Печка ВАЗ 2107 не греет или дует холодным — кран, радиатор отопителя, моторчик, заслонки и воздушная пробка: что проверять и сколько стоит

← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)

Печка на ВАЗ 2107 и 2106 греет так, что через пару минут снимают куртку, — если выполняются четыре условия: кран под панелью открыт до конца и не закис, в системе нет воздуха, радиатор отопителя не забит ржавчиной и мотор прогрет до рабочей температуры термостатом. Проверку начинают с двух патрубков печки на моторном щите: оба горячие, а воздух холодный — заслонки, тросик или воздух в корпусе; один горячий, другой еле тёплый — забит радиатор или закрыт кран; оба холодные при горячем моторе — кран, пробка или помпа. Кран печки — главная течь классики, вместо штатного советуют шаровой; радиатор берут медный трёхрядный за 4–7 тысяч, алюминиевый дешевле, но греет хуже; моторчик печки живёт лет семь и уходит с визгом. Печка инжекторной 2107 устроена так же, отличаются только шланги.

Почему дует холодным: порядок проверки

Владельцы ищут причину по цепочке от простого к сложному, и первые два шага не требуют ничего снимать. Шаг первый — кран: ручка под панелью справа (на 2106 — под бардачком) должна дойти до упора, а тяга — не слететь с рычажка краника; «сухой» кран, который не греется, закис или закрыт. Шаг второй — патрубки печки на моторном щите под капотом при прогретом моторе: оба горячие — тосол через радиатор идёт, значит, холодный воздух идёт мимо радиатора (заслонки, щели в корпусе, тросик) или радиатор забит внутри так, что еле тёплый; подача горячая, обратка холодная — воздушная пробка или забитый радиатор; оба холодные — кран закрыт или мотор не прогрет. Шаг третий — стрелка температуры: если она не доходит до 80–90, виноват термостат, а не печка. Только после этого снимают «бороду» панели и смотрят радиатор и воздуховоды.

Краник сначала посмотри: если сухой — скинь бороду и посмотри радиатор.

Проверь патрубки печки под капотом: если один из них еле-еле тёплый, а второй горячий — у тебя забита печка.

Радиатор рукой потрогай, либо подачу и обратку: обратка тёплая должна быть. Если холодная — снимай печку и воздуховод на лобовое, воздуховод проклеивай скотчем армированным либо на герметик, чтоб щелей не было, промой радиатор печки. Посмотри перед этим, воздуховод на лобовое вообще открыт или закрыт.

Иногда причина смешная: у старой машины тросик заслонки был поставлен так, что открывал её на десятую часть, и печка «слабо грела» годами. У другого владельца на инжекторной 2107 2010 года сервис заменил оба радиатора, патрубки, термостат, кран и вентилятор — тепла нет; ему советовали ещё раз пройти по списку: непрогнанная воздушная пробка, закрытый кран, «летний» термостат, непрогретый мотор.

У деда печка слабо грела. Как оказалось, тросик печки был неправильно поставлен и до конца не открывался, а работал лишь на 10 %.

Купили 2107 инжектор 2010 года. Проехали немного, стало холодать в салоне, загнали в сервис, поменяли два радиатора (были течи), все патрубки, термостат, краник, вентилятор печки — тепла так и нет.

Воздушная пробка и термостат

После любой замены тосола, патрубка или помпы в радиаторе печки остаётся воздух: мотор горячий, кран открыт, печка холодная, иногда тосол при этом подкипает в бачке. Выгоняют воздух так: кран печки открыть до конца, залить жидкость в радиатор, пока не перестанут выходить пузыри, завести на 5–10 минут, долить, снова завести, в конце довести уровень в расширительном бачке. Старый способ быстрее — при заливке снять шланг подогрева коллектора под карбюратором и лить, пока из него не пойдёт тосол. Если уровня мало, печка греет только на газу, когда помпа успевает догнать жидкость до радиатора. Термостат, заклинивший на большом круге, не даст печке нагреться никогда — стрелка стоит на 60–70, особенно на трассе; его меняют, слив тосол с открытым краном печки (о термостате, о системе охлаждения).

Поднимаешь капот, открываешь кран печки, заливаешь в радиатор антифриз, пока пузырьки не пропадут, заводишь на 5–10 минут. Заливаешь в радиатор ещё, потом в бачок до среднего значения, заводишь на 5–10 минут, смотришь, ушло ли из расширительного, доливаешь до максимума — и всё.

Я бы заменил термостат. Ещё вариант — воздушная пробка в системе: когда заливаешь тосол, краник печки должен быть открыт. Некоторые при заливке снимают шланг с охлаждения выпускного коллектора, под карбюратором, пока не пойдёт тосол.

Инжекторная 2107, которая за минуту греется до красной зоны, выбрасывает тосол из бачка и при этом дует холодным, — это не печка, а термостат или помпа: жидкость не циркулирует через радиатор вообще.

ВАЗ 2107 инжектор: машина нагревается за минуту до красного положения, печка дует холодным и из расширительного бачка тосол выбрасывает. В чём беда?

Кран печки: течёт, закис, не закрывается

Кран отопителя под панелью — самая известная течь классики: он сочится по оси и прокладкам, закисает за лето так, что осенью не открывается, а разболтанный не закрывается, и летом «жарит капец». Течь под печкой с лужей на коврике не всегда кран: вода с правого крыла течёт в салон через дренаж под корпусом печки, и её путают с тосолом. Менять кран можно без полного слива — снять патрубки с печки и слить оттуда, подставить тряпку, поставить новые прокладки без герметика. Что ставить, спрашивают часто: штатный течёт, шаровой, по словам владельцев, служит дольше; некоторые ставят вовсе трубку вместо крана, оставляя печку открытой круглый год и регулируя тепло заслонками. Проверить, что печка «числится» исправной, но тепла нет, — рукой на кран во включённом положении.

Пока печка в ремонте, её выключили из контура: подающий шланг соединён с обратным, и машина ездит без отопителя. Петля шланга на хомутах у впускного коллектора. Фото владельца.

Что с краном печки делать? Он не закрывается, летом жарит капец сильно.

Течёт в районе печки — на ковре в ногах мокрое пятно. Если заниматься печкой некогда, её можно отключить, соединив вход с выходом; разборка занимает больше половины дня. Фото владельца.

Бывает ещё, слетает тяга с рычажка краника печки.

Потёк краник печки под торпедой, решил заменить. Чтобы его поменять, нужно весь тосол сливать? И с какого патрубка? И можно ли как-то избежать течи с краника — говорят, это одна из проблем жигулей.

Когда кран печки менял — прокладки новые купил, и всё, без герметика.

Это было дело краника. Я понял, где именно под печкой: я уже поменял резинку, у меня оттуда текло, но тут же с дождём нашёл новую. Под печкой есть такая дырочка, где идёт правое крыло, куда вода стекает — она потекла туда, куда не надо. Думаю, где искать холодную сварку, чтобы заделать, иначе утром приду, а у меня в машине рыбки плавают.

Радиатор печки: медный или алюминиевый

Радиатор отопителя у классики маленький, и от его материала зависит, «жарит» печка или «еле тёплая». Владельцы единодушны: родной медный двух- или трёхрядный греет заметно лучше нового алюминиевого, и те, кто при течи «сдуру поставил алюминиевый», жалуются на холод. Медный трёхрядный (Лузар, старый советский с разборки) — выбор для тех, кто ездит зимой; алюминиевый ДААЗ ставят ради цены и обязательно уплотняют корпус, чтобы воздух не шёл в обход радиатора через щели. Забитый радиатор промывают («прошомполивают») с двух сторон или меняют; потёкший паяют только медный. Течь радиатора в салон узнаётся по сладковатому запаху, мокрому коврику и жирному налёту на лобовом стекле, которое запотевает изнутри. При разборке корпуса не удивляются мусору: листья, иголки, шелуха — всё, что годами затягивало через воздухозаборник.

У меня на старой копейке стоял медный двухрядный радиатор печки — жара была. На этой пятёрке при замене потёкших прокладок радиатора сдуру поставил новый алюминиевый, и теперь намного хуже греет.

Найди родной советский трёхрядный медный радиатор печки — и будет огонь.

Поставил радиатор алюминий ДААЗ, блок промыл, новые патрубки, новый корпус печки, уплотнил его, собрал на верстаке и засунул целиком печку уже на место.

Печка кидает тосол в салон: за день езды весь лоб в налёте, коробка мокрая. Говорят, это радиатор бежит. Разобрал, посмотрел — вроде что-то сочится из радиатора.

Радиатор медный только 6 тысяч, или комплект печки — 6 тысяч.

Видел медные радиаторы отопителя по 4 тысячи, а тут за 7.

Моторчик печки: визжит, крутит медленно, останавливается

Вентилятор отопителя на классике двухскоростной, крутится на втулках и умирает по одному сценарию: сначала скрежет и визг на холодную, потом медленное вращение, потом останавливается с запахом горелого в салоне. Нестабильная работа — то замедляется, то разгоняется, то встаёт на ходу — это щётки моторчика или контакт в переключателе; когда не включается первая или вторая скорость по отдельности, виноват переключатель или добавочный резистор. Служит моторчик лет семь, качество у нынешних «сборщиков» разное. При сборке смотрят направление вращения (по стрелке на корпусе) и ставят диффузор на место — без него поток слабый; собранный вентилятор с коробом иногда не лезет на место, потому что корпус сел криво. Тюнинг — вентилятор-«улитка» от переднеприводных моделей со своим переключателем, дует заметно сильнее. Номер предохранителя печки владельцы ищут по схеме (о предохранителях).

Позавчера так же было: визжал-визжал моторчик печки и сгорел, потом воняло в салоне.

Вентилятор отопителя крутится нестабильно: то замедляется, то набирает нормальную скорость, и часто вовсе останавливается, независимо от того, в движении автомобиль или нет. Предохранитель менял.

Моторчик печки 7 лет отходил. Это же сборщик с разных заводов под свою марку пакует — там как попадёшь.

Заслонки и воздуховоды: дует не туда

Распределение воздуха у классики механическое — два рычажка под панелью и заслонки в корпусе, и половина жалоб «печка не греет» на деле «печка дует не туда». Не дует на лобовое при работающем вентиляторе — закрыть заслонку на ноги и перевести рычажок на стекло; дует только в пассажирский воздуховод — слетела тяга заслонки или воздуховод не состыкован после сборки панели. При закрытой заслонке воздух горячий, но слабый, при открытой сильный, но холодный — воздух идёт в обход радиатора через щели корпуса: их проклеивают поролоном и армированным скотчем. Расположение сопел у штатной панели 2106 владельцы считают неудобным: либо на стекло, либо в салон. Зимний приём: оставить открытыми рычаги «тепло» и «воздух снаружи» — тогда на ходу тёплый воздух идёт без вентилятора, а вентилятор включают на стоянке. Тепло «только на лобовое, в ноги не доходит» при новом радиаторе и кране — это тоже заслонка в ногах.

Закройте заслонку на ноги и переведите рычажок на лобовое.

Перебирал полностью семёру, переваривал, дошло дело до салона, собрал печку: вентилятор крутит, но дует только в пассажирский воздуховод, на лобовое и на водителя вообще не дует.

Печка при закрытой заслонке дует еле-еле, но горячим воздухом, а при открытой дует сильно, но такой температуры, как в салоне. Как сделать, чтобы дуло сильно и горячим?

Зимой у меня «красный» и «холодный» рычаг открыт. Открытый холодный рычаг позволяет поступать тёплому воздуху, когда едешь, не включая вентилятор. Я включаю вентилятор, когда стою.

Печка 2106 и 2107, карбюратор и инжектор

Корпус отопителя, радиатор и кран у 2106 и 2107 одни, различаются панели и воздуховоды: панель 2107 владельцы считают лучше приспособленной под переделанную печку и обдув задних пассажиров, кран на 2106 ищут под бардачком. Инжекторная 2107 с мотором 21067 отличается только шлангами отопителя — для неё продаётся свой ремнабор, — и дополнительным расходом тосола на подогрев дросселя; медный трёхрядный радиатор в неё влезает. Как и на карбюраторной, печка инжекторной машины зависит от термостата: пока мотор не вышел на 90, тепла не будет (об инжекторе). Чем классика в целом живёт зимой — в статье о зиме.

В магазине: загугли «шланги отопителя ВАЗ-2107 инжектор, ремнабор БРТ».

Снять печку своими руками

Мнения о сложности расходятся ровно пополам. Одни снимают корпус печки за вечер «одной крестовой отвёрткой и головкой на 7», меняют кран, радиатор и вентилятор и собирают обратно, удивляясь, что это проще, чем на иномарке с разборкой всей панели; другие тратят больше половины дня и советуют тем, кому ехать надо, закольцевать шланги печки под капотом и доехать до тепла. Кран можно поменять, не снимая печку, гибкой отвёрткой с головкой на 10. Главное при сборке — уплотнить корпус поролоном, иначе новый радиатор будет обдуваться мимо.

Вчера вытащил корпус печки, снял радиатор, всё вычистил, поменял кран, поставил радиатор обратно, поменял вентилятор в корпусе и собрал всё обратно. И самое главное — я вообще не замучился. Спокойно всё разобрал, имея одну отвёртку крестовую, головку на 7 и пальцы.

Если ездить надо и нет времени заниматься печкой, можно печь отключить: вход на выход шланг кинуть — и получится обратка. Печь разобрать очень муторно, да и много неудобств, я больше полдня потратил.

Что менять вместе, если полезли в печку

• Кран и его прокладки — даже если течёт радиатор: второй раз снимать бороду никто не хочет.
• Радиатор медный — если цель «жарит», алюминиевый — если цель «не течёт и дёшево».
• Поролон и армированный скотч на корпус и воздуховод к лобовому — без них любой радиатор греет вполсилы.
• Патрубки печки и прокладка помпы — старые дубовые шланги проще поменять сразу, чем лезть второй раз.
• Тосол — свежий, с проверкой ареометром, залитый с открытым краном и выгнанным воздухом.
• Щётки моторчика или моторчик — если он уже скрежетал на холодную.

«Копейка» стояла на хранении, из печки потёк антифриз, и никто не уследил: пол под ковром проржавел насквозь. Вопрос — как обойтись без вырезания пола. Фото владельца.

Бюджет такой переборки — 6–10 тысяч рублей с медным радиатором и вечер работы; результат по словам владельцев — «за что люблю жиги: в салоне жарко, через пару минут снимаешь куртку».

За что люблю жиги: в салоне жарко. Зимой, как машина прогрелась, печку включаешь — и буквально через пару минут снимаешь куртку.