Отключаешь печку — двигатель греется, включаешь — 58-60.
Это не дефект, а физика современного мотора: тепловой КПД GW4N20 высокий, лишнего тепла мало, и на холостых печка забирает больше, чем двигатель успевает произвести. Отсюда практический вывод для морозов: греть машину лучше с выключенной печкой, включая её после того, как температура вышла на рабочую.
Второе следствие того же — холодный воздух в ноги пассажира на трассе:
Пассажир замерзает в мороз. Недавно ездил по трассе 1000 км. У пассажира в ноги справа дует прямо холодный воздух с улицы, а из печки дует горячий. Но поток холодного сильнее.
Холодный поток «с улицы» в ноги — это обычно негерметичность в районе воздуховода или уплотнителя, и на гарантийной машине с этим стоит обращаться к дилеру: симптом воспроизводимый и проверяемый.
При автозапуске печка не включается
Логика, которая раздражает больше всего, потому что обесценивает автозапуск:
Бесит, что при автозапуске салон греться печкой не начинает. Запускаю автозапуск, через 10 минут захожу в машину, а печка выключена. Почему? Потому что ГУ включается только если на тормоз нажать. На тормоз жмёшь, ГУ просыпается, печка включается. Благо, даже в −20 нагревает салон достаточно быстро. Также бесит отсутствие обычных крутилок климата: если пересаживаетесь с вага, сильно будет не хватать точной настройки «куда дуть».
Причина в том, что климатом управляет головное устройство, а оно при автозапуске остаётся в спящем режиме. Обходной путь — управление климатом по CAN с охранной системы: она умеет включать и климат, и обогревы. Правда, у этого пути есть свои ограничения, разобранные в статьях про сигнализацию и обогревы.
Запотевание стёкол
У кого-нибудь была проблема с запотеванием стёкол авто? Сейчас в дождь ехал с кондиционером и без рециркуляции, запотело всё остекление, пришлось останавливаться протирать, само не уходило.
Классический сюжет, и порядок действий стандартный: кондиционер включён, рециркуляция выключена, обдув на лобовое. Если в такой конфигурации стёкла всё равно потеют и не просыхают — ищите влагу в салоне: мокрые коврики, забитые дренажи панорамной крыши, течь через уплотнитель двери багажника. Последнее у Dargo встречается, и разобрано в статье про слабые места.
Добавлю то, что переводит жалобы на климат в проверяемые вещи.
Первое. Прежде чем ругать кондиционер за слабость, замерьте температуру из центрального дефлектора обычным термометром на прогретой машине при +30 снаружи и максимальном холоде. Норма — плюс 6–10 градусов. Если у вас 15–18, дело в системе: либо мало фреона, либо забит конденсатор. Если 8 — система исправна, а вам не хватает производительности на объём салона с панорамой, и это лечится только шторкой и тонировкой.
Второе, специфичное для Dargo. Конденсатор кондиционера здесь стоит первым по потоку и ловит всё, что летит с дороги. В клубе есть замена радиатора кондиционера по гарантии на 80 000 км с формулировкой «выпадают соты». Мойте его аккуратно, без высокого давления в упор, и подумайте про сетку — разбор в отдельной статье.
Третье, зимнее. Не грейте машину с включённой печкой в сильный мороз. Замер владельца — минус десять градусов охлаждающей жидкости за сто метров холостого хода — это ровно та причина, по которой мотор потом не выходит на рабочую температуру и льёт лишний бензин.
И четвёртое. Если пассажиру дует холодным в ноги, а из дефлекторов идёт горячий — это не климат, а негерметичность. Ищите на снятой обшивке: чаще всего это неплотно вставленный воздуховод или отсутствующая заглушка в моторном щите. Гарантийная работа.
Особый случай: перегрев после заправки
Один отчёт, который выглядит как проблема климата, а является проблемой охлаждения:
Опять словил перегрев и опять после заправки. Отъехал от заправки, стал смотреть за температурой: начальная была 90, проехал пару километров — температура ушла за 120, остановился, движок не глушил. Проверил, чем дует печка: воздух холодный, прибавил обдув на максимум, ничего не поменялось. Заглушил движок, раздалось характерное бульканье, завёл — температура ОЖ 90.
Холодный воздух из печки при высокой температуре двигателя — это воздушная пробка, а не отказ климата: горячий антифриз не доходит до радиатора отопителя. «Бульканье» после глушения подтверждает диагноз. Что с этим делать и почему уровень в бачке падает в первые тысячи километров — в статье про антифриз и систему охлаждения.
Коротко о главном
Центральные дефлекторы Dargo дуют в локоть, и перекрывать их нельзя — от этого автоклимат начинает работать некорректно. Правильное решение — развернуть поток, а не закрыть заслонку.
Зимой печка на холостых выстуживает двигатель: по замеру владельца — на 10 °C за сто метров. Греть машину в сильный мороз стоит с выключенной печкой, включая её после выхода на рабочую температуру.
При автозапуске климат не включается, потому что головное устройство остаётся в спящем режиме до нажатия на тормоз. Обходится это управлением климатом с охранной системы по CAN. И помните: холодный воздух из печки при высокой температуре двигателя — это воздушная пробка в системе охлаждения, а не проблема климата.
