Лямбда-зонд и катализатор Лады Калины — сколько датчиков, ошибки P0130–P0141 и P0420, удаление катализатора и прошивка Евро-2

← Лада Калина I (11.2004 — 03.2013)

На Калине два датчика кислорода: управляющий (ДК1) — до катализатора, он отвечает за состав смеси, и диагностический (ДК2) — после, он только следит за катализатором. Катализатор встроен в выпускной коллектор. Если ДК1 умирает, мотор троит и перерасходует топливо; если сдаёт катализатор — горит P0420/P0422, а когда он оплавился и осыпался, машина перестаёт ехать.

Сколько лямбд и где стоят

Калины 1 выпускались под Евро-3, а с 2012 года — под Евро-4, Калина 2 — не ниже Евро-4; штатно на них два датчика. Если вы находите на своей машине только один, скорее всего, катализатор уже удалён, а ЭБУ прошит под Евро-2, где второй датчик не нужен.

Калина 1 2009 года, катализатор и обе лямбды на месте, прошивка штатная. Первый датчик быстро качается 0,1–0,7 В, второй гуляет 0,15–0,45 В. Расход вырос до 11,2 л, холостые 800–840 с вибрацией; в ответах заподозрили второй датчик. Фото владельца.

Зачем его удаляют? Быстрее она не поедет всё равно. У меня Калине 10 лет, ничего не трогал, работает штатно, и две лямбды.

Какой датчик ставить

Зависит от ЭБУ, а не от модели. На Калинах 1 с тросовым газом стоял Бош 0 258 006 537; на машинах 2011 года с электронной педалью — Delphi. У Калины 2 подбор по VIN часто путается, и владельцы советуют смотреть по номеру ЭБУ и маркировке старого датчика.

Блок управления Калины 2 с АКПП. Подбор датчика кислорода по VIN не сработал — подсказали смотреть по маркировке ЭБУ. Фото владельца.

В зависимости от того, какие мозги стоят. С 11 года ставились на е-газ Delphi 21074-3850010-00 и 28122177, а на механический дроссель — 0 258 006 537 Бош. Мозги М74.

Датчик кислорода с 8-клапанной Калины 1 2005 года. Его меняли по совету, когда вентилятор включался невпопад, а расход вырос до 20 л на 130 км. Фото владельца.

Какая лямбда (ДК1) должна идти на вторую Калину с АКПП? Какая-то путаница: по VIN подбор не канает, сказали, нужно смотреть по мозгам.

Из продающихся датчиков владельцы чаще всего берут Бош; дешёвые аналоги нередко отказывают за несколько недель.

При замене коллектора на новый умер оригинальный датчик кислорода, номер 0258006537. Купил новый датчик, отъездил 2–3 недели — появились те же ошибки (P1135, P0135, P0134), и двигатель начал троить.

Ошибки

Бедная смесь почти всегда — подсос воздуха или ДМРВ, а не лямбда: датчик лишь честно докладывает, что воздуха слишком много. Менять его по ошибке P0171 — частая лишняя трата. Как ДК1 и ДК2 работают на моторах этой платформы и почему их меняют на первых тысячах — в разборе датчиков кислорода соседней модели.

Катализатор: когда он виноват

Катализатор Калины сидит прямо в выпускном коллекторе и греется сильно. Пропуски зажигания и долгая езда с троящим мотором его убивают: несгоревшее топливо догорает внутри, керамика плавится и крошится. Признаки забитого или рассыпавшегося катализатора:

• мотор не набирает обороты, машина не едет быстрее 100–120 км/ч;
• тупит на разгоне, хотя холостые ровные;
• дребезг внутри коллектора, ошибка P0420/P0422.

У меня вот не ехала больше 120. Оказалось, кат оплавился и осыпался. Выхлоп душил мотор.

При этом исправный катализатор живёт очень долго — владельцы ездят с родным и по 250 тыс. км. Удалять живой катализатор «для профилактики» смысла нет.

А в какое время его надо убирать? Утром? Вечером? Сейчас вот пробег 250 тыс. км с родным катализатором.

Удаление, паук, обманка и Евро-2

Если катализатор умер, вариантов два: новый катализатор (коллектор в сборе стоит дорого) или удаление. Удаляют двумя способами: вычищают керамику из коллектора и ставят пламегаситель или меняют коллектор на «паук» (4-1 или 4-2-1). Ошибку второго датчика убирают прошивкой под Евро-2, где он не учитывается, или «обманкой» на ДК2.

Обманка для второй лямбды на 8-клапанной Калине 1.6: два резистора по 2 Вт, 220 Ом и 100 кОм, в разъёме датчика. Владелец пишет, что прошивать ничего не пришлось, проверено на двух машинах. Фото владельца.

В Евро-2 не учитывается второй лямбда-зонд, тот, что после катализатора, поэтому можно смело менять катализатор на паука 4-2-1 или 4-1.

Паук 4-2-1 из нержавейки с дополнительной опорой к штатному кронштейну катализатора, дальше стронгер и гофра. ЭБУ перешили на Евро-2. Фото владельца.

Чудес не бывает: на исправной машине удаление катализатора мощности почти не добавляет, а у одного из владельцев пламегаситель вместо него ни на звук, ни на тягу не повлиял.

Удалил катализатор, без пламегасителя полтора года ездил. Через полтора года поставил пламегаситель — вообще ничего не изменилось: как ехала машина, так и едет. В итоге пожалел, что удалил катализатор, — он был как новый. Ни на звук, ни на ездовые качества никак это не повлияло.

Обратная сторона — токсичность выхлопа, запах в салоне в пробках и возможные вопросы на техосмотре. Часть владельцев с Евро-4 по документам и штатным катализатором заправляется только 95-м.

Калина 1, 12-й год — только 95-й. По ПТС Евро-4, так что только 95-й. Катализатор стоит, прошивка заводская, этого достаточно.

Что делать по шагам

1. Горит ошибка по ДК1 — проверить разъём, подогрев, затем датчик (под свой ЭБУ).
2. Бедная или богатая смесь — сначала подсос и ДМРВ, датчик не трогать.
3. P0420/P0422 без потери тяги — проверить ДК2 и не спешить: машина ездит.
4. Машина не едет, дребезг в коллекторе — катализатор; сначала устранить причину (пропуски — статья о троении), потом решать: новый или удаление с прошивкой.

Про выпускной коллектор и глушитель — в статье о коллекторе и о глушителе.