Подвеска Jetour X70 Plus: рулевые наконечники за 3 200 вместо 15 000, вибрация с 75 км/ч и что смотреть до 60 тысяч
← Jetour X70 Plus (07.2023 — н.в.)
Короткий ответ: главный расходник подвески здесь — рулевые наконечники, и они самая частая замена по гарантии. Оригинал стоит около 15 000 ₽ за пару, а подходящий аналог от Toyota Corolla 120-й серии — 3 200 ₽. У части машин наконечники не переживают и одной зимы.
И главное по срокам: гарантия на элементы подвески заканчивается на 60 000 км, а не на 100 000, как на остальное. Полный осмотр на подъёмнике надо просить до этого пробега.
Рулевые наконечники: слабое место номер один
Их меняют по гарантии на пробегах от 5 000 км и до конца гарантийного срока, и это самая упоминаемая работа по ходовой на этой машине. Срок поставки детали — от двух недель.
Сделал ТО-0, пробег 5000. Чуть не забыл: левый наконечник погудел. Ждать сказали не меньше 2 недель.
На ТО-1 сказали заменить рулевой наконечник, жду звонка, заменят по гарантии.
Самая полезная находка по этой теме — рабочий аналог. Владелец, у которого наконечники не пережили зиму, перебрал варианты и нашёл подходящий: наконечники от Toyota Corolla 120-й серии. Они длиннее на несколько миллиметров, в остальном совпадают, а развал-схождение после замены делается всё равно.
Наконечники зиму не пережили. Оригиналы дорогие и не надёжные. Так как китайцы сами редко что придумывают с нуля, стал гуглить. Нашёл, что вроде от 3-го Авенсиса подходят, но нет: и длинные, и резьба не та. Но после часа поисков у японистов нашёл таки: 120-я Королла. Длиннее на несколько миллиметров, а в остальном один в один. Развал всё равно делать, так что это вообще не критично. Итого: 15к за оригинальные наконечники или 3200 за Тойоту.
Оговорка, которую надо сделать честно: это опыт одного владельца, а не заводская взаимозаменяемость. От Avensis третьего поколения, кстати, наконечники не подходят — там и длина, и резьба другие, и это проверено тем же владельцем. Перед покупкой сверяйте резьбу и длину по своей детали.
Наконечник «по геометрии подходит» и «работает как надо» — разные вещи: разница в несколько миллиметров длины меняет плечо рулевой трапеции, и на больших углах поворота траектории колёс расходятся сильнее. На практике на пять-шесть миллиметров это незаметно, но после такой замены сход-развал обязателен, и просить надо протокол стенда с цифрами. Если после ремонта машину стало уводить — почти всегда дело именно в пропущенном развале.
Ступичные подшипники
Второе, что попадается на малых пробегах. В отчёте левый ступичный зашумел на 16 000 км, меняли по гарантии. Признак — ровный гул, меняющийся при перекладке руля на дуге: гудит сильнее, когда нагрузка переходит на подозреваемую сторону.
Проехал я 16 000 км и уже зашумел левый ступичный, будут менять по гарантии.
Не путайте гул подшипника с гулом зимней резины: шипованные и внедорожные шины гудят на скорости ровно, а подшипник — с изменением при повороте.
Вибрация в руле с 75–110 км/ч
Отдельный сюжет, и он неприятен тем, что у части машин это, похоже, врождённое свойство. Картина: вибрация начинается с 75–110 км/ч, отдаёт в руль, педали, кресло и пластик, к 130–150 ехать становится неприятно. Балансировка, развал, подушки двигателя и коробки — всё проверено, всё в норме.
Вопрос по вибрации на кузов: у меня трясёт всё — руль, педали, кресло, тоннель между креслами, пластик торпеды. При покупке вибрация была, но совсем небольшая, после 110 км/ч. Сейчас пробег 27 000, после 130–150 ехать уже совсем не комфортно. Колёса балансировал 2 раза в разных местах, всё хорошо. Сейчас обратился к дилеру: сели для сравнения в тестовый авто, пробег 1600 км — всё то же самое.
Вот это сравнение и есть самое важное в истории: на тестовой машине с пробегом 1 600 км вибрация такая же. Значит, у конкретного автомобиля дефекта нет — есть особенность модели, и требовать замены узлов по ней бессмысленно.
Есть вибрация с отдачей в руль, начинается с 75 км/ч, была такая проблема на летней резине, продолжилась после переобувки на зимнюю — соответственно, вопрос с балансировкой колёс не актуален.
Что всё же стоит проверить, прежде чем принять вибрацию как данность:
- Балансировка на станке с прижимом, а не на обычном: часть дисбаланса на 19–20-дюймовых колёсах ловится только так.
- Биение самих дисков. По одной машине штатные диски шли под замену по гарантии — литьё здесь вопросы вызывает.
- Тряска при разгоне в диапазоне 60–100 км/ч, которая потом проходит — это уже не колёса: похожий отчёт есть на пробеге 11 000 км, и там проверяли и балансировку, и подушки, и всю подвеску без результата. Стоит смотреть в сторону коробки и приводных валов — о повадках робота отдельно.
Ржавчина подрамника и рычагов
Случай, который стоит знать каждому покупателю: локальная ржавчина на подрамнике и передних рычагах обнаружена на машине с пробегом меньше 500 км, хранившейся в сухом паркинге. Дилер признал её негарантийной, приравняв подрамник к элементам подвески.
ОД признал негарантийным локальную ржавчину на подрамнике и передних рычагах. На момент обнаружения ржавчины машина прошла меньше 500 км, машина 24 года, хранение в сухом паркинге. Любопытная деталь: ОД в устных пояснениях приравнял подрамник к элементам подвески.
Практический вывод: осматривайте днище при покупке и фотографируйте то, что увидели, с датой. Антикор здесь — не паранойя, а разумная трата; о том, что и за сколько делают, — в статье об антикоре.
Что проверить до 60 000 км
Это самый ценный совет по теме, и он стоит денег. Гарантия по подвеске и рулевому короче основной — 60 000 км, и владелец, приехавший с пробегом 60 047, остался с сайлентблоком и двумя наконечниками за свои.
Приехал на гарантию, попросил заодно проверить подвеску, так как появились скрипы на снежных буграх. По осмотру минус сайлентблок и два рулевых наконечника. И расстроили, что гарантия только до 60 000, а у меня 60 047, так что с гарантией я в пролёте. У кого такие моменты проявились, не провороньте: осмотреться надо до 60к.
Чек-лист осмотра, который стоит попросить на визите за 3–5 тысяч километров до этого рубежа:
- рулевые наконечники и тяги — люфт;
- сайлентблоки передних рычагов — трещины и выдавливание резины;
- ступичные подшипники — шум при вращении;
- стойки и опоры стоек — стук на мелких неровностях;
- стойки стабилизатора — они первыми дают «стук на снежных буграх»;
- состояние подрамника и рычагов по коррозии.
Заодно попросите зафиксировать результат в наряде — даже если всё в порядке. Это будет документ на случай спора после 60 тысяч. Как оформлять визит, чтобы работы признали, — в статье о гарантии.
Как машина едет: то, за что её хвалят
Чтобы картина была честной: по управляемости и комфорту подвески претензий в отчётах мало. Машину хвалят за то, как она держит дорогу на трассе на скоростях 130–150, за поведение на глубоких лужах и за мягкость по сравнению с более бюджетными кроссоверами.
Что ещё хочу заметить: при наезде на глубокие лужи машина ведёт себя достойно. Даже мерина чуть в сторону уводило, а джетур прямо уверенно их проезжал.
И отдельная деталь про комфорт: переход с двадцатых колёс на восемнадцатые владельцы отмечают как заметное улучшение по мягкости — внешний диаметр при этом остаётся тем же, подробности — в статье о дисках.
Коротко о главном
Подвеска этой машины претензий по езде не вызывает, а вот по ресурсу два слабых места: рулевые наконечники (меняют с пробегов от 5 тысяч, иногда не живут одной зимы) и ступичные подшипники (есть отчёт о замене на 16 тысячах). Аналог наконечников от Toyota Corolla 120-й серии стоит 3 200 ₽ против 15 000 за оригинал, но перед покупкой сверьте длину и резьбу: от Avensis третьего поколения не подходят.
Гарантия на подвеску и рулевое кончается на 60 000 км — просите полный осмотр на подъёмнике за несколько тысяч километров до этого рубежа и требуйте запись результата в наряде. А вибрацию в руле с 75–110 км/ч проверьте на тестовой машине в салоне: если там она такая же, это свойство модели, и добиваться по ней ремонта бессмысленно.
