Стартер ВАЗ 2110 и 2112 — щёлкает и не крутит, с ключа нет, с отвёртки заводится, доп. реле стартера, втягивающее, втулки, бендикс
← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)
Главная болячка стартера ВАЗ 2110, 2111 и 2112 — машина не заводится с ключа, хотя при замыкании выводов стартера отвёрткой крутит бодро. Чаще всего виноват не стартер, а цепь управления: ток на втягивающее реле идёт через контакты замка зажигания, они подгорают, и до стартера доходит 8–9 вольт вместо 12. Лечится это дополнительным реле стартера под капотом. Если же стартер не крутит и с отвёртки — тогда уже сам стартер: втягивающее, щётки, втулки или бендикс.
Сначала — разделить проблему
| Что происходит | Где искать |
|---|---|
| С ключа тишина или щелчок, с отвёртки крутит нормально | Замок зажигания, провод к втягивающему, реле стартера (если есть), масса |
| И с ключа, и с отвёртки один щелчок, не крутит | Втягивающее (подгорели пятаки), щётки, аккумулятор |
| Крутит медленно, «как на севшей батарее» | Аккумулятор и клеммы, массы двигателя, втулки стартера |
| На холодную нормально, на горячую не крутит | Втулки стартера, потери в цепи управления |
| Крутит со скрежетом или вхолостую | Бендикс, венец маховика |
«Замкнуть отвёрткой» — это соединить толстый плюсовой вывод на втягивающем реле с тонким управляющим (красный провод). Делают это на нейтрали, с затянутым ручником и включённым зажиганием, держась подальше от ремня. Если так стартер крутит — сам он исправен, проблема выше по цепи.
Столкнулся с проблемой запуска: стартер щёлкает, но не крутит. Перебрали стартер — всё нормально, реле стартера нормальное. Напрямую замыкаю отвёрткой — заводится, иногда и с ключа тоже.
Почему «с ключа не крутит»
У ранних 2110–2112 ток на втягивающее реле стартера идёт прямо через замок зажигания — промежуточного реле нет. Втягивающему нужен большой ток в момент включения. С годами контактная группа замка подгорает, клеммы окисляются, провод от замка к стартеру стареет, и потери складываются: при повороте ключа на втягивающее приходит 8–9 вольт. Его хватает на щелчок, но не на то, чтобы замкнуть силовые контакты. На горячую сопротивление ещё выше, поэтому «на горячую не заводится» — частая жалоба.
ВАЗ 2110–2112 — недоработка в цепи стартера: питание подаётся от аккумулятора через замок зажигания на стартер. Токи большие, и контакты в замке подгорают или выплавляются. Решение простое — поставить промежуточное реле на стартер.
Проверить это можно мультиметром: на красном проводе у втягивающего во время прокрутки ключом должно быть почти столько же, сколько на аккумуляторе. Если на 2–3 вольта меньше — потери в цепи. Где именно, показывает замер у самого замка: розовый провод — вход, красный — выход на стартер, разница между ними при пуске — это то, что съедает контактная группа.
Реле стартера: заводское и дополнительное
На поздних машинах реле стартера есть с завода — в монтажном блоке слева от руля, в верхнем ряду. Если стартер стал капризничать, его меняют в первую очередь: оно стоит копейки и меняется рукой. На ранних машинах такого реле нет, и его ставят сами — под капотом, рядом со стартером или аккумулятором.
Тоже мучился: поменял втягивающее, контактную группу замка зажигания, проблема осталась, замучился отвёрткой заводить. Вчера поставил доп. реле — и всё, стартер крутит как бешеный.
Схема дополнительного реле — четыре провода на обычное четырёхконтактное реле:
- 30 — плюс с толстой клеммы стартера или с плюсовой клеммы аккумулятора;
- 87 — на управляющий вывод втягивающего (туда, где был красный провод от замка);
- 86 — красный провод от замка, снятый с втягивающего;
- 85 — масса на кузов или двигатель.
Теперь замок зажигания управляет только обмоткой реле, а ток на втягивающее идёт коротким путём от аккумулятора. Для управляющей цепи хватает провода 1,5 мм², для силовой (30 и 87) лучше взять 2,5–4 мм² и хорошо обжатые клеммы. Продаются и готовые комплекты с колодкой и проводами. Если после установки стартер не крутит, проверьте мультиметром плюс на 30: нет — обрыв от аккумулятора до реле, есть — обрыв от реле до стартера.
Доп. реле стартера ставится под капотом, минуя замок зажигания, для снижения потерь напряжения. Рано или поздно без него машина просто перестанет заводиться: со временем потери в цепи на стартер растут, изнашивается контактная группа, окисляются контакты.
Есть и противоположное мнение: реле лечит симптом, а не причину, и надёжнее найти подгоревший контакт. Разумный порядок — сначала зачистить клеммы аккумулятора, массу двигателя, клеммы на стартере и проверить контактную группу замка. Не помогло — ставить реле. А вот «кнопку запуска напрямую» вместо ключа ставить не стоит: это снимает и защиту от повторного включения, и противоугонную функцию замка. Подробнее о замке — в отдельной статье.
Когда виноват сам стартер
Втягивающее реле
Втягивающее — цилиндр сверху стартера. Внутри — обмотка и медные пятаки, которые замыкают силовую цепь. Пятаки подгорают, и тогда стартер щёлкает, но не крутит даже от отвёртки. Ремкомплект пятаков стоит около 200 рублей; можно поменять и втягивающее целиком.
Причина может быть в самом втягивающем — залипают пятаки, и может помочь его замена. Но может быть и в стартере — износ втулок. Если причина в стартере, новое втягивающее тоже начнёт залипать.
Втулки
Якорь стартера вращается в двух втулках — в носике и в задней крышке; третья, опорная, стоит в картере коробки передач. Изношенные втулки дают перекос якоря: стартер крутит туго, а на горячую, когда металл расширился, не проворачивается совсем. Ремкомплект втулок дешёвый, но замена требует разборки стартера, а втулку в коробке выпрессовывают отдельно.
Щётки, якорь, бендикс
Стёртые щётки дают то же «щёлкает, не крутит» или вялую прокрутку. Скрежет при пуске или вой без прокрутки двигателя — бендикс (муфта свободного хода с шестернёй) или выработка на венце маховика. Бендикс меняется отдельно, но многие владельцы при таком наборе неисправностей ставят стартер целиком: работа та же, а изношенным остаётся меньше узлов.
Какой стартер ставить
По упоминаниям у владельцев 2110–2112 лидируют стартеры «Искра», КЗАТЭ и Bosch. Отдельно хвалят редукторные — у них меньше потребляемый ток и бодрее прокрутка в мороз.
У меня КЗАТЭ редукторный, вообще нормальный стартер. В том году в −34 пуск отличный.
При покупке проверьте крепление: стартеры на эту машину бывают под две шпильки и под три, в зависимости от картера сцепления.
Подходит, только их два вида — разница в креплениях стартера: где-то две шпильки, где-то три. Поэтому смотри по своему стартеру.
Аккумулятор и массы — не забыть
Вялая прокрутка при «хорошем» аккумуляторе в половине случаев оказывается плохим контактом: окисленные клеммы, минусовой провод на кузов, масса двигателя под термостатом, плюсовой провод на стартере. Их проверяют до разборки стартера — где точки массы и как их чистить. Если стартер еле крутит только в мороз, начните с батареи — статья про аккумулятор, а если крутит, но не заводится, — это уже другой список причин: почему не заводится.
