Подвеска и ходовая Haval F7 и F7x: что уходит первым, артикулы и цены ремонта
← Haval F7 I (08.2018 — 07.2022)
Подвеска Haval F7 в клубе поводов для тревоги даёт немного: машины с пробегами за двести тысяч ездят, а список того, что менялось, у них короткий. Но два узла уходят рано и стабильно, и об одном из них владельцы узнают уже на первом-втором ТО. Ниже — что ломается, какие артикулы называют в чате, сколько это стоит и как отличить звук подвески от звука трансмиссии.
Что уходит первым
Ответ клуба на вопрос «какие болячки» устойчиво повторяется:
У меня товарищ делал осмотр ф7 первого поколения с пробегом 250 тысяч — говорит, машина вообще без нареканий. И с таксистом я разговаривал, он говорит: за 160 тысяч, кроме расходников, только рулевые тяги поменял и стойки стабилизатора.
Ни намёка на гниль нет, хотя сколов куча. По части ремонта — запчасти по цене Лады, за пробег менял три стойки…
Стойки стабилизатора — первый и самый дешёвый расходник этой подвески. По ценам клуба:
У меня стойки стабилизатора от Хонды, только от какой — не знаю. Мне на СТО померили рулеткой и заказали: в 10 часов померили, а в 15:00 уже запчасть приехала, 15 минут делов, и она на месте. Цена вопроса 1000 р и 1000 р работа.
Делал 4 ТО: замена масла, фильтров, в том числе топливного, 18 000 р плюс 2000 поменяли стойку стабилизатора, итого 20 т. р.
Две тысячи рублей за деталь с работой в независимом сервисе против двух тысяч только за работу у дилера — характерная для этой машины пропорция.
Сайлентблоки: то, что находят на ТО
Второй узел вызывает больше вопросов, потому что вылезает рано:
При ТО мастер обратил внимание на отслоение резинки втулки сайлентблока заднего амортизатора, Хавал F7 2022 года выпуска, пробег всего 22 тыс. км, передний привод. Мастер сказал, надо менять, так как будет стучать. Кто сталкивался с подобным — действительно стоит менять или развод?
Обнаружил, что на задних амортизаторах сайлентблокам хана. Это нормально? Официалы говорят, якобы это не гарантия. Что делать, кроме того что самому менять? Загоняли другой ф7 — там пробег 20 000, но у него…
Две машины, 22 и 25 тысяч километров, одна и та же деталь. Это не совпадение и не «развод»: отслоение резины от металлической обоймы на этих сайлентблоках в клубе встречается регулярно. Стучать оно начинает не сразу, и разница между «менять» и «ездить» здесь измеряется не миллиметрами, а тем, есть ли уже стук.
Сайлентблок с отслоившейся резинкой — не аварийное состояние, но и не косметика: с этого момента рычаг работает с люфтом, и изнашиваться начинает уже не он, а то, что рядом, — крепёж, а иногда и посадочное место в кузове. Практическое правило простое: если стука нет, можно спокойно доехать до плановой замены и сделать всё за один раз, но откладывать это на два года не стоит. И меняйте попарно: односторонняя замена даёт разную жёсткость по бортам, а на диагностике потом ищут причину увода.
Ещё один сюжет, который приходит с завода:
Сайлентблок замотан скотчем. Ф7 2024.
Заводская намотка на сайлентблоке — не дефект и не следы ремонта: технологическая упаковка, которую иногда не снимают при сборке. На работу узла она не влияет, но при осмотре на подъёмнике вызывает вопросы.
Артикулы, которые называли в клубе
| Деталь | Номер |
|---|---|
| Шаровая опора рычага | 2904100XKQ04A |
| Сайлентблоки задних нижних рычагов (аналог) | Masuma RU-549 и RU-547 |
| Подвесной подшипник кардана, оригинал | ≈5 000 ₽ |
Про сайлентблоки задних рычагов подбор в чате шёл вслух, и вместе с ними всплыл вопрос о крепеже:
Помогите пожалуйста с подбором деталей. Нужны сайленты в нижние задние рычаги. Подобрал Masuma RU-549 и RU-547 — правильно? Я так понимаю, и туда, и туда нужны болты? Какие у них номера, не могу найти?
Номеров болтов в чате никто не привёл — это одна из незакрытых позиций раздела.
Развальные болты: смазать заранее
Самый полезный совет в этом разделе, и он профилактический:
Советую смазать развальные болты, обязательно! Конечно, не за 12 000 р, если есть возможность — на сход-развальном сервисе, чтобы два раза не бегать. Болты закисают на раз, а погреть газом нельзя: сайлентблок рядом, сгорит.
Логика понятная: закисший развальный болт превращает получасовую регулировку в разборку узла, а прогреть его горелкой рядом с резиновым сайлентблоком нельзя. Смазать их проще всего в тот момент, когда машина уже стоит на стенде сход-развала.
Звуки: как отличить подвеску от трансмиссии
В чате жалоб на посторонние звуки много, и почти все они различаются по одному признаку — от чего звук зависит.
| Как звучит | Когда | Куда смотреть |
|---|---|---|
| Стук при резком разгоне и торможении | смена нагрузки | задние сайлентблоки переднего рычага |
| Гул, усиливающийся со скоростью, начинается со 110 | любая нагрузка | подшипники, шины |
| Гул, исчезающий при отключении 4WD | только в режиме полного привода | трансмиссия |
| «Шаркающий» звук на 30–40 км/ч и накатом | малая скорость | подвесной подшипник кардана |
| Щелчки при повороте руля на месте | поворот руля | опора стойки |
При наборе скорости 110 км/ч гул, как на реактивном самолёте. До 110 ничего не слышно. При увеличении скорости гул усиливается. Ездил к официалам, говорю: смотрите подвеску…
На низкой скорости (30–40 км/ч, а также накатом, без нажатия педали газа) появился такой как бы «шаркающий» звук, как от подвесного подшипника, где-то по середине…
Появились щелчки при повороте рулевого колеса (не под рулём в салоне!) в районе передней левой амортизаторной стойки.
Гул, зависящий от режима полного привода, разобран в статье про полный привод; стук при смене нагрузки — в статье про тормоза, где владелец нашёл его причину и замерил разницу между левым и правым рычагом.
Диагностика за свой счёт
Ситуация, к которой стоит быть готовым при обращении по гарантии:
Я к дилерам заехал, они приговорили стойку амортизатора, сказали, что стучит она, но не 100 %. Предложили разобрать весь узел за мой счёт, чтобы выявить причину стука, но если случай будет гарантийный, то платить ничего не нужно. За стойку и работу нужно…
Схема законная и распространённая: разборка оплачивается владельцем, если дефект не признан гарантийным. Что здесь стоит сделать до согласия — получить письменное заключение о том, что именно приговорено и почему, потому что «стучит, но не сто процентов» после платной разборки может превратиться в «стучало другое».
Что делают с подвеской осознанно
Из доработок в клубе встречаются две. Первая — проставки под пружины, чтобы поднять машину и зажать мягкость:
Я не замечал её валкости, отъездив 17 лет на седане, который более устойчив в поворотах казался за счёт низкого центра тяжести. Слишком мягкую подвеску чуть зажал проставками под пружины; передние к тому же вообще более жёсткие, с универсала поставил.
Вторая — полная переборка задней подвески с усиленными пружинами; в чате её описывали вместе с заменой амортизаторов, верхних развальных болтов и втулки заднего кулака.
И отдельно стоит помнить про колёса: жёсткость хода на девятнадцатых дисках заметно выше, чем на семнадцатых, и удары от ям приходят не только в подвеску, но и в диск. Что именно ставят владельцы и как это влияет на комфорт — в статьях про диски и шины.
Коротко о главном
Подвеска F7 в клубе претензий почти не собирает: машины с пробегами 160–250 тысяч километров обходятся заменой рулевых тяг и стоек стабилизатора. Стойки стабилизатора — первый расходник, и стоят они порядка тысячи рублей плюс тысяча за работу.
Единственное, что вылезает рано и повторяется у разных владельцев, — отслоение резинки в сайлентблоках задних амортизаторов уже на 22–25 тысячах километров. Пока нет стука, это не аварийное состояние, но менять надо попарно и не откладывать на годы. И один профилактический совет, который в клубе окупается: смазать развальные болты, пока машина стоит на стенде сход-развала, — закисают они мгновенно, а прогреть их рядом с сайлентблоком нельзя.
