Педали ВАЗ 2114 — педаль газа с тросиком и электронная, скрипит или проваливается педаль сцепления, педаль тормоза
← Лада 2114 Самара (10.2001 — 01.2014)
На ВАЗ 2114 и 2115 бывают две педали газа: механическая с тросиком к дроссельной заслонке и электронная с разъёмом (е-газ) — её ставили на машины с мотором 1,6 примерно с 2007 года. Тросик газа и педаль сцепления чаще всего жалуются на одно и то же — трос трётся в оболочке и туго ходит, это лечится смазкой или заменой троса за сотню-другую рублей. Электронная педаль ломается реже, но выдаёт ошибку и уводит мотор в аварийный режим.
Какая педаль у вас
Определить просто: если к верху педали газа подходит тросик, который уходит через моторный щит к дроссельному узлу, — педаль механическая. Если к педали подключён разъём с проводами, а у дросселя троса нет, — электронная. От этого зависит, что проверять и как чистить дроссель (подробнее в статье о дроссельной заслонке).
Признаки и что за ними стоит
| Педаль | Симптом | Куда смотреть |
|---|---|---|
| Газ, тросик | Педаль туго нажимается, залипает, обороты не падают | Трос распушился в оболочке, резиновая втулка в щите, возвратная пружина |
| Газ, тросик | Холостые высокие, трос натянут | Регулировка троса у дросселя, грибок на заслонке |
| Газ, электронная | Газ пропадает, горит «чек», ошибка P2138 | Датчик положения педали, разъём, проводка |
| Сцепление | Скрипит при плавном нажатии | Оболочка троса, ось и втулки педали |
| Сцепление | Опускается ниже тормозной | Растянулся трос сцепления |
| Сцепление | Провалилась в пол и не вернулась | Обрыв троса, слетел наконечник, вилка |
| Тормоз | Уходит в пол с первого нажатия, при подкачке твердеет | Воздух в системе, рабочие цилиндры |
| Тормоз | Жёсткая, машина плохо тормозит | Вакуумный усилитель, шланг к нему |
Тросик газа
Самая частая жалоба — педаль газа стала тугой или залипает. Внутри оболочки стальной трос со временем распушается и начинает задевать за стенки.
У меня было так, что трос газа залипал, распушился в рубашке, а ногой педаль газа на себя тянул — и норм.
Варианты лечения по возрастанию цены:
- Смазать трос — капнуть масла в оболочку сверху, погонять педаль. Помогает, если трос не повреждён.
- Проверить резиновую втулку, через которую трос проходит в салон: она стирается и зажимает трос — её снимают, смазывают или меняют.
- Заменить трос — стоил 120–150 рублей (2016), меняется за полчаса: снять с сектора на дросселе, отщёлкнуть от педали, протянуть новый. В магазине достаточно сказать «трос газа на 2114».
Если и с новым тросом педаль тугая, смотрят ось педали и её втулки в кронштейне, а также сам дроссельный узел: залипшая заслонка или силиконовый грибок троса, который наскакивает на сектор, дают тот же эффект. Высокие холостые после замены троса — трос натянут: его отпускают регулировочной гайкой у дросселя так, чтобы заслонка полностью закрывалась.
Электронная педаль
У электронной педали внутри два датчика положения. Блок управления сравнивает их сигналы, и если они расходятся, записывает ошибку и ограничивает мощность — машина едет, но газ не реагирует. Типичная история у владельцев: ошибка P2138, газ пропадает, после сброса ошибки всё едет бодро — до следующего раза. Причины — износ дорожек датчика, окисленный разъём, перетёртый провод под панелью. Сначала чистят и обжимают разъём, проверяют проводку, затем меняют педаль в сборе — она ремонту не подлежит. Ошибки ЭСУД — в статье об ошибках.
После замены педали или дросселя на е-газе блок учит положения заново: включить зажигание, подождать, не трогая педаль, и только потом заводить.
Педаль сцепления
Скрип педали сцепления почти всегда идёт не от самой педали, а от троса или оси. Его ловят на слух: скрипит в салоне — педаль, под капотом — трос у вилки.
С газом решил — в тросик залил масло, с педалью сцепления оплётка с тросика сошла, и когда нажимал на педаль, об неё тёрлось, и был скрип.
На штоке педали, куда надевается трос, стоит пластиковая втулка: когда она изнашивается, трос садится криво и щёлкает. Её продают отдельно, но найти бывает сложно — спрашивают втулку педали сцепления 2108.
Если педаль постепенно опускается ниже тормозной, а передачи начинают включаться туго, вытянулся трос — его подтягивают гайкой у коробки (подробно — в статье о сцеплении). Если педаль провалилась в пол с хрустом и не вернулась — оборвался трос или сломалась вилка.
Педаль тормоза
По педали тормоза проверяют вакуумный усилитель. Способ, которым пользуются владельцы:
Проверка работоспособности ВУТ: на заглушенной машине нажать на педаль тормоза 5–6 раз. Зажать педаль и запустить двигатель. Педаль должна чуть провалиться. Если так и есть, то ВУТ исправен.
Если педаль не провалилась — неисправен усилитель или соскочил шланг от впускного коллектора. Педаль, которая уходит в пол с первого нажатия и твердеет после нескольких «подкачек», — воздух в системе или подтекающие цилиндры; это повод сразу прокачать тормоза (статья о тормозах). Педаль, которая бьёт в ногу при торможении, — кривые тормозные диски или барабаны.
На кронштейне педали тормоза стоит выключатель стоп-сигнала — «лягушка». Если стоп-сигналы не горят или горят постоянно, проверяют её положение и разъём; новая стоит около 150 рублей. Её регулируют так, чтобы стоп-сигналы загорались в самом начале хода педали.
Накладки
Накладки на педали стираются и иногда служат косвенным признаком пробега при покупке машины, хотя меняются они за минуту и стоят копейки — набор из трёх штук около 50 рублей (2016). Спортивные накладки ставят ради внешнего вида; важно только, чтобы они не делали педали скользкими.
Если педаль ведёт себя странно
Тугой газ на тросике — смазать или заменить трос. Пропадающий газ на е-газе — разъём и проводка педали, потом сама педаль. Скрипящее сцепление — оболочка троса и втулка штока. Опустившаяся педаль сцепления — подтянуть трос. Педаль тормоза — проверка вакуумника на заглушенном моторе.
