Сигнализация с автозапуском на ВАЗ 2110 и 2112 — что ставят, обходчик, ручник и прогрев по температуре

← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)

Штатно у ВАЗ 2110, 2111 и 2112 есть иммобилайзер, а на поздних машинах — ещё и простая охрана с центральным замком на брелоке в ключе. Автозапуска с завода нет: его дают только сторонние сигнализации. Чаще всего ставят StarLine (A91, A93, B9 и новее), реже Шерхан, Томагавк, Пандору и Аллигатор. На машину с механической коробкой автозапуск ставят с программной нейтралью и концевиком ручника, а штатный иммобилайзер обходят модулем-обходчиком.

Что стоит с завода

Штатный иммобилайзер АПС-4 блокирует пуск двигателя без обученного ключа. На машинах поздних лет есть ещё охранная функция и центральный замок, которые закрывают двери с брелока в головке ключа, а у части — и багажник. Сирены, датчиков удара и тем более автозапуска в штатной охране нет. Как устроен и что делать, если иммобилайзер не даёт завести машину, — в статье про иммобилайзер.

Штатная сигнализация и иммобилайзер АПС-4. Кнопок нет.

Какие сигнализации ставят

По тому, что владельцы пишут о своих машинах, расклад примерно такой:

Брелок Tomahawk с экраном: модель подсказали искать под крышкой батарейного отсека — 9010 или 9030. Фото владельца.

Датчик удара сигнализации Pit под панелью, рядом переключатель газ/бензин. Стрелкой отмечен винт — им регулируют чувствительность датчика.

В 2014 году StarLine A92 с автозапуском стоила около 5 тысяч рублей без установки; сегодня цены другие, но расклад марок держится. Брелок с обратной связью и дальность — главное, о чём спорят: у недорогих сигнализаций она в городе бывает и 50 метров, у хороших — несколько сотен.

Сегодня оценил все прелести сигнализации StarLine A93: многие не могут с ключа завести, а я пришёл с работы, и завелась с автозапуска — потому что поставил, чтобы был подогрев по температуре.

Автозапуск на механической коробке

У 2110 механика, поэтому автозапуск работает только с программной нейтралью. Логика у всех сигнализаций одинакова: водитель останавливается, ставит рычаг в нейтраль, поднимает ручник, включает режим на брелоке, глушит мотор и выходит. Если за это время открыли дверь или опустили ручник, сигнализация автозапуск не разрешит.

Схема реле блокировки стартера для автозапуска с пометками владельца: контакты 30, 87 и 87а, разрыв цепи между замком зажигания и соленоидом стартера. Скриншот владельца.

• Концевик ручника. Без него сигнализация не поймёт, стоит ли машина на ручнике. Когда концевик умирает, автозапуск отказывается включаться или срабатывает через раз.
• Примерзающий ручник. Обратная сторона: после мойки или оттепели задние колодки примерзают. Поэтому зимой кто-то ставит машину на передачу и отказывается от автозапуска, а кто-то использует его и уже не жалуется.
• Датчик нейтрали или положения рычага — дополнительная страховка у части сигнализаций.

У меня без ручника не ставится на автозапуск, но и не примерзал ни разу за 2 зимы.

Обходчик иммобилайзера

Штатный иммобилайзер не даст завести мотор сигнализации без ключа. Поэтому при установке сигнализации с автозапуском ставят обходчик: в него кладут чип или запасной обученный ключ, и на время автозапуска он «показывает» его иммобилайзеру. Второй вариант — отключить штатный иммобилайзер в блоке управления двигателем. Обходчик с ключом внутри снижает защиту от угона, поэтому его прячут, а не оставляют под рулём.

С этой сигнализацией автозапуск заводил мотор, а через две-три секунды он глох. Первый вопрос в ответах — отключён ли иммобилайзер.

Как часто прогревать в мороз

Режимов у сигнализаций три: по времени (каждые 2–4 часа), по температуре двигателя и по будильнику к утру. В −30 °C владельцам хватает пуска каждые 4 часа, чтобы утром машина завелась с первой попытки. Мотор 2110 в −25 °C полностью остывает примерно за 2 часа, так что «по температуре» — самый экономный режим.

На −30 каждые 4 часа достаточно, заводится с первой попытки.

Сколько греть мотор и что ещё мешает в холода — в статье о ВАЗ 2110 зимой.

Минусы автозапуска

Автозапуск — не волшебство, и у него есть цена:

• Батарея. Каждая неудачная попытка в мороз — минус заряд, а сам пуск и короткий прогрев его почти не восстанавливают. Старая батарея с частыми пусками сядет за пару дней.
• Залитые свечи. Если мотор не схватил с первой попытки, сигнализация пробует снова и может залить свечи. Тогда утром не заведётся и с ключа.
• Конденсат. Короткие прогревы без поездки копят воду в глушителе и картере.
• Охрана. Сигнализация с обратной связью потребляет 20–25 мА и больше; на машине с утечкой это последняя капля.

На самом деле автозапуск — это не особо востребованная функция. Либо стартер начнёт капризничать, либо свечи зальёт. Да и зимой с выжатым сцеплением заводят, чтоб легче крутилось. А если не холодно, то и автозапуск не нужен.

Как замерить, сколько берёт сигнализация на стоянке, — в статье про аккумулятор.

Что потребовать от установщика

• подключение питания сигнализации через свой предохранитель, а не скруткой к проводу замка зажигания;
• концевик ручника и проверку программной нейтрали при вас: открыть дверь — автозапуск должен сброситься;
• обходчик или отключение иммобилайзера — оговорить заранее и знать, где лежит запасной ключ;
• блокировку двигателя, которую не видно со стороны, и схему с цветами проводов — пригодится следующему электрику.