Генератор Лады Калины — какой стоит, сколько должен давать, почему пропала зарядка и что выгоднее: ремонт или новый
← Лада Калина I (11.2004 — 03.2013)
Исправный генератор Калины держит на клеммах аккумулятора 13,8–14,5 В на заведённом моторе, и с включёнными фарами, печкой и обогревами напряжение не должно падать ниже 13,5 В. Если меньше или лампа аккумулятора на панели горит на ходу, чаще всего виноваты регулятор напряжения или щётки — это копеечный ремонт, а не новый генератор.
Какой генератор стоит
| Машина | Ток | Что встречается |
|---|---|---|
| Калина 1 без кондиционера | 80–90 А, у части машин 100–110 А | 1119-3701010 (на наклейке КЗАТЭ 9402.3701-06 — 85 А, у части машин с тем же номером — 100 А), на поздних — Bosch 110 А |
| Калина 1 с кондиционером | 115–120 А | 9402.3701, КЗАТЭ, Bosch |
| Калина 2 | от 110 А | Bosch 2170-3701010-13 (110 А, 8 кл., 2014 г.) |
| Замена «с запасом» | 140 А | 9402.3701-14М |
Калина 2, 8 кл, 2014 год. У меня стоит генератор Бош 2170-3701010-13 на 110 ампер.
Генератор на 140 А ставят те, кто навесил мощную музыку, обогревы и доп. свет. Без этого и 85-амперный справляется: на аккумулятор нужно немного тока, остальное — запас. Главное при замене — брать генератор под Калину, а не от старых переднеприводных ВАЗ: у них другое крепление.
У меня Калина 1, генератор 85 А, выдаёт 14,4 с нагрузкой при температуре ±5 градусов. При −30 — до 15 вольт.
В мороз напряжение чуть выше — это нормально, регулятор подзаряжает холодную батарею сильнее. Тревожно, если оно держится выше 14,7 В на прогретом моторе: тогда аккумулятор перезаряжается и выкипает.
Признаки и причины
| Что видно | Вероятная причина |
|---|---|
| Лампа АКБ горит на ходу, напряжение около 12–12,5 В | щётки, регулятор напряжения, ремень проскальзывает |
| Напряжение «прыгает» при перегазовке | регулятор напряжения, контакты щёток |
| Зарядка то есть, то нет, особенно на кочках | заедает щётка |
| Лампа не загорается даже при включённом зажигании без мотора | провод возбуждения или его фишка |
| Аккумулятор садится на стоянке, генератор гудит | пробит диодный мост |
| Гул или вой спереди мотора | подшипник генератора или ролика (проверить без ремня) |
| Напряжение проседает со светом и обогревами, хотя генератор исправен | плохие массы и плюсовой провод |
Одна щётка заедала, пропадала зарядка, потом по грунтовке после какой-нибудь кочки по-новой зарядка появлялась. Снял щётки, пальцем надавил — одна заедает. Поменял — всё ок.
Если провод возбуждения слетает или переламывается (у меня ломался), лампочка заряда вообще не горит, даже на неработающем двигателе с включённым зажиганием.
Регулятор напряжения — первое, что меняют
Регулятор («шоколадка») снимается вместе со щёточным узлом, обычно без снятия генератора. Владельцы жалуются на штатные регуляторы TRT: генератор после них то недозаряжает, то просаживает напряжение. Стабильные 14,4–14,5 В, по отзывам, дают регуляторы «Орбита» 849.3702 и 897.3702. Регулятор подбирают под свой генератор: на одном из 100-амперных 1119-3701010 владелец нашёл «Орбиту» 848.3702, и купленный заранее 849/897 к нему не подошёл — сверяйте по снятому.
Было такое на генераторе КЗАТЭ 115 ампер. В итоге через 20 тыс. сдох реле-регулятор. Поставил «Орбиту» — теперь стабильно 14,4 даёт, и лампа сразу после запуска гаснет.
Оказывается, генератор у меня 100 А, 1119-3701010. Разобрал на морозе — стоит «Орбита» 848.3702, а уже купил такой, как вы написали, — они не взаимозаменяемы.
Массы и плюсовой провод
Если генератор на столе исправен, а на машине напряжение проседает под нагрузкой, виновата проводка: окисленный плюсовой провод от генератора, плохая масса двигателя на кузов. Многие ставят дополнительный плюсовой провод от генератора к аккумулятору и дублируют массы — это недорого и снимает просадки.
Были проблемы с просадками и низким напряжением. В итоге купил дополнительный плюс с гены до АКБ 16 квадратов и массу с гены на кузов и с АКБ на кузов поменял. Держит теперь стабильно 14 с обогревами сидений, зеркал, заднего стекла, туманками, дальним светом и печкой, просадка до 13,9. Генератор родной на 85 ампер.
Как искать утечку тока, если батарея садится на стоянке, — в статье о массе и утечке; какой аккумулятор держать при этом генераторе — в статье об АКБ.
Как снять генератор
Генератор стоит спереди мотора, со стороны привода ремней, и держится на двух болтах — верхнем и нижнем. На 8-клапанном моторе доступ терпимый, на 16-клапанном мешают корпус воздушного фильтра и ресивер.
Чтобы снять, надо на генераторе верхний болт отвинтить и сдвинуть его к радиатору, предварительно ослабив нижний болт, затем корпус воздухана с впускным патрубком снять, отвинтить все болты и гайки ресивера и его отодвинуть.
Перед снятием обязательно отключите минусовую клемму аккумулятора: на выводе генератора постоянный плюс. Ремень снимают заранее — о размерах ремней с натяжителем и без — в статье о ремне генератора.
Ремонт или новый
Щётки, регулятор, подшипники, диодный мост на генераторе Калины меняются, и ремонт обычно выходит в несколько раз дешевле нового. Новый имеет смысл, если сгорела обмотка или ремонт насчитали по цене целого генератора. Отдельная проблема — найти хороший новый: настоящий Bosch в рознице встречается редко, а качество новых генераторов, по отзывам, хуже заводских.
Калина 1, 8 кл, 2012 г., 180 тыс. км. Сдох генератор Bosch, производство Индия. Отнёс в ремонт — в итоге замена щёток, подшипников, шлифовка коллектора. За всё отдал 5000 руб.
Неделю назад обратился к ремонтникам — насчитали ремонт по цене нового генератора. Купил новый КЗАТЭ за 10 800 рублей.
Цены выше — 2023 и 2026 годов. Генератор для моторов той же платформы и выбор ремня к нему разобраны и в статье о генераторе 11186 и 21127.
Проверка за пять минут вольтметром
- Мотор заглушен: на клеммах 12,5–12,7 В — батарея заряжена.
- Завели, холостые: 13,8–14,5 В.
- Включили ближний, печку на максимум, обогрев стекла: не ниже 13,5 В, на 2 000 об/мин — снова около 14.
- Ниже 13 В под нагрузкой — сначала ремень и регулятор, потом массы, потом генератор.
- Выше 14,7 В на прогретом моторе — регулятор под замену.
