КПП ВАЗ 2107 и 2106 — четырёх- и пятиступенчатая коробка, воет и хрустит, вылетают передачи, масло, кулиса, снятие и цены ремонта
← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)
Коробка на ВАЗ 2107 и 2106 одна и та же — классическая вазовская механика, четырёх- или пятиступенчатая, и болеет она одинаково на всех моделях от 2101 до 2107: гудит подшипник первичного вала, хрустят изношенные синхронизаторы, под нагрузкой вылетает первая или задняя, подтекают сальники и разбалтывается кулиса. По словам владельцев, многие «коробочные» жалобы на деле — сцепление и его гидравлика, поэтому прежде чем снимать коробку, проверяют выжим; а когда снимать всё же приходится, выбор стоит между переборкой за 11 тысяч и живой коробкой с разборки за 4–5. Пятиступка, переход на неё и что при этом докупать — в отдельной статье; та же коробка стоит на полноприводной машине того же семейства, и опыт её владельцев по ремонту подходит классике.
Четыре или пять ступеней: что стоит на машине
Ранние 2106 и 2107 шли с четырёхступенчатой коробкой, поздние — с пятиступенчатой; модификация 21065 и поздние 2107 — уже с пятью. Снаружи коробки похожи, и покупая запчасти, владельцы советуют уточнять не по году, а по датчику заднего хода: на четырёхступке у него длинная кнопка, на пятиступке — шарик.
Главное в магазине уточнить, 4-х или 5-ступка: в 4-ступке на датчике длинная кнопка, в 5-ступке — шарик.
Так же выглядят 21065 модификация: в коробке то, что 5-ти ступка, обогрев заднего стекла и бампера от пятёрки, зажигание бесконтактное.
Четырёхступка на трассе крутит мотор: владельцы называют её потолком 120 км/ч, а 150–155 на ней — почти 5 000 оборотов. Тем, кто ездит по городу, этого хватает, и запасную четырёхступку держат «на случай смерти пятиступки».
У меня четырёхступка, у неё 120 — это предел.
Ну я свою на четырёхступке разгонял до 150–155, было почти 5 тысяч.
Гудит и воет: коробка или выжимной
Самый частый шум — гул на заведённой машине на нейтрали, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Владельцы спорят, что это: одни называют выжимной подшипник, другие — подшипник первичного вала коробки, «обычное дело». Различают так: выжимной шумит, когда педаль отпущена и подшипник не крутится под нагрузкой, и замолкает при выжиме; подшипник первичного вала гудит на нейтрали и под нагрузкой на всех передачах, а при выжиме тоже затихает, потому что вал останавливается. Оба лечатся снятием коробки, и менять их принято вместе со сцеплением — отсюда совет «раз снял, меняй всё».
Когда отпускаешь сцепление на заведённой машине — гул какой-то, а нажимаешь — пропадает. Что это, масло в коробке? Или что ещё может быть? — Выжимной.
По-любому подшипник первичного вала коробки, обычное дело. А кто говорит про выжимной — книжки читайте умные.
Если снимать коробку всё равно пришлось, подшипник первичного вала меняется просто — владелец, который делал это сам, назвал процедуру лёгкой и заодно обнаружил наполовину порванный подвесной кардана. Другой напоминает, что на некоторых коробках ради этого подшипника снимают маховик.
Подшипник поменял первичного вала, вообще лайт процедура, кстати. Кардан снял, увидел, что у меня опорный подшипник наполовину порвался — а я уже знаю, что бывает, когда он рвётся, и предусмотрительно с собой вожу запасной, и крестовины тоже.
Гул на ходу, который не зависит от педали и растёт со скоростью, — чаще не коробка, а задний мост, подвесной подшипник или ступица; как их развести, разобрано в статье о мосте и о кардане.
Хрустит, туго включается, вылетает
Хруст при включении передачи — это синхронизатор не успевает уравнять скорости. Причины по частоте: мало масла в коробке, сцепление не выжимается до конца (выжимной, вилка, гидравлика), стёрся диск. Если хрустит одна передача — обычно четвёртая на шестёрке или пятая на пятиступке — изношен её синхронизатор; если все и сразу после мороза — густое масло, которое отпускает после прогрева.
Если начинает хрустеть коробка при переключении, значит либо масло на минимуме или его вообще нет (проверь уровень в коробке), либо выжимной подшипник не до конца выжимает корзину сцепления, либо стёрлась накладка на ведомом диске.
Почему, когда еду на шестёрке, 1–3 передачи включаются нормально, а вот 4-я хрустит и не включается, как будто сцепление не выжато до конца, хотя педаль уже в пол? Мне кажется, что сцепление подожгли немного.
Когда сажусь в машину после простоя в зимнюю ночь, может ли масло как-то подмерзать? Если не завести и просто передачи переключать, то будет туго ходить, как будто в чём-то вязком. Как прогреется — всё нормально.
Вылетающая передача — вторая по частоте жалоба. Первая вылетает под нагрузкой на четырёхступке, пятая — на пятиступке, задняя — «нужно держать рукой, когда сдаёшь назад». Это износ муфты включения или вилки внутри коробки, и малой кровью не лечится: либо вскрывать, либо менять коробку. Владелец семёрки, у которого вылетала задняя, сам заметил, что коробки 2107 и 2106 одинаковые, — поэтому донор ищут от любой классики.
Коробка четырёхступка, проблема такая: первая скорость вылетает под нагрузкой, но не всегда, бывает нормально всё. Хана коробке? Что может быть?
На семёрке задняя скорость вылетает, нужно держать, когда сдаёшь назад. Семёрочная и шохи коробки, я думаю, одинаковые. Что нужно заменить, и нужно ли теперь всю коробку вскрывать?
Когда рычаг КПП втыкаешь в скорость, вилка в коробке толкает муфту шестерни, которая включает передачу. Возможно, эта самая вилка сломалась или сама муфта. Это сложный процесс, лучше найди грамотного коробочника.
Отдельный случай — передачи вдруг перестали включаться все сразу на заведённом моторе, а на заглушенном включаются. Это не коробка, а сцепление не разъединяет: воздух или течь в гидравлике, сломанная вилка. Владелец 2107 с пятиступкой, у которого через пару дней после смерти пятой передачи «нереально» стало воткнуть вторую, спрашивал именно об этом: сразу снимать коробку или смотреть гидравлику — и по опыту других сначала смотрят сцепление.
ВАЗ 2107, вчера завёл машину, тронулся, а на вторую переключиться нереально, ни с газом, ни через другую передачу, все остальные тоже втыкались с трудом. КПП пятиступая, пару дней назад 5-я приказала долго жить. Вопрос — сразу снимать коробку или что-то может быть со сцепой, гидравликой?
Кулиса и рычаг
Рычаг на классике сидит в кулисе — отдельном узле, прикрученном к коробке четырьмя гайками. Когда коробка «заклинила на нейтрали» и ни одна передача не включается, владельцы первым делом снимают кулису: если отвёрткой прямо на штоке передачи включаются, виновата кулиса, а не коробка. Один владелец так и вывел машину из клина — снял кулису и монтировкой выключил передачу, не трогая коробку. Разболтанный рычаг, который болтается в нейтрали и неохотно находит первую-вторую, — изношенные втулки и пружина в кулисе, ремкомплект стоит копейки, но на пятиступке к тугому включению 1–2 добавляется и состояние чехла рычага.
Было так! Снял кулису и монтировкой выключил, даже коробку не снимал!!
Ехал, и заклинила коробка (5 ступеней), заклинила на нейтралке. С братом скинули коробку, думали, что выжимной — выжимной нормально. Сняли кулису, решили включить коробку отвёрткой — все скорости включаются. Ставлю кулису обратно — опять ничего не включается.
У меня почему-то трудновато иногда 1–2 втыкается передача. Может быть что-то из-за кулисы? Или под чехлом рычага что-то?
Масло в коробке
Старшее поколение владельцев ездило на ТАД-17 — он работал, но зимой густел («подмерзал, но терпимо»). Сейчас льют трансмиссионное 75W-90 или 80W-90, полусинтетику, кто-то — «газпромовское с заправки». Разница слышна: владелец, накатавший 10 тысяч на минералке, после замены отметил, что коробка стала работать тихо. Уровень — по заливной пробке, и переливать не стоит: избыток давит сальники. Если под машиной масло, а источник неясен, его нюхают — трансмиссионное пахнет резко и отличается от моторного; у 2107 масло на стыке коробки и поддона чаще оказывается поддоном.
Два года ездил на 2106: в коробке ТАД-17, в движке М-8, запускалась с полтычка. ТАД, конечно, подмерзал, но терпимо.
Да, в коробку полусинтетику ТНК можно, вязкость только не помню, какая должна быть, 75W-90 вроде.
О, масло поменял, коробка тихо работать стала, до этого на минералке 10 тыс. накатал.
В коробку и надо чуть больше заливать, но как знаешь — просто говорю, что из-за большого количества масла давит сальники.
Или с сальника коробки, или двигателя: понюхайте масло, если пахнет трансмиссионкой, то значит с коробки.
Объём в отзывах называют приблизительно — «полтора-два литра» на пятиступке; по заводской книге четырёхступка берёт около 1,35 л, пятиступка — около 1,6 л, и владельцы чаще просто льют до нижней кромки заливного отверстия. Общие правила по маслам классики — в статье о масле.
Снять коробку: одному, без ямы, на боку
Снятие коробки на классике — работа на половину дня в гараже с ямой: кардан, рабочий цилиндр сцепления, кулиса, траверса, стартер и колокол. Одному тяжело, но делают — коробку опускают на грудь. Без ямы владельцы кладут машину на бок, закрепив за ступицы, — способ спорный, но спрашивают о нём всерьёз. В сервисе снять и поставить коробку обходится около 10 тысяч (2025).
Подскажите, тяжело одному снять коробку на ВАЗ 2107?
Отвалилась коробка, 2107. Для замены КПП ямы нет. Есть способ поставить на бок с помощью крепления за ступицы и опрокидывания — стоит устойчиво. Вопрос: на какую сторону лучше кидать, на пассажирскую или водительскую? Делаю впервые.
Сейчас, наверное, только снятие коробки и постановка её на место выйдет 10 тыс.
Перебрать или купить с разборки
Ремонт одной передачи в сервисе стоит дорого: за починку третьей владельцу назвали 11 тысяч, и совет был прямой — купить живую коробку на разборе. Другому переборка коробки вместе с установкой сцепления обошлась в те же 11 тысяч. Цены на бывшие в употреблении коробки в разговорах 2020 года — пятиступка 4 тысячи, четырёхступка 1,5; в 2026-м пятиступку с рук предлагают «рублей за пять». Беря коробку с рук, владельцы спрашивают, на что смотреть, чтобы не взять хлам; надёжнее всего увидеть её работу на машине-доноре.
На разборе купи живую коробку, чинить дорого: мне, чтоб 3-ю починить, 11 тыс. сказали.
Переборка коробки плюс установка сцепы вышла в 11 тыс.
Скидываешь мотор с коробкой: кузов в металл за 4 тыс., а то и больше, мотор, если 03, 06, — 4–5 тыс., коробка пятиступка — 4 тыс., четырёхступка — 1,5 тыс., редуктор 1 500 (2020).
Народ, кто знает: если брать КПП пятиступенчатую с рук, б/у, на что внимание обращать, чтобы не взять хлам?
Что проверить до того, как снимать коробку
- Уровень масла в коробке: мало — долить и послушать.
- Если передачи перестали включаться вдруг и все сразу — это не коробка: бачок, штуцер, шток.
- Гул на нейтрали, который замолкает от нажатия ногой, — подшипник в колоколе или на первичном валу; оба достают только сняв агрегат.
- Не включается ничего — снять кулису (четыре гайки) и включить передачу отвёрткой на штоке.
- Вылетает одна передача под нагрузкой — изнутри; искать донора от любой модели 2101–2107 с тем же числом ступеней (кнопка или шарик на датчике заднего хода).
- Гул растёт со скоростью и не зависит от педали — мост, подвесной или ступица.
