ВАЗ 2107 зимой — как заводится в мороз, сколько греется, подсос и карбюратор на холоде, задний привод и что ломается

← Лада 2107 (03.1982 — 04.2012)

Карбюраторная классика зимой заводится при любой температуре, при которой заводится её хозяин: в отзывах есть пуск в −35 с первого раза, в −45 после трёх суток на улице и в −46 на летнем масле. Условия у всех одни — живой аккумулятор, свечи с нормальным зазором, масло 5W-40 и правильно вытянутый подсос; без подсоса мотор 2103 или 2106 на холоде не запускается, и это не поломка, а конструкция. Инжекторная 2107 с мотором 21067 заводится без подсоса, но на холодную просит минуту погазовать, пока не начнёт держать холостые. Главные зимние неприятности — не пуск, а примёрзший за ночь ручник, стрелка температуры на 70 по трассе, холодная печка из-за воздуха в системе и расход, уходящий к 9–10 литрам из-за прогревов.

Заводится ли в мороз

Температурный порог у классики не технический, а человеческий. Владельцы спокойно пишут о пуске в −30 и ниже, причём чаще про карбюраторные моторы 2103 и 2106, чем про инжектор — просто карбюраторных машин на дорогах в несколько раз больше. Общий рецепт один: исправная электрика и подсос. Про масло спорят: одни заводят в −46 на летнем 10W-40, другие не могут провернуть 10W-40 уже в −20 и переходят на 5W-40 или 5W-30 (подробнее — в статье о масле). Разница объясняется стартером и аккумулятором: уставшие втулки стартера и подсевшая батарея превращают нормальное масло в «густое».

На улице −29, а до работы доехали только карбюраторные «Жигули» — иномарки остались стоять. Пар из выхлопных труб колонны классики на морозе; в Сибири такие же машины заводят с полоборота в −42. Фото владельца.

У меня семёрка карб в −46 на изи завелась, перед новогодними праздниками как раз морозы были лютые, масло летнее 10W-40.

ВАЗ 2106 три дня стояла на улице в −45, масло 5-30, завелась с первого раза спокойно, аккум не носил домой. Дело не в масле, друг.

Нормальный аккумулятор, свечи, масло зимнее, а дальше выжимаешь сцепление, вытаскиваешь подсос, включаешь зажигание, полминуты горит, чтобы аккум ожил, потом прерывистым нажатием на педаль акселератора крутишь стартер и пытаешься завести. У меня раза с седьмого завелась без всяких прогревов ночью в −36.

Если стартер в мороз крутит медленно и тяжело, а летом бодро, причину ищут не в масле, а в проводе массы с кузова на двигатель: он греется, окисляется в наконечниках и «съедает» половину тока. Второй виновник — сам стартер без смазки во втулках. Схватывает и сразу глохнет — это уже карбюратор или бензонасос, а не электрика; разбор всех вариантов — в статье «Не заводится».

При запуске двигателя в −20…−30 стартер очень медленно крутит и греется провод массы, который идёт от кузова к двигателю. У кого-нибудь было такое?

Подсос: без него зимой не поедешь

На карбюраторной машине холодный пуск — это вытянутый до конца подсос, затем по мере прогрева его задвигают, пока стрелка не подойдёт к 40–50 градусам. Мотор, который заводится в мороз без подсоса, владельцы считают неправильно настроенным: значит, смесь переобогащена и летом он будет жрать бензин. Обороты на подсосе держат в районе 1 800–2 000 и не газуют: на холодном густом масле лишние обороты в мороз стоили одному из владельцев вкладыша коленвала. Примерзающий трос подсоса — отдельная зимняя беда, она начинается после −10. Всё о подсосе, тросе и пусковом устройстве карбюратора — в статье о подсосе.

Она не должна заводиться в мороз без подсоса, это не окей.

Свечи или провода поменяй. Оборотов должно быть 1 800–2 000, не больше. Если газуешь и поднимаешь в морозы обороты больше 2 000 — может провернуть вкладыш на коленвале. У меня так случилось: в мороз на подсосе газовал.

У инжекторной 2107 подсоса нет, холодные обороты задаёт регулятор холостого хода. Когда он подустал, машина после ночи заводится и глохнет, и владельцы «разгазовывают» её минуту, держа 1 500–2 000, пока не начнёт держать холостые сама. Это симптом грязного дросселя и РХХ, а не норма — в статье об инжекторе это разобрано по датчикам.

ВАЗ 2107 инжектор: на холодную надо разгазовать, прежде чем она будет держать холостой ход. Минуту надо разгазовывать, потом нормально.

Прогрев, печка и стрелка на 70

Греется классика по-разному в зависимости от того, стоит она или едет. На месте на подсосе в сильный мороз греют 10–15 минут — столько, по словам владельцев, нужно, чтобы ожили стрелки приборов: за ночь спидометр и тахометр замерзают и начинают показывать через 4–5 км. На трассе — обратная проблема: мотор 1,5–1,6 литра маленький, радиатор большой, крыльчатка на помпе дует постоянно, и при −20 стрелка стоит на 70, а печка еле тёплая. Лечение народное — картонка перед решёткой радиатора или утеплитель на решётку и под капот; с ним в салоне становится душно. Противники говорят, что исправная машина должна греться без картонки «если только не −50», и советуют заменить крыльчатку электровентилятором с кнопкой — тогда зимой радиатор не обдувается вообще. Сравнение таблицей:

У меня зимой по трассе без картонки 73 градуса температура была.

Картонку перед решёткой поставил, машина греется, внутри жара становится, что аж душно.

У меня за ночь все стрелки замерзают, только километра через 4–5 нормально работает стрелка скорости.

Сама печка у классики греет хорошо — «через пару минут снимаешь куртку» — но при двух условиях: кран открыт полностью и в системе нет воздуха. Воздушная пробка после замены тосола, закисший кран под панелью и забитый радиатор отопителя — три причины холодного воздуха; как их различить по патрубкам и починить — в статье о печке. Если же мотор не греется вовсе, виноват термостат, который заклинило на большом круге.

У меня в −30 норм было. Не греется, конечно, как летом на ходу, но температура в салоне вполне нормальная.

Задний привод по снегу

Классика зимой — заднеприводная машина без усилителя руля и без электроники, и владельцы описывают её поведение одним словом: «подтаскивает». На шипах по снегу и льду она едет уверенно, по мокрому асфальту в занос не стремится, а вот трогаться в горку и выезжать из нечищеного двора приходится с чувством: лёгкий зад буксует, для веса кладут мешок песка в багажник. На летней резине ездить зимой не советуют не из-за правил, а по опыту: один владелец «убил машину за зиму», другой толкал её из каждого сугроба. Выбор между шипами и липучкой и размеры под штампованные диски — в статье о зимней резине.

Управление, конечно, не очень, без ГУРа, задний привод зимой подтаскивает. Если карб норм — расход бензина литров 7 на 100, печка жарит, зимой всегда тепло в машине, всё самому можно поменять в ней, там всё просто.

Что примерзает и ломается за ночь

Список зимних поломок классики короткий и повторяется из года в год. Ручник: после оттепели колодки примерзают к барабанам, и утром машина не едет — поэтому на ночь ставят на передачу, а не на ручник. Трос подсоса — после −10 его не вытянуть и не задвинуть. Тосол: если летом доливали воду, при −12 система превращается в лёд, и мотор отогревают часами; владельцы советуют проверять плотность ареометром — нормальный тосол держит −40…−45. Незамерзайка в −43 замерзает в бачке. Замки дверей и уплотнители — отдельная статья, аккумулятор и зарядка на холоде — тоже.

На холодную стартер не крутит — первый совет: смотреть сам стартер и клеммы, а не лить бензин в карбюратор. Белая «шестёрка» на укатанном снегу, кузов в зимней грязи. Фото владельца.

Я на ночь не ставлю: один раз примёрз ручник, потом не смог уехать.

Я по незнанию, что будет мороз, не поменял воду на антифриз — недавно менял помпу и пришлось воду лить, — и всё замёрзло. А было −12. Вода вся превратилась в лёд, я двигатель отогревал 3 часа, пока весь лёд не растаял.

Расход зимой

Зимний расход у карбюраторной классики складывается из прогревов: на подсосе машина льёт богатую смесь, и если поездки короткие, бензин уходит на прогрев, а не на дорогу. Владелец, который ездит 20 км утром, 4–5 часов греет на работе и 20 км вечером, сжигает 9 литров на 50 км и просит помощи — это не неисправность, а режим. С нормальным карбюратором зимой «до 9 литров — только за радость». Расход к 14 говорит о карбюраторе: прогрев на подсосе без терморегулятора на воздушном фильтре, чёрные свечи и переобогащение (разбор цифр — в статье о расходе).

Что делать: в −20…−25 завожу с утра машину, еду 20 км, там стою часа 4–5 и грею, и еду обратно. Примерно 50 км — и у меня уходит 9 литров бензина, помогайте!

Крайний случай: −50 и ниже

В регионах, где зима опускается за −50, классику эксплуатируют с электрокотлом в блоке от сети 220 вольт, а трансмиссию перед выездом греют паяльной лампой — опыт реальный, но это уже не советы, а хроника. Для обычной зимы до −35 хватает хорошего аккумулятора, подсоса и терпения.

Было дело: в −52 ездил. Двигатель прогретый котлом в блок от 220, под КПП и под задний мост паяльную лампу — минут 10 греешь, потом всё убираешь, минуты две греешь колонку рулевую и едешь как на табуретке или на бревне.

Пять зимних привычек владельца классики

1. На ночь — передача, не ручник. Колодки примерзают к барабану после любой оттепели.
2. Подсос до конца, обороты до двух тысяч, газу нет. Задвигать по мере прогрева, а не «через пять минут по часам».
3. Картонка в багажнике с ноября. На трассе при −20 без неё стрелка на 70 и холодная печка; в оттепель — убрать.
4. Тосол проверен ареометром, незамерзайка — по реальной температуре. В −43 за окном бачок замерзает.
5. Короткие поездки считать бензином, а не километрами. Прогревы на подсосе при коротких поездках съедают больше, чем сама дорога; чёрные свечи к весне — повод проверить карбюратор.

Первый снег лёг на капот и стёкла — зима пришла, и дальше машину каждое утро придётся откапывать и прогревать. Голубая «шестёрка» на раскисшей грунтовке. Фото владельца.

Что сделать до морозов, чтобы зима прошла по этому списку, а не по списку поломок, — в чек-листе подготовки к зиме.