ВАЗ 2110 не заводится или заводится и глохнет — порядок проверки, в мороз и в тепло
← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)
Если ВАЗ 2110 не заводится, сначала определите, что именно происходит при повороте ключа: стартер не крутит вовсе, крутит вяло, крутит бодро, но мотор не схватывает, или мотор заводится и сразу глохнет. У каждого случая свой короткий список причин. Зимой в девяти случаях из десяти виноваты аккумулятор и залитые свечи, летом и на горячую — бензонасос, датчик положения коленвала и иммобилайзер. Порядок проверки одинаков для 8-клапанных и 16-клапанных моторов.
Сначала — что происходит при повороте ключа
| Что слышно | Где искать |
|---|---|
| Тишина, приборы гаснут | аккумулятор, клеммы, провод массы |
| Одиночный щелчок, стартер не крутит | втягивающее реле стартера, контакты, замок зажигания |
| Стартер крутит медленно | аккумулятор, загустевшее масло в мороз |
| Крутит бодро, не схватывает | нет бензина, нет искры, залиты свечи, иммобилайзер, ДПКВ |
| Схватывает и сразу глохнет | регулятор холостого хода, топливные фильтры, подсос воздуха |
| На холодную нормально, на горячую не заводится | ДПКВ, датчик температуры, давление топлива |
Стартер не крутит или щёлкает
Включите фары и поверните ключ. Если фары почти гаснут — разряжен аккумулятор или окислены клеммы. Напряжение исправной заряженной батареи — 12,6–12,8 В, но это ещё не значит, что она жива: изношенная батарея показывает нормальное напряжение и проваливается под нагрузкой стартера.
Зимой −10 с первого раза заводилась, −15 — крутит бодро, но не заводился вообще. Оказалось, новая Варта за год и 3 месяца разрушилась: полностью 12,8 показывал аккумулятор, а при заводе проваливается до 9. Купил новый — и нет проблем.
Если фары горят ярко, а под капотом один щелчок, дело в стартере: втягивающее реле или подгоревшие контакты. Проверка простая — замкнуть толстый плюсовой вывод и управляющий контакт втягивающего отвёрткой (машина на нейтрали, ручник поднят). Крутит напрямую — стартер жив, искать обрыв в цепи управления и замке зажигания. Подробнее — в статье про стартер, о батарее — в статье про аккумулятор.
Крутит, но не схватывает
Самый частый и самый неприятный случай. Мотору для пуска нужны бензин, искра и сигнал от датчика коленвала. Проверяют по порядку:
- Бензонасос. При включении зажигания из-под заднего сиденья должно секунды две жужжать. Тишина при щелчке реле — смотрят реле и предохранитель насоса, разъём, сам насос. Подробно — в статье про бензонасос.
- Лампа «Check Engine» во время прокрутки. Если она гаснет при работе стартера, блок видит обороты, сигнал с датчика коленвала есть. Если горит, а тахометр стоит на нуле — первый подозреваемый ДПКВ, о нём в отдельной статье.
- Иммобилайзер. Мигающий индикатор и машина, которая не схватывает ни с одного раза, — частая картина после замены блока управления или с потерянным обученным ключом. Подробно — в статье про иммобилайзер.
- Свечи. Выкрутить одну-две: мокрые и пахнут бензином — залиты, сухие при работающем насосе — не подаётся топливо.
- Искра. Свеча в колпачке на массу, прокрутить стартером. Нет искры — модуль или катушка зажигания, провода, о них в статье про зажигание.
У меня стандартный иммо заблокировался: стартер крутит, а машина не схватывает вообще.
Не заводится в мороз
В морозы картина другая: исправная машина с 5W-40 и живым аккумулятором уверенно заводится в −30…−35 °C, а отказы почти всегда идут от трёх вещей — слабой батареи, залитых свечей и старых свечей с большим зазором. В −36 °C и ниже без тёплой батареи не заводятся и исправные машины.
Если машина схватила и не завелась, второй и третий заход надо делать иначе. После двух-трёх неудачных попыток свечи заливает бензином, и дальше каждая прокрутка только ухудшает дело. Помогает режим продувки: педаль газа в пол, крутить стартером 5–10 секунд. Блок управления при полностью открытой дроссельной заслонке перестаёт подавать топливо, и цилиндры проветриваются. Потом педаль отпустить и заводить как обычно. Если не помогло — выкрутить свечи, просушить или прокалить их.
Газ в пол и крути стартер, это продувка цилиндров. Если на БК есть «плазмер», то и им воспользуйся.
Что ещё помогает пуску в холод:
- Выжать сцепление при прокрутке — стартеру не приходится вращать загустевшее масло в коробке.
- Включить на 20–30 секунд дальний свет перед пуском, чтобы батарея «проснулась», и выключить всё лишнее — печку, магнитолу, фары.
- Уменьшить зазор свечей. По книжке он 1,0–1,1 мм, но старая свеча с разгоревшимся зазором в мороз искру даёт плохо. Один владелец 21124 выставил 0,7 мм и завёлся с первого раза в −24 °C на 10W-40.
- Не крутить подряд дольше 10 секунд — пауза в полминуты между попытками бережёт и стартер, и батарею.
- Проверить воздушный фильтр, если накануне была оттепель: мокрый фильтр замерзает и перекрывает воздух.
Масло Тотал синтетика, АКБ корейский. Завожу в −35: секунды две крутит стартер и заводится, не дольше. С выжатым сцеплением. Держу выжатым сцепление минуту, потом отпускаю.
Как подготовить машину, чтобы таких утр было меньше, — в статье о подготовке к зиме, про пуск и прогрев в холода — в статье о ВАЗ 2110 зимой.
Заводится и сразу глохнет
Если мотор схватывает и через секунду-другую глохнет, со второй или третьей попытки заводится и дальше работает нормально, искать надо в топливе и холостом ходу:
- Регулятор холостого хода — мотор держится только на подгазовке, на нейтрали глохнет. Проверка — снять разъём с РХХ на работающем моторе: если обороты не изменились, регулятор не работает.
- Топливные фильтры и сетка бензонасоса — давление в рампе падает за время стоянки, и топливо не успевает дойти к первому пуску.
- Подсос воздуха — трещины гофры после датчика расхода воздуха, шланги вакуумного усилителя.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости — если врёт, блок готовит смесь не для той температуры, и мотор глохнет на холодную.
Подробнее о плавающих и пропадающих оборотах — в статье про холостые обороты.
Глохнет на ходу и не заводится на горячую
Мотор, который заглох в движении и не заводится, пока не остынет, — типичный признак неисправного датчика положения коленвала: прогретый датчик пропадает, остывший оживает. Проверяют его сопротивлением и заменой на заведомо исправный. Вторая причина — бензонасос, у которого на горячую падает давление; третья — проводка к датчику коленвала, перетёртая или подплавленная у коллектора.
Если искать вслепую не хочется, пригодится обычный OBD-адаптер или бортовой компьютер с чтением ошибок: ошибки по ДПКВ, датчику фаз или пропускам воспламенения сразу сужают круг. Расшифровка кодов — в статье про ошибки ЭБУ.
