Охлаждение Haval H9: 106 градусов на приборке в −40, шаркающий звук и помпы, которые меняют по гарантии
← Haval H9 II (04.2024 — н.в.)
Система охлаждения на Haval H9 живёт в необычном режиме: рабочая температура бензинового мотора 100–104 градуса, что пугает владельцев с опытом на других машинах. Разберём, где норма, а где нет, что случается в сильные морозы и почему на дизеле помпу меняют по гарантии вместе с ремнём.
Рабочая температура: где норма
Главный факт, который снимает половину вопросов: для 218-сильного бензинового мотора 100–104 °C — штатный режим, а не перегрев.
В РФ с 2021 г. ставят бензин 218 л. с.: поставили сажевый фильтр и вписали в Евро-6. Другой тепловой режим работы — 100–104 градуса норма для этого мотора.
Высокая рабочая температура — следствие требований по выбросам: горячий мотор эффективнее прогревает катализатор и сажевый фильтр. Штатная приборка показывает укрупнённую шкалу, и точные цифры владельцы видят только через приложение Split или сканер — про них в статье про навигацию и Split.
И вот тут выясняется вещь, которую без точных показаний не заметить.
Ехал по трассе, температура за бортом 0°, еду с постоянной скоростью 110, обороты 2000 на 8-й передаче — и примерно в течение минуты температура двигателя с 73–74° растёт до 95–96°, далее, видимо, включается вентилятор и охлаждает обратно до 73–74°, а затем опять по кругу. И так КАЖДУЮ МИНУТУ. То есть диапазон рабочей температуры гуляет постоянно на 20°. Уровень антифриза на минимуме в бачке.
Размах в 20 градусов с периодом в минуту — это много для современного мотора с электронным термостатом. Но обратите внимание на последнее предложение цитаты: уровень антифриза на минимуме. Воздух в системе и низкий уровень как раз и дают такие качели. Развязки в клубе этот случай не получил, но алгоритм проверки очевиден: сначала уровень и завоздушенность, потом термостат.
Мороз: реальный случай
Самая поучительная история корпуса по теме охлаждения.
Когда в −40 на трассе у меня замёрз антифриз в радиаторе, на приборке было 106°. Я чё-то сначала офигел, когда увидел, потом сбросил скорость, температура упала до 95–100°. Как итог, выдавило антифриз немного, мотор потроил, подёргался, после этого нормально работает.
Разберём, что произошло. При −40 и высокой скорости встречный поток охладил радиатор настолько, что жидкость в нём загустела или частично замёрзла — циркуляция через большой круг прекратилась, и температура пошла вверх. Это не перегрев мотора, а замерзание радиатора, и лечится оно тем, что владелец интуитивно и сделал: снижением скорости.
Отсюда практическая рекомендация для тех, кто ездит в сильные морозы: утеплитель радиатора. В клубе они продаются и покупаются именно под H9 2024–2025. И проверка концентрации антифриза перед зимой — жидкость с точкой замерзания −30 в −40 работает ровно так, как описано выше.
Помпа и шаркающий звук на дизеле
Самая массовая тема по системе охлаждения, и она про дизель. Симптом: посторонний звук через минуту-две после холодного пуска.
Вот и всё. Шаркающий звук через минуту после запуска на холодную — и приговор. Помпа, комплект ГРМ под замену по гарантии. Срок 2–4 недели.
Ключевые обстоятельства этого случая:
- звук появился примерно на 2000 км, на момент вердикта пробег 2800;
- меняли помпу и комплект ГРМ целиком — на дизеле помпа приводится ремнём ГРМ, поэтому по отдельности их не меняют;
- срок ремонта 2–4 недели.
Это не единичный случай: в корпусе есть ещё как минимум два владельца, которым в Нижнем Новгороде меняли помпу и ремень ГРМ. У части машин звук проходит сам после первых тысяч километров. Подробный разбор — в статье про дизель GW4D24.
На бензиновой версии замен помпы в корпусе нет вовсе — это отмечает владелец, следящий за темой.
На Н9 бенз нет ни одной замены помпы. Нет замен турбин на бензине. Никакой антифриз не уходит: я при покупке измерил уровень, залил чуть антифриза, купил 1 л — так и лежит полтора года, так и не заливал.
Уровень и долив: история с дилером
Сюжет, который стоит знать перед ТО.
Вчера прошёл первое ТО на 5000 км. Дополнительно заказал проверку уровня всех жидкостей. На выходе сказали: «Уровень везде нормальный. Только антифриза немного не хватает. Но мы его вам не зальём, потому что: 1. Проверка уровня жидкости не означает их долив. 2. У нас его просто нет».
Формально приёмщик прав по первому пункту и беспомощен по второму. Практический вывод: держите литр антифриза в багажнике. В клубе так и делают — покупают литр при получении машины и возят его годами, иногда так и не открыв.
Совместимость антифризов: чего нельзя делать
Предупреждение, которое пришло в клуб с соседней модели платформы и заслуживает внимания.
Спросите у танкистов 300, у кого выпуск 2023 года: у них поголовно забиваются печки на красном антифризе. И вероятно, это связано с тем, что им ОД доливал красный по цвету антифриз, но при этом эти антифризы оказались несовместимы и начинали образовывать хлопья.
Скажу прямо: цвет антифриза не означает ничего. Красители добавляют производители по своему усмотрению, и два «красных» антифриза могут относиться к разным химическим семействам — карбоксилатному и гибридному, например. При смешивании присадки выпадают в осадок, и первым забивается самый узкий контур, то есть радиатор отопителя. Именно это и описывает владелец про соседнюю модель.
Правило простое и работает на любой машине: доливайте то же, что залито, а если не знаете что — доливайте дистиллированную воду в небольшом объёме и планируйте полную замену. Вода не вступит в реакцию ни с чем, она только снизит температуру замерзания — и на пару сотен километров до сервиса это безопаснее, чем случайный антифриз с полки.
И второе, про мороз: концентрацию проверяйте рефрактометром перед каждой зимой, если ездите в регионах с −35 и ниже. Стоит он тысячу рублей, замер занимает минуту, а история про замёрзший радиатор на трассе — это реально произошедший случай из клуба, а не страшилка.
Регламент замены
По первому поколению H9 в клубе приводят интервал замены антифриза раз в 5 лет или 100 000 км. Для второго поколения точной цифры из руководства в корпусе не приводили — и мы её выдумывать не будем. Что известно точно: по всем прочим узлам регламент второго поколения ужесточён относительно первого, так что ориентироваться на «пять лет» стоит как на верхнюю границу, а не как на норму.
Прочие интервалы и суммы — в статье про ТО и регламент.
На что смотреть
- Уровень в бачке — проверяйте сами, дилер только смотрит и записывает.
- Температура на приборке. 100–104 °C на бензиновом моторе — норма. 106 °C в мороз на трассе — сигнал сбросить скорость.
- Посторонний звук на прогреве на дизеле — к дилеру, пока действует гарантия: это может быть помпа.
- Концентрация перед зимой — рефрактометром, особенно в регионах с сильными морозами.
- Никогда не доливайте антифриз «по цвету» — только тот же продукт или дистиллированную воду до сервиса.
Коротко о главном
Рабочая температура бензинового мотора Haval H9 — 100–104 °C, и это норма, а не перегрев: мотор намеренно держат горячим ради сажевого фильтра и выбросов.
В сильные морозы возможно замерзание жидкости в радиаторе: в клубе есть случай при −40 на трассе, когда температура ушла на 106 °C и немного выдавило антифриз. Помогло снижение скорости; профилактика — утеплитель радиатора и проверка концентрации рефрактометром.
На дизеле помпу меняют по гарантии вместе с ремнём ГРМ по симптому «шаркающий звук через минуту после холодного пуска» — в корпусе не менее трёх таких случаев, самый ранний на 2800 км. На бензиновой версии замен помпы нет вовсе. И главное правило по жидкости: доливать только то же самое, цвет ничего не гарантирует.
