Рулевая рейка Аутлендер 3: стук, электроусилитель, номера рейки и наконечников

← Mitsubishi Outlander III рестайлинг (01.2014 — 04.2022)

Рулевое управление Аутлендера третьего поколения (2012–2022): какой усилитель стоит, отчего стучит рейка, что выбрать — ремонт, новую оригинальную или аналог, и какие номера у рейки, карданчика и наконечников. У Аутлендера XL рулевое устроено иначе, там гидроусилитель с насосом и шлангами — у XL — здесь.

У тройки на всех моторах, включая 3.0 V6, электроусилитель руля. Он стоит в рулевой колонке под панелью, а рейка внизу чисто механическая, без насоса, бачка и жидкости. Если в сервисе предлагают «поменять масло в ГУР» на тройке, менять нечего. Оригинальная рейка для машин калужской сборки идёт под номерами 4410A453 и 4410A852, рулевой наконечник — 4422A052.

Как устроено: электроусилитель в колонке, рейка без жидкости

Владельцы, пересевшие с XL, первым делом отмечают, что гидроусилителя больше нет: «на Ауте 3-м на всех движках электроусилитель». Блок усилителя с моторчиком и платой управления стоит под рулевой колонкой, к рейке крутящий момент идёт через вал с двумя карданчиками. Поэтому стук «в руле» на тройке может идти из трёх мест: из самой рейки, из карданчиков вала и из усилителя.

На тройке 2018 года руль стал тяжело поворачиваться со скрипом и щелчками — под торпедо соскочила скоба у карданчика.

Руль у тройки многие называют лёгким и не очень информативным. Владелец машины 2012 года жаловался на «ватный» руль, при котором на скорости приходится подруливать. Другой владелец, пересевший с ASX, это подтверждает. При этом владелец тройки 3.0 2015 года, сравнивая её с Volvo S80 и Audi A8, пишет, что руль у Аутлендера крутится даже легче.

В 2018 году у машин 2013 года была отзывная кампания по замене блока управления электроусилителем руля. Владельцы узнавали о ней, когда записывались к дилеру по другой кампании — по задним суппортам.

Стучит рейка или нет: что проверить сначала

«Стук рейки» — одна из самых частых жалоб тройки, но во многих случаях стучала не она. Владельцы, грешившие на рейку, находили рулевые тяги, шаровую или стойки стабилизатора. Владелец, который рейку всё-таки поменял, сначала перебрал всю ходовую:

Тот же узел ближе: шарнир рулевого вала рядом с разъёмами, где сместилась скоба.

Люфт в рулевой рейке. Пока её не заменил, была вибрация и руль било на 100–130 км/ч. До этого перебрал всю подвеску, новые тормоза — оказалось рейка. Теперь всё новое оригинальное.

Типичная картина износа самой рейки — стук на щебёнке и мелких неровностях справа, где вал рейки ходит во втулке. Втулку меняют только со снятием рейки. Бывает и износ посередине, в зацеплении, тогда стук не уходит и после замены втулки. Рейку тройки можно подтянуть регулировочным болтом снизу. Но владельцы, которые это делали, предупреждают: перетянешь — руль становится тугим и перестаёт возвращаться в ноль. Владелец, ослабивший болт обратно, снова получил стук.

Карданчики вала проверяют, отсоединив их от рейки. Один из владельцев так и нашёл причину: кардан и рейка были в порядке, а стук с люфтом шёл из самого электроусилителя. Другого донимали постукивания на гребёнке, и он искал номер верхней крестовины вала у усилителя.

Номера рейки и карданчика: не всё взаимозаменяемо

Владельцы машин калужской сборки по VIN получают три номера рейки — 4410A453, 4410A852 и реже 4410A388 — и разницы между ними по виду не находят. Тонкость в шлицах вала. Рейки 4410A453 и 4410A852 ставились на машины после 2015 года вместе с карданчиком большего диаметра, 4401A430 с посадкой 18 мм. Владелец, купивший рейку от машины 2020 года, выяснил, что старые карданчики имеют посадку 17 мм и не подходят. Тот, кто ставит новую рейку на машину до 2015 года, должен заложить в покупку и карданчик.

Ремонт рейки Аутлендера 3 в 2024–2026 годах стоил 12–25 тыс. рублей, а новая оригинальная — около 30 тыс.

С аналогами осторожнее: рейка Motorherz M50551NW, купленная по номеру 4410A852, у владельца не подошла ни по отверстиям крепления, ни по шлицам вала.

Ремонт или замена: сколько это стоило

Мнения делятся. Одни ремонтируют родную рейку и ездят. Владелец машины 2015 года пишет, что её перебрали на 180 тысячах, и с тех пор «полёт нормальный». Цены на ремонт в последние годы:

Прежде чем менять рейку на тройке, отсоединяют карданчик вала: так видно, стучит она сама или колонка с усилителем.

• в ноябре 2024 года — ремонт оригинала за 19 700 ₽ против новых аналогов примерно за 12 000 ₽;
• в январе 2025 года — полный ремонт с гарантией и пыльниками за 18 000 ₽;
• в феврале 2025 года — замена втулки «под ключ» за 12 000 ₽;
• в 2026 году — восстановление за 25 000 ₽ с гарантией полгода против новой оригинальной за 30 000 ₽.

Другие после неудачного ремонта ставят новую: у владельца машины 2012 года рейка, отремонтированная с полугодовой гарантией, застучала снова через восемь месяцев. Бывает и обратное: у владельца машины 2013 года рейку меняли по гарантии на 20–30 тысячах, а владельцу машины 2021 года стук рейки поставили на 40 тысячах, хотя по видео другие владельцы засомневались, что стучит именно она. Владелец тройки, проехавший больше 402 тысяч, пишет, что ходовую не трогал вовсе, кроме рулевых тяг.

Электроусилитель: калибровка и замена

После сход-развала руль может стоять криво или неохотно возвращаться: усилитель надо откалибровать на нейтраль. Об этом владелец узнал из сервисной документации, а не от дилера:

Некорректно работал ЭУР. В сервисной инструкции по настройке углов Аутлендер 3 есть пункт о калибровке нейтрального положения руля. О нём дилер «забыл». Когда пришёл с распечаткой из сервис-мануала, на меня посмотрели круглыми глазами и сказали — мы никому не делаем.

Если ощущение «руль не информативен, приходится доворачивать» держится и после калибровки, владельцы смотрят датчик угла поворота руля в подрулевом шлейфе. В нём, по словам одного из них, бывает пластиковая стружка. Проверяют и шины: широкая или зимняя резина заметно меняет усилие на руле. Если усилитель стучит или руль не возвращается, его меняют в сборе:

Поменял недавно ЭУР в сборе на новый оригинал. Так после замены руль стал очень лёгкий и острый в рулёжке. Причина замены: люфт руля и неполный самовозврат руля. После замены все эти симптомы прошли, езда в кайф, но он очень лёгкий, непривычно.

Наконечники и тяги

Оригинальный наконечник — 4422A052, левый и правый одинаковые. Из аналогов владельцы чаще называют фирмы CTR и 555. У разных фирм отличается размер конуса и длина, поэтому подбирают по VIN. Наконечник меняют вместе с проверкой тяги: тяги тоже люфтят и дают стук, который принимают за рейку. Посчитать обороты и поставить новый наконечник «без развала» не получается. Владельцы объясняют: длина нового наконечника хоть немного, но отличается, так что после замены всё равно нужен сход-развал. Наконечники и тяги стоят на стыке рулевого и подвески, подробнее о ходовой — в статьях про стук в подвеске и рычаги и сайлентблоки.

Мнение слесаря

Прежде чем снимать рейку, отсоедините карданчик вала от её шлицев и покачайте руль: если стук остался — он в колонке или усилителе, если пропал — внизу. Тяги и наконечники проверяйте на подъёмнике с напарником, качая колесо за край. Рейку не подтягивайте больше чем на доли оборота болта и сразу проверяйте самовозврат руля на ходу. После любой работы с рулевым и после сход-развала попросите сделать калибровку нуля электроусилителя.

Три вопроса к сервису, если вам «приговорили рейку»

1. Где именно люфт — справа во втулке или посередине в зацеплении? От этого зависит, поможет ли ремонт.
2. Проверены ли тяги, наконечники, шаровые и карданчики вала с отсоединённой рейкой?
3. Если рейка новая — какого года выпуска машины она и нужен ли к ней карданчик 4401A430 под вал 18 мм?

Годы выпуска и версии тройки — на карточке Аутлендера 3 рестайлинг.