ВАЗ 2107 и 2106 не заводится или заводится и глохнет — стартер молчит, крутит, но не схватывает, глохнет на холостых: порядок проверки для карбюратора и инжектора

← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)

Если классика не заводится, за десять минут можно понять, в какой из трёх систем беда: стартер не крутит или щёлкает — электрика пуска (клеммы, масса, втягивающее, замок зажигания); крутит бодро, но вспышек нет — искра или бензин, по порядку «искра → бензин → привод трамблёра → новые свечи → цепь»; заводится и глохнет — карбюратор на карбюраторной машине (электроклапан холостого хода, подсос, уровень) и регулятор холостого хода с датчиками на инжекторной 2107. Главное правило владельцев: если мотор хотя бы схватывает, аккумулятор не виноват, и «вечная болезнь жигулей» — масса — проверяется раньше, чем покупается новый стартер. Зимний пуск с подсосом разобран в статье о зиме, здесь — поиск неисправности в любую погоду.

Сначала — что именно происходит

Стартер молчит или щёлкает

Тишина при повороте ключа на классике — чаще всего не стартер. Проверяют по цепочке: контактная группа замка зажигания (после замены замка бывает, что крутит, только если надавить на ключ), провод на втягивающее, клеммы аккумулятора и массу. Щелчок втягивающего при живом аккумуляторе — окисленная клемма на самом втягивающем или подгоревшие пятаки; владельцы чистят клемму, стучат по реле и едут. Если же аккумулятор заряжен, масса целая и втягивающее срабатывает, а якорь не крутит — это стартер: втулки, щётки, обмотка «на себя», изношенный венец маховика, в зубья которого не попадает бендикс. Медленное вращение с греющимся проводом — масса кузов–двигатель: её наконечники чистят до металла. Стартер подробно — в своей статье.

ВАЗ 2106: поворачиваю ключ зажигания — тишина, с 3–30 раза может начать крутить. Втягивающее менял, снова та же песня, замок зажигания сменил. Неделю всё ок, и опять: то заводится, то тишина. Куда копать?

Почистил клемму на втягивающем и постучал по нему — и всё заводится.

Если аккум, масса и втягивающее срабатывает — дело в стартере: втулки или щётки, самое прискорбное — либо обмотка на себя берёт, либо сильное биение якоря.

У меня массовый провод был оборван! А я три стартера поменял, пока не увидел.

Севший аккумулятор выдаёт себя серией быстрых тихих щелчков и тускнеющими приборами. Его заряжают или прикуривают, но пуск от сварочного аппарата на инжекторной 2107 владельцам обошёлся в блок управления и катушку модуля зажигания — об аккумуляторе и утечках отдельно.

Крутит, но не схватывает: порядок

Когда стартер крутит бодро, владельцы идут по пяти шагам, и порядок важен. Первый — искра: снять центральный провод с трамблёра или свечной, вставить отвёртку и поднести к массе, крутить. Второй — бензин: на карбюраторной машине заглянуть в карбюратор или качнуть бензонасос вручную. Третий — привод трамблёра («грибок» на маслонасосе): если слизало зубья, трамблёр не крутится, искра есть, бензин есть, а вспышек нет. Четвёртый — новые свечи, даже если старые «давали искру». Пятый — снять клапанную крышку и посмотреть, не перескочила ли цепь на звезде распредвала.

Машина встала и не заводится — свечи с пробегом всего 100 км. Электроды и изолятор уже чёрные, вопрос был один: богатая смесь или свечи. Фото владельца.

Последовательность такая: 1 — проверить искру, 2 — проверить поступление бензина, 3 — проверь грибок, может слизало все зубы: он вроде и крутится, вроде и искра есть, 4 — элементарно замени свечи на новые (кто-то скажет «искра есть, менять не надо» — никого не слушай), 5 — если ничего не помогло, снимай клапанную крышку и смотри, не перескочила ли цепь на распредвале.

Искры нет. На классике с контактным зажиганием первыми подозревают контакты трамблёра — они бывают сомкнуты и не размыкаются при вращении, тогда искра «убегает» на ходу и возвращается после остывания. Дальше катушка: исправная по мультиметру, но без искры на центральном проводе — значит, на неё не приходит плюс с замка зажигания. Слабая искра, при которой мотор заводится «под последние вздохи» и на холодную, и на горячую, лечится заменой катушки. В сырую погоду пробивают старые провода и крышка трамблёра. Всё о зажигании — отдельно, трамблёр — отдельно.

Пропала искра, точнее убежала на ходу. Посмотрел на контакты — они сомкнуты и не размыкаются при прокрутке двигателя. Взял с другой 06 трамблёр с проводами, катушку и свечи, поставил — завелась сразу, но, поработав 3 минуты на подсосе, заглохла, и искры снова нет, и опять сомкнулись контакты в трамблёре.

Поспорю: она может плохо работать. Была 2107, искра была, и неплохая, запускалась еле-еле, под последние вздохи аккумулятора, как на холодную, так и на горячую. Заменили катушку — и стала с пол-оборота запускаться.

Бензина нет. На карбюраторных моторах бензонасос механический, с штоком-толкателем, и его болезни известны: длина штока и толщина прокладок под насосом, мембраны, уставший клапан. Классический признак — «подкачаю вручную — заводится, через время глохнет»; значит, насос не держит и машина ездит на том, что накачали рукой. Если бензин в карбюраторе есть, но мотор схватывает только после того, как плеснули в камеры, — игла и уровень в поплавковой камере. Новые насосы бывают хуже старых: владельцы возвращаются к старому ДААЗ «с куполом» после покупных за 2 000 рублей, отключавшихся в первый день. Разбор — в статье о бензонасосе.

Подкачиваю бензонасос — машина заводится, потом через некоторое время глохнет. Опять подкачиваю — заводится, потом так же через время глохнет.

У меня стоял бензонасос Hofer. Мне посоветовали взять старого образца ДААЗ с куполом, где один болт на крышке посередине. Но говорят, что он в жару выходит из строя.

Свечи сухие при искре и бензине — редкий, но настоящий случай: зажатые клапана не дают компрессии, смесь не вспыхивает. Регулировка зазоров лечит это раз и навсегда. Свечи мокрые — залило: подсос убрать, педаль газа в пол и крутить стартером, пока не продует; потом свечи прокалить или заменить.

Была подобная ситуация: искра есть, бензин поступает, крутит, а не заводится вообще. Выкрутил свечи, посмотрел — они сухие. Оказалось, зажаты клапана. Отрегулировал — и всё стало нормально заводиться всегда и в любую погоду.

Если залил свечи, нужно убрать подсос, педаль газа до упора и погонять стартером. Мне помогло однажды.

Заводится и глохнет

На карбюраторной машине «схватила и заглохла» — это холостой ход. Электромагнитный клапан ЭПХХ на карбюраторах 2107 и 2106 сгорает или теряет питание, и мотор работает только на подсосе; винт количества, который сам откручивается из-за уставшего уплотнительного кольца; забитый жиклёр холостого хода — мотор глохнет, как только перешёл на нейтраль, и заводится только с подсосом. Если при этом сильно греется катушка — виновата она. На холодную машина может минут пять требовать «качать педалью», прежде чем начнёт держать подсос — тут владельцы смотрят пусковое устройство карбюратора. Настройка винтов качества и количества — в статье о регулировке карбюратора; что делать, когда мотор работает только на подсосе, — в статье о подсосе.

Инжекторный мотор заводится и сразу глохнет. В OpenDiag счётчик пропусков по третьему цилиндру — 18, суммарный — 300 за 6,3 часа после сброса контроллера. Скриншот владельца.

При попытке завести двигатель заводится и глохнет, и катушка нагревается при этом сильно, может ли она на это влиять? Причём пшикаешь спрей — двигатель ещё как-то пытается работать. Искра есть, бензин тоже, карб исправный, бензонасос тоже.

Было: винт количества на карбе сам откручивался, неплотно сидел, пока уплотнительное кольцо не поменял.

На инжекторной 2107 та же картина после ночного простоя — заводится и сразу глохнет, обороты плавают, холостой повышенный — значит дроссельный узел, регулятор холостого хода и датчик положения заслонки. Чистка дросселя и старого РХХ часто помогает лучше, чем замена датчиков наугад. Если крутит бодро, искра есть, бензин до рампы доходит, а форсунки «как будто не льют» — проверяют питание форсунок и датчик коленвала. Мгновенная остановка на ходу без провалов и с лёгким повторным запуском — по опыту владельцев, пропадающий контакт: масса блока управления или замок зажигания. Датчики инжектора — отдельная статья.

ВАЗ 2107 инжектор. Плавают обороты, повышенный холостой ход, после ночного простоя заводится и сразу глохнет. Менял ДПДЗ и РХХ — результата нету. На что ещё обратить внимание? Может ли адсорбер в повышенных быть виноват?

Дроссель почистил, старый датчик РХХ почистил и его поставил — перестала глохнуть, и обороты нормальные стали.

ВАЗ 2107 инжектор, периодически глохнет на ходу. В движении обороты не скачут — мгновенно глохнет, и всё. После этого повторный запуск происходит без проблем. С наездами на неровность не связано, глохла и на ровном участке.

Глохнет на ходу, при торможении, на горячую

Карбюраторный мотор, который беднит и глохнет при нажатии на тормоз, тянет воздух через вакуумный усилитель или его шланг — проверяют герметичность. Глохнет через несколько километров и заводится после ручной подкачки — бензонасос. Глохнет вместе с гаснущими стрелками приборов и поворотниками — греется реле или пропадает контакт в замке зажигания. На горячую не заводится чаще по вине водителя: подсос забыли убрать, и прогретый мотор залило; лечение — подсос внутрь, газ в пол, крутить. Если на горячую стартер еле крутит при новом аккумуляторе — втулки стартера или плохие плюс и масса, а не батарея.

Посмотри герметичность соединений патрубка на вакуумник и сам вакуумник — возможно, там подсос воздуха, беднит и глохнет при торможении.

Может быть, подсос забыл убрать — она на горячую и не заводится.

Стартер либо на себя берёт, либо плохой плюс и масса.

После долгого простоя

Классика, простоявшая годы, обычно заводится — вопрос, с какими последствиями. Опытный порядок: сменить масло, брызнуть по 10–12 мл масла в цилиндры через свечные отверстия, прокрутить коленвал вручную на 8–10 оборотов, поставить свечи и заряженный аккумулятор. Так заводили машину после пяти лет стояния. Если после простоя мотор троит и глохнет, а зажигание крутили «на глаз», сначала проверяют метки цепи — она перескакивает на пару зубьев на ослабшем натяжителе (о цепи), потом возвращают трамблёр по меткам.

Поменять масло, в цилиндры брызнуть через свечные отверстия 10–12 мл масла и прокрутить кривым стартером оборотов 8–10. Для запуска можно свечи новые поставить, аккумулятор зарядить или новый — можно заводить. Я свою так после 5 лет простоя завёл, с пол-оборота можно сказать.

Недавно пытался зажигание в первый раз настроить, и когда шестёрку завожу, двигатель троит и глохнет. Машина лет 5 простаивала, и ещё ГРМ перескочил на пару зубьев. Это я плохо настроил или что-то другое?

Чем это кончается по деньгам

Детали пуска на классике дешёвые, дорого стоит только ошибка диагностики: три стартера вместо одного провода массы — реальная история. Ориентиры 2025–2026 года по словам владельцев: щиток и пыльник стартера 700 рублей, бензонасос от 800 до 2 000 (дорогой не значит лучший). Инжектор дороже: сгоревший от «сварочного» пуска блок управления — уже тысячи.

Новое не значит хорошее: бензонасос купил не за 800 рублей, а за 2 тысячи, который в первый же день сам отключался.

Что держать в машине на этот случай

• Отвёртка с изолированной ручкой и запасная свеча — проверить искру за минуту, не снимая ничего.
• Ключ на 13 и щётка по металлу — снять и зачистить клеммы и массу прямо на обочине.
• Комплект свечей и свечной ключ — залитые свечи зимой проще заменить, чем прокалить.
• Прокладки под бензонасос и запасная мембрана — на карбюраторной машине это чинится в поле.
• Провода для прикуривания — и твёрдое правило: никакого сварочного аппарата.
• На инжекторе — запасной РХХ и предохранители, остальное всё равно потребует сканера.