Сигнализация на ВАЗ 2107 — нужна ли, какую ставить, автозапуск на карбюраторе и инжекторе, центральный замок и почему сигналка сажает аккумулятор
← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)
Сигнализация на ВАЗ 2107 и 2106 нужна не от угона — классику почти не угоняют, с неё снимают: бамперы, зеркала, аккумулятор, магнитолу, иногда капот. Поэтому владельцы ставят недорогую систему с датчиком удара, концевиками на двери, капот и багажник и сиреной, не переплачивая за марку; автозапуск есть в большинстве комплектов, его просто не подключают. На инжекторной 2107 автозапуск работает как на любой машине, на карбюраторной упирается в подсос: без автоматического подсоса холодный мотор 2103 или 2106 заведётся и заглохнет. Обратная сторона — старая сигнализация с подсевшим блоком за ночь сажает аккумулятор и может заблокировать запуск, и тогда владельцы её просто вырезают.
Нужна ли и какую брать
Опыт владельцев прост: машину без сигнализации не угоняют, а раздевают — за одну ночь можно лишиться бамперов, зеркал, аккумулятора и капота. Поэтому сигнализация на классике — это сирена и датчик удара, которые отпугнут, а не блокировка двигателя. Совет, который передают новичкам: брать не сильно дорогую, лишь бы реагировала на удар и открытие дверей, багажника и капота; на лючок бензобака добавляют концевик параллельно багажнику. Марки в отзывах почти не называют; при покупке подержанной семёрки «уже с сигналкой, ЦЗ и стеклоподъёмниками» это считают плюсом. Дедовский вариант — тумблер-секретка, размыкающий массу аккумулятора: от вора не спасёт, зато снимает утечки на стоянке.
Сколько стоит поставить сигналку на 06? Заехали уже эти воры: бамперы сняли, зеркала, капот вырвали, аккумулятор вытянули!
Открою тебе секрет: все сигнализации идут с автозапуском, просто ты автозапуск не подключаешь, а всё остальное делаешь по схеме. Бери не сильно дорогую: тебе нужно, чтобы она на удар реагировала, на открытие дверей, багажника, капота. На лючок бензобака просто дополнительно концевик найдёшь и параллельно с багажником зацепишь.
Это была секретка — тумблер, чтоб массу АКБ отключать, так называемая дедова противоугонка. Можно её смело снять и повесить в гараже про запас, мало ли пригодится, ибо провода такого сечения дороговаты.
Автозапуск: инжектор и карбюратор
Автозапуск в холодных регионах владельцы называют полезной вещью, а не роскошью: прогрев по таймеру каждые четыре часа на стоянке у работы, тёплый салон к выходу и непримёрзший ручник. На инжекторной 2107 с мотором 21067 он подключается штатно — блок управления сам держит холодные обороты. На карбюраторной машине всё упирается в подсос: мотор заведётся с брелка, но без обогащённой смеси на холоде заглохнет, поэтому владельцы либо ставят автоматический подсос (о подсосе и автоподсосе), либо мирятся с тем, что автозапуск работает только в межсезонье. Второй нюанс установки — концевики: их минусы должны сидеть на массе, иначе блок считает дверь или капот открытыми и блокирует автозапуск. Третий — стояночный тормоз: на механике автозапуск обычно разрешён только с ручником, а ручник зимой примерзает, и владельцы оставляют машину на передаче, теряя автозапуск, или наоборот.
Да, в принципе, только минусы на концевики кинуть на массу, а то автозапуск будет заблокирован.
Особенно на карбе: главное, чтобы сигналка сама подсос вытягивала и убирала.
Нет, на автозапуск поставил, чтоб ручник не замёрз.
Стоимость установки с автозапуском владельцы называют в составе больших переделок: перевод на инжектор с прошивкой и автозапуском обошёлся одному из них примерно в 45 тысяч вместе с мотором. Сам комплект недорогой сигнализации с установкой у мастера — несколько тысяч; тот, кто ставит сам, подключает по схеме «чисто на запуск», и половина проводов остаётся не задействованной, если нет центрального замка.
Если так подумать, без ЦЗ ставить — там половину проводов можно не подключать, чисто на запуск.
Центральный замок
Штатного центрального замка у классики нет, его ставят вместе с сигнализацией: активаторы в двери, тяги к замкам, блок. Главная болезнь самодельной установки — тяги: активатор прикручивают слишком далеко от замка, и он не дотягивает. Владельцы советуют крепить соединительную «палочку» ближе к тяге замка. Сами замки дверей, их личинки и зимние проблемы — в статье о замках.
Неправильно настроил: нужно ближе тягу — палочку, которая прикручивается от ЦЗ к тяге, — прикручивать.
Когда сигнализация — проблема
Старая сигнализация на классике — частый ответ на вопрос «почему аккумулятор сел за ночь». Старый блок тянет ток, и при замере утечки (мультиметр в разрыв плюсовой клеммы, норма до 0,02 А) её вытаскивают из цепи первой, вместе с магнитолой (об утечках подробно). Второй сценарий — блокировка: сигналка «сама по себе закрывалась» или заблокировала стартер, и владелец, не найдя схему, вырезает её целиком. Третий — после подключения аккумулятора блок инициализируется заново и срабатывает без видимой причины. Если машина не заводится, а сигнализация стоит давно и неизвестно кем, её проверяют раньше, чем стартер (порядок поиска).
Как-то запопал: сигналка машину заблокировала.
Была такая ерунда, только сама по себе закрывалась. Срезал её, сигналку.
Так ты когда аккум подключаешь — она тоже срабатывает. У тебя ток меньше нужного был, блок сигналки заново произвёл инициализацию.
Кому ставить и кому нет
Ставить — тому, кто оставляет машину во дворе или у работы: недорогая сигнализация с сиреной, датчиком удара и концевиками на все крышки, с центральным замком, если его нет. На инжекторной 2107 — сразу с автозапуском, на карбюраторной — с автозапуском только вместе с автоподсосом.
Не ставить — тому, у кого гараж, и тому, кто купил машину со старой «сигналкой неизвестного происхождения»: её разумнее снять, чем разбираться в чужой проводке под панелью, и поставить секретку на массу.
Проверить первым — любому, у кого машина за ночь разрядилась или не заводится без видимой причины: блок сигнализации и его реле блокировки.
