Замок зажигания ВАЗ 2110 и 2112 — контактная группа или замок целиком, срывные болты, ключ не поворачивается, провода
← Лада 2110 (06.1995 — 10.2007)
У замка зажигания ВАЗ 2110, 2111 и 2112 две разные части — механическая (личинка с блокировкой руля) и электрическая (контактная группа). Если ключ поворачивается свободно, а машина не реагирует, гаснет приборка или стартер работает через раз, — менять обычно нужно только контактную группу: это дёшево и делается за четверть часа без снятия замка. Если ключ заедает или не проворачивается — тогда замок целиком, и главная трудность в этой работе — болты со срывными головками.
Группа или замок: как понять
| Симптом | Что менять |
|---|---|
| Ключ поворачивается легко, но нет реакции: не загорается приборка, не крутит стартер | контактную группу |
| Стартер крутит через раз, с отвёртки заводится | сначала проверить группу и цепь стартера |
| Приборка гаснет или мотор глохнет при покачивании ключа | контактную группу |
| Габариты или магнитола работают при вынутом ключе | контактную группу (залипание) или чужую проводку |
| Ключ туго поворачивается, клинит, не доходит до «стартера» | замок целиком |
Бывает, ключ вращается, а никакой реакции нет — это контактная группа, её можно поменять, 250 рублей. А если ключ клинит — это уже замок.
Контактная группа сидит в задней части замка и держится на маленьких винтах. Чтобы до неё добраться, снимают нижний кожух рулевой колонки; замок с колонки снимать не нужно. Отсоединяют колодку, выкручивают винты, ставят новую группу в том же положении. Перед работой отключают минус аккумулятора: на колодке есть постоянный плюс.
Замени контактную группу замка зажигания, и всё будет нормально. Цена вопроса — 240 рублей и 15 минут времени.
Цены в репликах — 2013–2014 годов; сейчас группа дороже, но всё равно в разы дешевле замка. Проверить старую группу до покупки новой можно мультиметром на колодке — об этом ниже.
Срывные болты: главная трудность замены замка
Замок крепится к рулевой колонке хомутом на болтах со срывными головками. При затяжке на заводе головка отламывается, и остаётся гладкий конус, за который ключом не взяться. Так сделано против угона: замок нельзя быстро открутить.
Я менял, около часа ушло. Надо руль снять, снять переключатели, и самое муторное — выкрутить болты крепления замка зубилом. В итоге вместо них закрутил другие, под шестигранник, — с ними удобнее.
Способы, которые используют владельцы:
- Зубило или кернер. Насечку делают по краю конуса и бьют по касательной против часовой стрелки. Срабатывает на незакисших болтах.
- Ударная отвёртка — после пропила шлица ножовкой или болгаркой по головке болта.
- Высверливание, если болт прикипел: сверлят по центру, затем выкручивают остаток экстрактором или газовым ключом за шпильку.
Если у тебя ни разу не меняли замок зажигания, готовь болты под него — там с завода срывные.
Новые болты покупают заранее: срывные — если хотите сохранить защиту, или обычные под шестигранник — если важнее ремонтопригодность. Сверлить надо аккуратно: рядом рулевой вал и проводка, а стружку из колонки потом собирают пылесосом. Новый замок подбирают по году и по комплектации: у замков разных лет отличается подсветка и колодка, поэтому лучше нести старый замок с собой.
Ключ не поворачивается
Самая частая причина — сработала блокировка руля. Если машину оставили с вывернутыми колёсами или повернули руль после того, как вынули ключ, язычок блокировки упирается в вал, и ключ не проворачивается.
Жена пошла прогреть машину. Села — и тишина. Десять минут жду, выхожу: «Почему не заводишь?» — «Ключ не поворачивается!» А руль-то заблокирован.
Лечится так: покачать руль влево-вправо с усилием и одновременно поворачивать ключ. Если руль не двигается и ключ не идёт даже так, а машина при этом стояла на передаче и заглохла, ключ может «упереться» в положении II — снова помогает покачивание руля. Не помогает — износилась личинка или сломалась пружина внутри замка; тогда замок меняют целиком.
Ключ, который «противится» второму положению или проворачивается только с усилием, — предвестник заклинивания. Ремонтировать такую личинку смысла нет; лучше поменять замок, пока он ещё отпускает руль.
Провода на колодке
У замка одна колодка. Три провода нужны чаще всего:
- розовый — постоянный плюс от аккумулятора на замок;
- сине-красный — плюс в положении «зажигание»: приборная панель, контрольные лампы, система впрыска;
- красный — плюс на втягивающее реле стартера в положении «стартер».
Проверка контактной группы мультиметром: при повороте ключа плюс должен появляться на сине-красном и красном с минимальной потерей относительно розового. Хороший способ — мерить не напряжение на каждом проводе, а разницу между розовым и красным во время прокрутки стартером: несколько десятых вольта — норма, 1–2 вольта — группа выгорела.
Замерь напряжение между красным и розовым в замке во время работы стартера. Если на розовом 12 В, а на красном на выходе 10 В, то между ними будет 2 В — значит, эти 2 В теряются на сопротивлении контактной группы замка.
Раскладка проводов на колодку для сигнализации и других доработок — в статье про распиновку.
Разгрузить замок
Через контакты замка у этой машины идёт много тока: на втягивающее стартера и на потребители, включаемые с ключа. Чтобы новый замок не выгорел так же, как старый, ставят реле, разгружающее его контакты. Для стартера это дополнительное реле под капотом — схема в статье про стартер. Реле K6 в монтажном блоке выполняет ту же роль для части потребителей: если на нём подгорели контакты, симптомы похожи на износ группы.
Сигнализации и автозапуск подключают к колодке замка, и плохо сделанная врезка — частая причина «замок барахлит». Если проблемы начались после установки сигнализации, первым делом проверяют её провода на колодке, а не покупают новый замок.
Если замена замка нужна из-за потерянного ключа, учтите: на машинах с иммобилайзером новый ключ без обучения не заведёт мотор. Об этом — в статье про иммобилайзер.
