Двери ВАЗ 2110 и 2112 — провисла и плохо закрывается, петли, ограничитель, уплотнитель, ручки, какие двери подходят
← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)
Если дверь ВАЗ 2110 или 2112 стала закрываться с усилием, задевает проём и «подпрыгивает» при закрытии, почти всегда она провисла на петлях. За двадцать лет палец петли изнашивается, и дверь опускается на миллиметр-другой; замок после этого входит в скобу не по центру. Лечат это в таком порядке: проверяют люфт в петлях, меняют палец или подкладывают шайбу под петлю, выставляют зазоры — и только потом подгоняют ответную часть замка. Если начать с замка, дверь будет закрываться, но перекос останется.
Какие двери взаимозаменяемы
- Передние — одни и те же у седана 2110, универсала 2111 и хэтчбека 2112.
- Задние — одинаковые у седана и хэтчбека. У универсала 2111 задние двери свои: другой наклон и форма рамки стекла.
- Купе 21123 — двери свои, длиннее; при ремонте используют только внутренние детали (уголки, механизмы) от обычных дверей.
- ВАЗ 2170 вырос из этого кузова, двери его седана и хэтчбека по железу те же. Обшивки дверей ВАЗ 2170 ставят на 2112 с европанелью; меняют их, как правило, вместе со всем салоном.
Отличаются задние только у универсалов, там формы задних дверей другие, а хэтч и седан одинаковые.
Двери с разборки продают без стёкол и механизмов; в 2018 году передняя стоила от 1 800 рублей, задние около 2 400. Перед покупкой смотрят нижнюю кромку с внутренней стороны: именно там двери этих машин гниют в первую очередь.
Дверь провисла: как проверить и поднять
Проверка простая. Машину ставят на ровное место, открывают дверь и тянут её за задний угол вверх, без рывков. Если дверь заметно ходит или стучит в петлях — дело в них. Если не ходит, но всё равно бьёт о проём при закрытии, её нужно выставить заново.
Однозначно провис двери. Надо шайбу тонкую подкладывать под нижнюю петлю. На двух дверях так было. Проверить легко: ставим машину на ровную поверхность, открываем дверь, которая брякает, и тянем за угол двери вверх со средней силой.
Варианты ремонта, от простого к сложному:
- Шайба или пластина под петлю. Ослабить болты петли на стойке, подложить тонкую шайбу или согнутую буквой «П» пластину толщиной около 0,5 мм и затянуть. При провисе шайбу обычно кладут под нижнюю петлю. Болты петель тугие, без ударной отвёртки их часто не стронуть.
- Замена пальца петли. Если люфт именно в петле, а не в болтах, меняют палец. Деформированный палец меняет высоту двери на каждой кочке, и шайба тут помогает ненадолго.
- Замена петли. Одна половина петли приварена, поэтому изношенную петлю меняют сваркой; некоторые вырезают старые и приваривают петли от старых переднеприводных ВАЗ.
Только петлями. Замок не должен перемещать дверь. Замок подгоняется под отрегулированную петлями дверь, и никак не иначе.
После того как дверь стоит ровно, подгоняют ответную часть замка — скобу на стойке. Её болты ослабляют и сдвигают так, чтобы дверь закрывалась лёгким хлопком и вставала заподлицо с крылом. Если сместить петли ради идеальных зазоров, а уплотнитель останется старым, на скорости появляется свист ветра: дверь отошла от резинки.
Щелчки и стук в двери
Щелчок на кочках со стороны двери — частая жалоба, которую долго ищут в подвеске. Чаще всего это одно из трёх:
- Ограничитель открывания — металлическая планка с роликом между стойкой и дверью. Изношенный ограничитель щёлкает и стучит внутри двери, особенно у водителя. Его меняют, сняв обшивку; кто-то ставит ограничители от ВАЗ 2190.
- Тяги замка от внутренней ручки и кнопки блокировки. Они дребезжат внутри двери, если слетели пластиковые держатели. Тягу оборачивают поролоном или ставят новые клипсы.
- Замок, который не прижимает дверь. Проверяют, нажав на закрытую дверь рукой: если она поддаётся и стук пропадает, скобу замка переставляют чуть глубже.
Как вариант ограничитель двери, было в водительской двери, поменял и перестало щёлкать.
Стук в районе стойки может давать и сама стойка подвески или стабилизатор — если двери в порядке, ищите по статье про стуки подвески.
Уплотнители
У десятки один контур уплотнителя на проёме, и через двадцать лет он сминается: в салон дует, на скорости шумно, в дождь вода стекает по стойке. Его меняют целиком. Часть владельцев ставит более плотные уплотнители от ВАЗ 1118 или ВАЗ 2190 — двери с ними закрываются с заметным усилием первое время. Дешёвый вариант — доклеить второй контур из строительного D-профиля по верху двери или по проёму.
Ещё поставил от ВАЗ 2190 (ВАЗ 1118) уплотнители дверей, они плотнее наших. Теперь приходится дверкой чуть усилие прилагать, когда закрываешь.
Если вода течёт с верха двери, виноват не всегда уплотнитель. Сначала проверяют, плотно ли он сидит на фланце и не забиты ли дренажные отверстия внизу двери: из-за них вода копится внутри и гноит кромку.
Ручки и тяги
Наружная и внутренняя ручки соединены с замком тягами. Самая частая поломка — тяга соскочила с пластиковой обоймы или обойма сломалась: ручка ходит свободно, а дверь не открывается. Если дверь не открывается совсем, ни снаружи, ни изнутри, обшивку снимают «на ощупь» у закрытой двери: отжимают пистоны снизу, через щель находят тягу и тянут её вверх.
Евроручки, которые ставят вместо штатных, иногда не возвращаются назад после открывания. Причина обычно в тяге, натянутой без запаса, или в слабой пружине; если ручка не встала на место до конца, замок может не защёлкнуться. Замки дверей, личинки и центральный замок разобраны отдельно — в статье про замки и про центральный замок.
Бесшумные замки, которые продаются под эти двери, дают эффект только вместе с шумоизоляцией дверей: без неё звук закрывания почти не меняется. О проклейке дверей — в статье про шумоизоляцию, об обшивках — про дверные карты.
Ржавчина на дверях
Двери 2110–2112 стоят внахлёст на пороги, а не утоплены в них, поэтому низ двери постоянно забрасывает грязью и солью. Ржавчина начинается с нижней кромки изнутри — снаружи её видно, когда металл уже сгнил. Раз в сезон стоит прочищать дренажные отверстия и проливать нижнюю часть двери антикором через технологические отверстия. О ржавчине кузова целиком — в отдельной статье.
