Почему Аутлендер жрёт масло: 2.0, 2.4 и 3.0 — какой расход норма, кольца, колпачки и что помогает

← Mitsubishi Outlander III рестайлинг (01.2014 — 04.2022)

Расход масла — главная жалоба владельцев рядных моторов Аутлендера с пробегом: 2.0 4B11 и 2.4 4B12 на XL и тройке. Здесь — какой расход владельцы считают нормой, сколько едят моторы на разных пробегах, откуда берётся жор и что из популярных средств реально помогает.

Исправный 4B11 или 4B12 до 150 тыс. км ест от нуля до 0,5–1 л на 10 тыс. км. После 150–250 тыс. у многих расход растёт до 1–3 л на 10 тыс. км, и причина чаще всего в залегших маслосъёмных кольцах, а не в колпачках: их замена без колец обычно не помогает, а иногда делает хуже. V6 3.0 6B31 по большинству отчётов ест меньше — около 0,5–1 л на 5–10 тыс. км даже за 200 тыс. км, но после удаления катализаторов и у него бывает резкий рост расхода.

Какой расход масла считается нормой

Несколько владельцев пересказывают руководство одинаково: при активной езде расход может доходить до 1 л на 1000 км. Сами они эту цифру нормой не считают: «если вы читаете мануалы и верите, что 1 литр на 1000 норм, то тут только флаг в руки». Другие называют по той же документации 600–800 г на 1000 км. Из отчётов складывается более практичная шкала: до 0,5 л на 5–8 тыс. км — мотор не ест, около литра на 10 тыс. — «подъедает», 2–4 л на 10 тыс. — пора думать о ремонте. Датчика уровня масла на Аутлендере нет, поэтому проверять щуп приходится самому: владелец XL 2.4 узнал о расходе, когда на 6 тыс. км загорелась лампа давления масла.

XL с мотором 2.4 и вариатором съедал 4–5 литров масла на 8000 км, после ремонта головки владелец думает о раскоксовке.

Сколько едят моторы на разных пробегах

Самая наглядная картина — у владельца, который обслуживает несколько Аутлендеров с моторами 2.0 и 2.4:

Поршневая мотора, который ел литр масла на 100 км: такой расход обычно дают кольца, а не колпачки.

87 000, 2.0 — проблем нет, расхода нет. 98 000, 2.0 — расход 0,5 л на 10 000 км. 167 000, 2.0 — расход 1 л на 10 000 км. 187 000, 2.0 — 0,5 л на 10 000 км. 343 000, 2.0 — чувствуется, кольца менять скоро, жор 3 л на 10 000 км. 156 000, 2.4 — расхода нет. 356 000, 2.4 — такая же картина с кольцами, расход 2–3 л на 10 000 км. 378 000, 2.4 — в штатном режиме, расход 1 л на 10 000 км.

Другие отчёты владельцев:

Расход сильно зависит от манеры езды. Владелец тройки с 4B11 и пробегом 293 тыс. км пишет, что при спокойной езде до 110 км/ч уровень от замены до замены не меняется, а на трассе с обгонами масло уходит. Владелец XL 2.4 на 180 тыс. км видел то же: до 4000 об/мин уровень стоит, выше — уходит.

Кольца, а не колпачки

Самая частая ошибка — менять маслосъёмные колпачки в надежде убрать жор. Владельцы описывают одну и ту же историю: колпачки поменяли, голову перебрали — а расход не изменился или вырос. На XL 2.4 с расходом 500 г на 500 км после колпачков, притирки клапанов и цепи масло стало уходить по полтора литра на 600 км, а мотор задымил. На тройке 2012 года с 2.0 после колпачков и цепи владелец долил масло до верхней метки, а через 720 км уровень был уже у нижней. На XL 2.4 после замены прокладки головки, колпачков и клапанов мотор, который раньше почти не ел, стал брать по 100 г на 100 км.

Мотор 2.4, евший около литра масла на 1000 км, затроил в дороге: свеча четвёртого цилиндра оказалась вся в масле.

Был расход масла примерно 500 граммов на 500 км. Заменили маслосъёмные колпачки со снятием ГБЦ, с притиркой клапанов и проверкой зазоров, попутно заменили главную цепь ГРМ и два верхних успокоителя. Результат — на 600 км долил полтора литра. Машина стала дымить, до ремонта не дымила. При снятии ГБЦ осмотрели цилиндры: задиров нет, но и покрытия хон тоже нет.

Ответ ему был коротким — «кольца». Причину залегания колец владельцы связывают с двумя вещами. Первая — длинный интервал замены масла: владелец, купивший машину с дилерским обслуживанием через 15 тыс. км, получил расход литр на 1000 км и залегшие кольца. Вторая — езда «на низах» и мало.

У меня та же проблема, XL 2008, 2.4, пробег 148, ездит жена, на низах и очень-очень мало. От этого и залегание. Жрёт примерно 2,5 литра на 3500 км. Раскоксовка не спасла. Чем больше катать, тем лучше будет себя чувствовать. Раскоксовку можно попробовать, но на 100% не поможет.

Если на разборке видно, что хон на стенках цилиндров на месте и задиров нет, обходятся заменой колец и колпачков: владельцы, сделавшие так, пишут, что жор ушёл. Если хона нет, стенки «зеркальные» или есть задиры — это уже капремонт с расточкой или гильзовкой, о нём в статье про капремонт, а о задирах — в статье про стук и задиры.

Раскоксовка и более вязкое масло

Раскоксовка помогает не всем, и владельцы честно пишут об обоих результатах. Помогла: на XL 2.0 2011 года с пробегом 183 тыс. км небольшой жор ушёл после раскоксовки и промывки; у владельца 2.0 2010 года на 180 тыс. км, который ел 1–1,5 л на 10 тыс. км, «вроде помогло»; у владельца 2.4, который терял 300–400 г на 7 тыс. км, — помогла. Не помогла: владелец XL 2.4 с расходом 2,5 л на 3,5 тыс. км пишет, что раскоксовка его не спасла; другой назвал популярный состав «деньги на ветер». На моторе с большим пробегом и отложениями её считают риском: отошедшие куски нагара могут забить каналы.

Исправный 4B11 или 4B12 ест до литра на 10 тыс. км, а 2–3 литра — уже признак залегших колец, и даже на 378 тыс. км мотор может держать литр.

Более вязкое масло уменьшает долив, но не лечит. Владелец, который перепробовал на жрущем 2.0 около двадцати масел, подвёл итог так:

На жрущем моторе 2.0 заливал уже порядка 20 наименований масла. Вязкости 5W-30 — ест 1,5–2 л; 5W-40 — примерно 1 л на 10 тыс. км, и так можно кататься до 200–250 тыс. км примерно. Раскоксовка не поможет. Замена маслосъёмных не поможет. Вообще не заморачивайтесь и катайтесь, пока на любом из масел не начнётся жор 2–4 л на 10 тыс. км.

Похожий опыт у владельца XL 2010 года с 4B12 и задирами: на 5W-30 мотор ел литр на 1000 км, на 5W-40 — литр на 2000 км. Какое масло лить по мотору и сколько его входит — в статьях про масло для XL и для тройки.

Клапан вентиляции картера и катализатор

Прежде чем решать про кольца, владельцы советуют проверить клапан вентиляции картера (PCV): исправный продувается только в одну сторону. Владелец с пробегом 240 тыс. км терял 1,5–2 л масла на 7,5 тыс. км, а после замены клапана — 300 г на тот же пробег. Владелец японской тройки 2013 года на 168 тыс. км избавился так от расхода 100–200 г на 1000 км, владелец XL 2010 года с 4B11 нашёл клапан мёртвым на 131 тыс. км. Владельцы 2.4 называют оригинальный номер 1035A422 и ставят также 1035A789 — внешне тот же клапан, отличается цветом. Залипший клапан выдаёт себя и запотеваниями масла на моторе.

С катализатором история спорная. Владелец 3.0 удалил его по совету сервиса и поставил пламегаситель — расход масла вырос с 200–400 г на 5 тыс. км до литра на 1000 км, мотор задымил. Другой владелец 3.0 после удаления катализаторов тоже получил дым и жор и на разборке нашёл залегшие маслосъёмные кольца — катализатор, по его словам, их просто перестал маскировать. С 4B11 картина другая: владелец, знающий десяток машин с удалённым на 100 тыс. км катализатором, пишет, что жрать не начала ни одна. Подробно о катализаторе — в отдельной статье.

4J11 и 4J12

По моторам 4J поздних троек отчётов о жоре мало: машины моложе и с меньшими пробегами. Владелец тройки 2018 года с 4J12 и пробегом 247 тыс. км описывает мотор как исправный, а владелец 4J12, удаливший катализатор на 80 тыс. км, впервые слышит, чтобы 4J12 страдал задирами, — в отличие от 4B12.

Мнение моториста

С жором на 4B11 и 4B12 я начинаю не с колпачков, а с замера: сколько уходит на тысячу километров на ровной трассе и в городе, компрессия, эндоскоп. Если хон виден и стенки чистые, а компрессия ровная, — это кольца, и их меняют вместе с колпачками, отдельно колпачки почти никогда не решают. Если на стенках задиры, кольца не помогут. Пока решение не принято, масло меняю каждые 5–7 тысяч и проверяю щуп раз в неделю: на этих моторах уровень уходит незаметно, а лампа давления загорается слишком поздно.

Чем доливают моторы с расходом масла

Что делать, если мотор начал есть масло

1. Замерить расход честно: долить до верхней метки и проверить через 1000 км. До литра на 10 тыс. км у мотора за 150 тыс. — ещё не повод для ремонта.
2. Проверить клапан вентиляции картера и сократить интервал замены масла до 5–7 тыс. км.
3. Перейти на 5W-40, если расход заметный, — это снизит долив, пока решаете с ремонтом.
4. Сделать эндоскопию и замер компрессии до любых вложений в колпачки.
5. По результату: хон на месте — кольца и колпачки; задиры или голые стенки — капремонт или контрактный мотор.