Пятиступка на ВАЗ 2107 и 2106 — стоит ли переходить с четырёх ступеней на пять, что докупать, обороты на трассе с редукторами 3,9 и 4,1, болячки и цена
← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)
Пятиступка нужна классике на трассе: на пятой при 90–100 км/ч мотор крутится около 2 000 оборотов, тише и экономнее, а четырёхступка на тех же 120 держит 4 500–5 000. В городе разницы нет — владельцы, у которых есть обе машины, говорят, что «приколов с пятью никаких», и держат старую четырёхступку в запасе. Переход с четырёх ступеней на пять на ВАЗ 2107 и 2106 — болт в болт: та же коробка по креплениям, другая только траверса с подушкой; кардан подходит свой. Б/у пятиступка стоит 4–5 тысяч, и главное при покупке — не взять коробку с умирающей пятой, которая «орёт на всю деревню». Как устроена коробка классики и как её ремонтируют — в статье о КПП.
Зачем пятая: обороты и скорость
Пятиступенчатая коробка классики отличается от четырёхступки прежде всего повышающей пятой. Поэтому на разгоне разницы владельцы не замечают, а на трассе снимает тысячу-полторы оборотов. Цифры, которые называют владельцы: на пятой 2 000 оборотов — это 90–100 км/ч; 120 км/ч — около 3 500. На четырёхступке 120 — уже предел, а 150–155 — почти 5 000 оборотов. Инжекторная 2107 с мотором 21067 на пятой упирается в 145 км/ч и 4 500 оборотов; владельцы с диагностикой замечали, что блок управления на пятой ограничивает обороты 3 500.
Машина куплена в 1998-м, в 2000-м была поменяна коробка с 4 на 5 ступку, потому что по трассе 5 ступеней экономнее. 5 передача, 2 тыс. оборотов — это примерно 90–100. Машина абсолютно ничего не потеряла, а только нашла дополнительную ступень.
Редуктор. Пятиступенчатая коробка: 120 скорость — обороты 3 500.
До скольки инжектор стоковый разгоняться должен? У меня на 5 передаче 145 — вот предел, и обороты выше 4,5 не поднимает. Это нормально?
Смотри, у меня ЭБУ пятую передачу ограничивает 3 500 оборотов.
Против пятой — те, кто ездит по городу и любит слушать мотор: «в городе даже не вижу смысла ставить 5 ступку, будешь только её больше трогать». Формула владельцев короткая: на дальние поездки — пять, покрутить по городу — четырёх с головой хватает. И отдельный голос за пятую появляется после первой же длинной трассы — «после 120 км возникают мысли, что нет пятиступки и нормальной шумки».
С 5 ступкой, конечно, интересно, но из-за того, что двигатель не делаешь, ничего хорошего не выйдет. Я разгоняюсь: 1 до 20, 2 до 50–60, 3 до 90–100, 4 до 150+. В городе даже не вижу смысла ставить 5 ступку — будешь только её больше трогать, не так сильно будут падать обороты. Да и в шуме движка есть какой-то кайф, особенно в городе.
Если кататься на дальняк — то 5 ступка. Если хасанить — то 4 ступки с головой хватает.
Теперь 2 жиги, одна карбюраторная, другая инжекторная; у одной четырёхступка, у другой пятиступка. Ну нету каких-то приколов с 5, я вообще не понял. Еду 125, втыкаю — она едет дальше.
Пятая и редуктор: 3,9, 4,1 и копеечный
Польза пятой зависит от главной пары в мосту. С «длинным» редуктором 3,9 от 2106 пятиступка даёт самую тихую трассу — владелец машины с родным мотором 1,3 после редуктора 3,9 и пятиступки получил вместо 4 500 оборотов на 90–100 спокойные 160–170 на пятой. С троечным 4,1 и пятиступкой на четвёртой 120 км/ч — около 5 000, максималка 145 при 4 500. А с копеечным 4,3 или ещё более короткой парой «от двойки» пятая почти бесполезна: мотор на ней не вытягивает. Какая пара стоит и как её узнать — в статье о заднем мосте.
У меня была такая возня: обороты 4 500, а скорость 90–100 на 4-й. Поменял редуктор на 3,9, поставил коробку 5 ст., движок 1,3 родной — сейчас на 5-й 160–170 тащит.
У меня на семке пятиступка и редуктор 4,1: на 4 передаче тоже 120, это около 5 тыс. оборотов.
У меня 4,1 редуктор и пятиступка — 145 и 4,5 тыс. оборотов максималка.
Если редуктор будет от копейки или ещё хуже от двойки, то от 5 ст. нет толку.
Переход с четырёхступки: что докупать
На поздних 2107 и на 21065 пятиступка стояла с завода, поэтому никаких переделок кузова при переходе нет. По словам тех, кто менял: коробка встаёт болт в болт, другая только задняя траверса с подушкой — пятиступка длиннее и опора у неё своя. Кардан остаётся родным (эластичная муфта на пятиступке та же — владелец, порвавший муфту, купил новую, и она оказалась «от пятиступки», то есть одинаковая); датчик заднего хода у пятиступки другой — с шариком; привод спидометра тоже свой, и после перестановки обратно на четырёхступку стрелка может врать. Рычаг и кулиса — родные. Единственная мелочь при сборке — эластичная муфта может задевать тоннель, если траверса встала криво: шум похож на подшипник.
А какие могут быть доработки, если они и с завода шли с 5 ступкой? Там только траверса с подушкой другая, болт в болт ставится — и всё.
У меня так же было, когда «ласточка» порвалась: поехал, купил, а она от 5 ступки оказалась.
Я когда 5 ст. ставил, у меня муфта тёрлась об тоннель, похожий звук был.
Движок откапиталил, поставил 5-ступенчатую коробку, разгонялся больше сотни, но возникла проблема — выскакивал рычаг переключения со 2-й и 3-й. Поставил 4 ступку, выжил всё, а на спидометре 70. В чём причина?
Делать переход «на спех» не стоит: владелец, поменявший четырёхступку на пятиступку абы как, через километр получил стук и тяжёлое включение, а после подтяжки сцепления — пропавшую вторую. Коробку ставят с новым выжимным и отрегулированным штоком рабочего цилиндра, иначе первые симптомы примут за брак коробки.
Поменял 4 ст. на 5 ст., делал абы как, на спех. Сначала всё норм было, через 1 км появился стук, и передачи стали включаться всё тяжелей, к концу дороги и вовсе перестали. Утром залез под машину, потянул сцепу — всё заработало, но пропала вторая.
Болячки пятиступки
Слабое место — сама пятая передача и её подшипник в задней крышке: пятая «орёт» при включении, вылетает четвёртая, появляется шум на четвёртой при сбросе газа, когда кардан и мост уже перебраны. Вторая болячка — вилка сцепления: владельцы прямо называют её «болезнью пятиступок». Коробка с рук почти всегда приходит с одной из этих историй, поэтому её берут, проверив на машине-доноре.
Поставили пятиступку, и пятая не работает: орёт на всю деревню, когда пробуешь включить. Наверно, сломанную купила, брала с рук.
Вылетает 4 передача, коробка 5-ступенчатая. Можно ли самому её отремонтировать?
Появился шум при сбросе газа на 4-й передаче. Кардан перебран, крестовины и подвесной новые, метки ставил. КПП 5-ступая, грешу на подшипник, который в задней крышке. Редуктор в мосту новый, люфтов нет, гайка хвостовика затянута по заводу.
Замена вилки, однозначно. Болезнь пятиступок.
ВАЗ 2106 1992 года, года четыре назад поставили на неё 5-ступенчатую коробку. Этим летом первая скорость плохо начала включаться; поменяли корзину — с первой нормально стало, но сцепление начало пробуксовывать.
Сколько стоит
Б/у пятиступка в 2026-м — около 5 тысяч; в 2020-м её отдавали за 4, четырёхступку — за 1,5. Переборка собственной коробки в сервисе выходит дороже покупки: владелец, планировавший уложиться в четыре тысячи, в итоге решил купить б/у, перебрать её и продать четырёхступку, чтобы пятая встала дешевле. Сложна ли переборка пятиступки сверх снятия самой коробки — вопрос, который задают, и короткого ответа в отзывах нет. Масло — трансмиссионное 75W-90 или 80W-90, минеральное или полусинтетика, около 1,6 л (владельцы говорят «полтора-два»).
Не легче тебе просто б/у 5 ступку купить, рублей за 5?
Думал в тысячи 4 уложусь, а тут смотрю — фигня: то это, то то. Легче б/у купить и перебрать, и продать 4 ступку, чтобы дешевле встала 5 ступка.
Парни, скажите, есть ли сложность в переборке КПП 5 ступки, кроме снятия самой коробки?
Коробка 5 ступка, купил масло минеральное трансмиссионное 80-90, можно ли такое туда лить? Не испорчу ничего?
Три сценария
Городская машина на четырёхступке. Оставить как есть. Пятая передача включится раз в месяц, а деньги — 5 тысяч за коробку, траверса, новый выжимной и день работы — уйдут на коробку, которая может прийти с умирающей пятой. Разумнее вложить их в сцепление и мост.
Трасса по выходным с редуктором 3,9 или 4,1. Ставить. Это тот случай, когда владельцы говорят «машина ничего не потеряла, а нашла ступень»: минус тысяча-полторы оборотов на 100 км/ч, тише, меньше бензина. Брать коробку только с проверкой пятой на доноре, менять вместе с выжимным и вилкой.
Копеечный редуктор 4,3 или мотор 1,3. Сначала пара, потом коробка. Пятая с короткой парой не вытягивает, и смысл появляется только после редуктора 3,9 — как у владельца машины с родным мотором 1,3, которому именно эта связка дала 160–170 на пятой вместо 4 500 оборотов на четвёртой.
