Стеклоподъёмники ВАЗ 2110 и 2112 — не работают, медленно поднимают, предохранитель F5, реле, провода в гофре двери

← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)

Электрические стеклоподъёмники на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 с завода ставили на передние двери; задние — механические, с ручкой. Цепь простая: предохранитель F5 на 30 ампер, реле в монтажном блоке, которое даёт питание только при включённом зажигании, кнопки и моторы в дверях. Если отказали оба стекла сразу — ищите в предохранителе и реле; если одно — в кнопке, проводах в гофре двери или в самом механизме.

Не работают оба передних

1. Предохранитель F5 (30 А) в монтажном блоке слева под панелью. Вынимают и смотрят пластинку на просвет, а не «на глаз» через крышку.
2. Реле стеклоподъёмников в том же блоке. Его проверяют подменой: рядом стоят реле такого же типа. Если с другим реле стёкла заработали — меняют.
3. Зажигание. Без зажигания стеклоподъёмники не работают по схеме, это не поломка.
4. Масса и разъёмы под панелью. Если вместе со стёклами отказали другие потребители — дворники, печка, обогрев — проблема в общей цепи питания или в монтажном блоке, а не в стеклоподъёмниках.

Многие владельцы делают так, чтобы стёкла закрывались без ключа в замке: вместо реле ставят перемычку между контактами 30 и 87.

Находишь реле стеклоподъёмников и замыкаешь 30 и 87 контакт (можно просто проводок вставить, а реле вынуть).

Минус такой доработки — стеклоподъёмники всегда под напряжением. Кнопку, залипшую в нажатом положении, или замыкание в двери никто не выключит, а сесть аккумулятор может за ночь.

Не работает одна дверь

Самая частая причина — провода в гофре между стойкой кузова и дверью. При каждом открывании двери они гнутся, медь устаёт и ломается внутри изоляции, хотя снаружи гофра целая. Часто ломаются сразу оба силовых провода.

Купе 2112, у которого отказал левый стеклоподъёмник: родной мотор найти не удалось, и встал вопрос, подойдёт ли механизм в сборе. Фото владельца.

Вчера писал о том, что жара пришла и, как назло, водительский стеклоподъёмник сломался. Сегодня полез делать — провода переломились в гофре, сразу оба, при том что толщина у них приличная. Запаял — сейчас всё работает.

Порядок проверки одной двери:

• поменять кнопки местами или подставить заведомо исправную;
• при нажатой кнопке проверить, приходит ли напряжение на разъём мотора в двери;
• напряжение есть, мотор молчит — мотор; напряжения нет — провода в гофре;
• подать 12 В на мотор напрямую: крутится — дело в проводке или кнопке.

Провода в гофре ремонтируют пайкой с термоусадкой, оставляя запас длины, чтобы место пайки не попадало на изгиб. Если работа ведётся в водительской двери, там же проходят провода центрального замка — их проверяют заодно.

Мотор жужжит, стекло стоит или падает

Штатный стеклоподъёмник — тросовый. Если мотор крутит, а стекло не двигается или поднимается до половины, сорвался или порвался трос, рассыпался ролик или пластиковый барабан. Ещё одна причина — стекло, перекошенное в креплении к кронштейну: оно трётся о направляющие и уплотнители и встаёт на полпути.

Мотор стеклоподъёмника: отдельно его найти трудно, чаще покупают стеклоподъёмник в сборе с мотором. Фото владельца.

Нашёл, в чём была проблема! Сами стёкла чуть кривовато были прикреплены к кронштейну стеклоподъёмника. Я их чуть ослабил, выровнял и затянул болты. Из-за этого они туго при подъёме касались резинок, между которыми скользят.

Мотор без большой шестерни крутит тихо, с ней появляется посторонний звук, хотя посадочное место цело. Фото владельца.

Стекло крепится к кронштейну двумя болтами. Чтобы их достать, снимают обивку двери и опускают стекло так, чтобы болты оказались напротив технологических отверстий. Если трос размахрился, механизм меняют в сборе: ремонт троса редко держится долго. Многие сразу ставят реечные стеклоподъёмники — они быстрее и не боятся растяжения троса.

Поднимает медленно

Медленный подъём, особенно в дождь и в мороз, обычно не болезнь мотора. Причины по убыванию:

• сухие направляющие и уплотнители стекла — их чистят и обрабатывают силиконом;
• трос в разлохмаченной пластиковой оболочке — он трётся; помогает снять механизм, удалить остатки оболочки и смазать;
• просадка напряжения: если при нажатии кнопки напряжение в сети падает до 11–12 В, слабеют все моторы, проверьте генератор и аккумулятор;
• подгоревшие контакты кнопки — мотор получает меньше тока.

Зимой стекло примерзает к уплотнителю снаружи. Нажимать кнопку на примёрзшем стекле — значит рвать трос; сначала стекло оттаивают.

Кнопки и электрика на задние двери

Кнопки стеклоподъёмников стоят в консоли на тоннеле. Перенести их в двери можно, но кнопки нужно брать «силовые», которые подходят к родным штекерам: кнопки от ВАЗ 1118, а при переносе в двери — от более новых моделей Лады, они ставятся без блока комфорта.

Блок кнопок стеклоподъёмников в тоннеле: провод, замотанный изолентой, должен идти на привод стеклоподъёмника. Фото владельца.

На задних дверях стоят «вёсла» — механические стеклоподъёмники с ручкой. Проводка под электрические к задним дверям на многих машинах уже проложена, разъёмы лежат под тоннелем.

Сзади у тебя вёсла стоят, к задним дверям проведена проводка под электростеклоподъёмники.

Для установки электрических стеклоподъёмников сзади нужны механизмы с моторами, кнопки, гофры в двери и заглушки на обивку вместо ручек. Комплекты продаются под эти двери; проводку от передних моторов можно взять как образец для подключения. Об обивках и картах дверей — в отдельной статье, о самих дверях и замках — в статье про двери.